automechanic

Кстати, если кому интересно, у меня остались кое какие з/ч от КПП IB5 и MTX75. Пишите в личку, скину подробный перечень и прайс.

altayski
Да вы правы, на Фьюженах так же ставились коробки IB5 с двигателями 1.6

И снова правы в том, что при наличии ABS датчик скорости в КПП не устанавливался (там стояла просто заглушка), а скорость вычислялась как средняя от вращения четырех колес.

Приветствую форумчане. Обычно, в механических коробках причины "выбивания" передач всего две. либо не держат фиксаторы, либо сношены (выработаны) вилки соответствующих муфт включения. Из-за того, что на вилках появляются натиры, в том месте, где они по муфте елозят, при включении передачи муфта не до конца входит в зацепление и под нагрузкой ее выбивает в нейтраль. Порой, для получения такого результата достаточно выработки в 0.5мм.

Egor13
Егор, никаких ударов при трогании быть не должно. Все должно работать мягко и плавно (при условии соответствующего поведения пользователя).

Alucard666
Совершенно верно. Все муфты вращаются относительно своих вилок (за исключением пожалуй задней передачи, там чаще всего тупо втыкается промежуточная шестерня, без всякой синхронизации).

Alucard666
На присоединенном изображении кинематическая схема первой передачи КПП IB5. Цифрой 5 обозначена муфта 1,2 и задней передач. Знакопеременные нагрузки в КПП возникают от двух основных факторов 1) Изменение усилий зацепления/расцепления рабочих шестерен в процессе разгонов и торможений двигателем, 2) Изменение положения силового агрегата относительно кузова автомобиля и опорной поверхности (дороги).

Alucard666
Я извиняюсь, был в краткосрочном отпуске и сооответственно не на связи. Так вот - не зависимо о того, современная КПП или не очень принцип включения вилкой муфты практически не изменился с самого появления этой самой муфты. И в каждом механизме включения передачи есть фиксация передачи во вкюченном или выключенном состоянии (чаще всего с помощью шарикового стопора). Но задача шарикового стопора удерживать вилку в необходимом положении, а не в препятствовании включения от воздействия извне (иначе нам бы пришлось рычаг КПП двумя руками двигать). И когда включаешь 4ю (прямую) передачу в IB5, то это как раз среднее положение выбора передач и нижнее (или на себя) положение включения передач, если при этом не убрать руку с рычага переключения, то под воздействием знакопеременных нагрузок и веса руки вилка прижимается к канавке своего хода и начинает интенсивно стачиваться. Вилка выполнена из бронзового сплава, а муфта из стали. Что крепче сами наверняка догадываетесь. Так что выводы делайте сами.

Глеб Егорович
Ну зачем так вот сразу "замучаешься бодаться". В моей личной практике был случай (Рольф Карлайн) Приехал клиент с жалобой на "вываливающуюся" на ходу 4ю передачу. Машина ес-но на гарантии. Разбираем коробку IB5 и видим изношенную вилку 4й передачи, изношенную до такой степени, что муфта не дожималась до конца и выскакивала под нагрузкой. Предположение было что клиент ездил с рукой лежащей на рычаге КПП (отсюда и износ). На первый взгляд вродебы вина клиента, но сделали снимки дефекта и отправили их вместе с запросом в FMC. Пришел ответ-менять по гарантии. Так что тут все от конкретного дилера зависит, но к даной ситуации это не имеет отношения т.к. машина уже вне гарантии. Отсюда наверное следует сделать вывод, что Darkblood ехать к Вам на ремонт, либо как более догогой вариант к тому же ОД.

Darkblood
Машина то на гарантии? Если на гарантии то лучше все же к ОД.

Андрей71
Какая коробка MTX75 или IB5? В IB5 там ломаться нечему, просто перед включением надо несколько секунд подержать выжатым сцепление и вперед (т.е. назад).

Глеб Егорович
Прошу извинить, если задел Ваши чувства, но и в мыслях не было кого либо обижать своими сообщениями. Соглашусь полностью, что на подшипниках качения можно обнаружить надпись о производителе, но это вовсе не означает, что коробка собрана в Бразилии и из бразильских з/ч. Насколько мне известно все коробки (IB5) собираются в Европе. Ну а комплектуха может быть откуда угодно, начиная от Японии, Кореи, Китая и заканчивая той же Бразилией. Глобализация-это ведь не шутка какая. Это реальность нынешнего автопрома.
Теперь, что касается общения форумчан. Как я уже писал, уже больше десяти лет работаю у различных дилеров, с разными марками (в основном по технической части), но сейчас в силу возрастных причин плавно перемещаюсь в область руководства сервисным предприятием, так вот за это время насмотрелся всякого. Поэтому и даю совет всем форумчанам при общении с ОД не выходить в область эмоций. У каждого всегда есть выбор - не нравится работа одного дилера - иди к другому. Не нравится ни один - иди в альтернативный сервис. Но всех всегда призываю - если хотите добиться от ОД положительной реакции, старайтесь вести с ними конструктивный диалог. Ситуация на рынке автоуслуг сейчас складывается такая, что клиент очень мобилен и за него надо бороться, но даже при этом существует такая категория клиентов с которыми не хочется иметь ничего общего НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах. Поймите, что все люди и все имеют свойство ошибаться. И когда я вижу клиента который переходит на личности (общаясь с представителями ОД), то я думаю - "Слава богу Вы уважаемый клиент обратились к нам по поводу ремонта "железки", а представьте вы заболели какой нибудь внезапной мерзкой хворью. При общении с нашей системой здравоохранения - вот где можно потерять не только здоровье, нервы, но и жизнь, причем на абсолютно на ровном месте (болезнь может быть и несерьезная, но результат плачевный)." Именно поэтому я всегда готов оказать помощь и содействие всем нормальным людям и подсказать им направление дальнейших действий. И мои знания, документация и мой опыт всегда в Вашем распоряжении.

Alucard666
Ну в общем в пределах своей компетенции в даном вопросе я свое мнение высказал. Все остальное решается исключительно при непосредственном участии в диагностике и ремонте, но я постепенно из этой области перехожу в область руководства слесарным цехом, поэтому практикой почти не занимаюсь.

Darkblood

Поробуйте поменять масло в КПП.

Alucard666
По поводу синхронизаторов "нормального качества" от Глеба Егорыча. Мы же с вами взрослые люди и умеем читать-"немецкие гораздо крепче , но номер на них один". Как официальный дилер может определить немецкие от т.н. бразильских (интересно откуда у Глеба Егорыча такая инфа ) если они идут под одним номером? Дилер заказывает з/ч по каталожным номерам и ни как иначе. Второй вопрос откуда берет "нормальные " синхронизаторы Глеб Егорыч? Как он в момент приобретения определяет, что они немецкие, а не "бразильские"? Я могу предположить только один вариант - приобретает неоригинальные запчасти в неоригинальной упаковке, на которой стоит торговый знак фирмы производителя и страны производителя, все остальные варианты граничат с уголовной ответственностью и поэтому их не рассматриваем. Дилер, при выполнении работ по гарантийному ремонту не может себе позволить подобных "вольностей". Во первых ему не подтвердят гарантийный клэйм, а во вторых если до представительства дойдет подобная инфа, то скорее всего дилера лишат бонуса или вовсе наложат штраф (а это немаленькие деньги).
Второй момент касается предъявления неисправности дилеру. Хочу еще раз напомнить, что в этом вопросе необходимо напрочь отбросить все эмоции . Просите дилера провести совместную тестовую поездку и продемонстрируйте ему неисправность. Сначала едете сами и демонстрируете недостаток (хруст, скрежет и т.д.), после этого желательно чтобы представитель дилера также проехал на автомобиле (что к сожалению не всегда осуществимо, т.к. необходима страховка и доверенность). Если недостаток проявляется, а представитель дилера сей очевидный факт отрицает, то выходов два. Первый - обратиться к другому официальному дилеру марки. Второй - обратиться в независимую техническую экспертизу. Предупреждаю сразу - второй вариант может быть весьма затратен по деньгам, но если экспертиза подтвердит недостаток, то счет за нее можно будет выставить (регрессом) дилеру. Если же экспертиза признает даный "недостаток" - технической особенностью автомобиля (может быть и такое), то тогда мы "прилипаем" на стоимость экспертизы и остаемся наедине со своими неоправданными ожиданиями от автомобиля .
И наконец по последнему замечанию. К сожалению иногда (примерно в 10% случаев) неисправность бывает сложносоставная, т.е. причина неисправности не одна, а несколько и они накладываются друг на друга. В таких случаях методика диагностики и устранения неисправности предусматривает последовательное устранение причин приведших к даной проблеме. Но насколько я помню, при аттестации которую я проходил в учебном центре ФМС в Москве, если механик пытался решить проблему просто переставлением компонентов, то атестацию он не проходил. Так что я сомневаюсь, чтобы в учебно-методическом центре не могли бы решить проблему. Вы точно обращались к ним? Они находятся в районе метро Преображенская площадь на Краснобогатырской ул. (територия Мосрентсервиса).

махинатор

По поводу самостоятельного ремонта MTX75 я уже писал где то (по моему на ветке форума по отличиям MTX75 и IB5), особых сложностей там нет. Коробка разбирается довольно просто. Специнструмент конечно рекомендуется использовать (для снятия конических подшипников и для демонтажа шестерни 5ой передачи),но в принципе там можно пользоваться и универсальными съемниками. Желательно конечно что бы был гидравлический пресс, он сильно облегчает дело, ну а на сборке согласно фордовского фирменного мануала "Напрессуйте конический роликовый подшипник, используя подходящий кусок трубы и пресс". Так что она вполне ремонируема.

Приветствую Вас уважаемые форумчане! Почитал эту ветку форума (к сожалению не полностью, ограничен по времени) и хотелось бы внести некоторые поправочки. Во первых если на неработающем двигателе передачи включаются без проблем, то при затруднениях включения на работающем двигателе подозреваются два элемента. Первый - это система сцепления и второй - это синхронизаторы КПП. Но в любом случае проверки надо начинать с уровня масла в КПП и с регулировки троссового привода. Насколько я помню на IB5 регулируется один тросс, а на MTX75 регулируются два тросса. Если масло в КПП соответствует спецификации, уровень его в норме и троссовый привод отрегулирован согласно мануалу, но затруднения при включении остаются, то необходимо полностью проверять сцепление (вплоть до демонтажа КПП). Если со сцеплением все в порядке - демонтаж, разборка и дефектовка КПП (на предмет работоспособности синхронизаторов и механизма переключения). И еще один момент. Поскольку у многих даные проблемы появились в гарантийный период, настоятельно рекомендую устранять их у дилера. Единственное, что от Вас потребуется - это продемонстрировать проблему дилеру. Для этого необходимо провести кое какую работу, а именно: убедитесь, что ваша проблема регулярно проявляется, проанализируйте и запомните при каких условиях она проявляется. Идеальный вариант - это когда вы даную несправность сможете смоделировать в любой момент. После этого приезжаете к дилеру и заявляете неисправность при переключении КПП. (Старайтесь при этом воздержаться от эмоций и высказываний своих оценок относительно умения работать сотрудников дилера и относительно качеств автомобиля и марки в целом ). Просто мягко, но настойчиво добейтесь от дилера (его представителя) фиксации проблемы и признания ее существования. Если необходимо настаивайте на совместной тестовой поездке. Важно чтобы проблема проявилась и чтобы дилер этот факт зафиксировал. После этого оформляете заявку на ремонт. Структура дилерского сервиса такова (по крайней мере по брэнду ФОРД), что они обязаны, при наличии проблеммы с автомобилем, ее устранять. В представительстве ФОРДа есть довольно сильный учебно-методический центр в Москве и у них очень толковая обучающая программа. Соответственно высокие требования к дилерам по обучению персонала. Если дилер вас откровенно "педалирует" звоните на горячую линию ФМС и жалуйтесь на дилера (Мол не желают или не могут починить автомобиль.) Я думаю при такой последовательности дкйствий успех будет Вам сопутствовать. Удачи!

На большинстве современных автомобилей имеются две или три степени защиты автомобиля. На ФФ2 их 3. Первая это механический запор на крышке капота. Его задача максимально усложнить доступ злоумышленникам доступ в подкапотное пространство (ибо там находится силовая установка и модуль управления этой установкой). Вторая ступень это электронно механическая защита периметра автомобиля от посягательств злоумышленников на салон автомобиля и его содержимое. Проще говоря это электро-механические замки дверей (связанные с дистанционным ключом либо с обычным ключом) завязанные на модуль салонной электроники ВСМ. И наконец третья степень это собственно электронный иммобилайзер. Его задача опознать ключ вставленный в замок зажигания и если ключ не из числа зарегисрированных в его памяти, то он дает блокирующую команду (или правильней сказать не дает разрешения на запуск) из модуля иммобилайзера модулю управления силовой установкой РСМ. Если на автомобиле установлена штатная (установленная на заводе изготовителе автомобиля) противоугонная сигнализация, то она объединяет в единую систему все три предыдущие степени защиты обазуя четвертую степень защиты с ультразвуковыми датчиками объема салона. При установке дополнительных систем безопасности они фактически являются дублерами заводских систем. Как не трудно догадаться любую из систем можно "обезопасить" или обойти.
Расмотрим заводские системы и способы их "обхода". Первая степень защиты (замок капота) обходится довольно просто например выламыванием куска радиаторной решетки и прямым механическим воздействием на на запорный механизм. Как пример еще могу сказать, что автомеханики в цеху на открытие сломанного замка (штатного) в цеху тратят от 5 до 10 минут, не ломая при этом радиаторную решетку. Поверьте мне, как человеку опытному, дополнительная система потребует от злоумышленников еще минут 5-10 (но опытные злоумышленники потратят на заводской замок максимум 3 минуты). Далее в салон они попадут за 6 сек- 60сек (зависит от степени подготовки). Если злоумышленники опытные профи, то с заранее приготовленными заготовками они обойдут заводской иммобилайзер максимум за 10сек, если дилетанты, то могут вообще с ним не справиться. Ну и еще от 5 до 15 минут на дополнительные ступени защиты. Итого в среднем, им на похищение Наших автомобилей понадобится 20 минут. Поэтому каждый автовладелец решает для себя сам, что ему устанавливать на машину и стоит ли вообще что либо устанавливать. Но надо так же учитывать, что каждая устанавливаемая не на заводе система снижает эксплуатационную надежность автомобиля. Батарейка в брелке с обратной связью служит в среднем 3 месяца, а потом может оказаться, что вы пришли к своему авто а оно отказывается открываться и заводиться, да еще и "орет" на весь двор среди ночи. Очень капризны системы с активными метками (метки имобилайзера с батарейкой внутри метки) опять же батарейка в такой метке умирает вообще без всякого предупреждения. Итог тот же что и в предыдущем варианте. В среднем нормальный срок беспроблемной эксплуатации любого нештатного электронного устройства 3 года, а потом ждите сюрпризов. Касаемо механических замков капота, КПП и т.д. Отказы этих устройств хоть механических, хоть электромеханических весьма распространены и в таких случаях хозяева автомобилей так же находятся в весьма затруднительных обстоятельствах. Если хозяин автомобиля не может долить омывайку это еще не беда, потихоньку доедет до сервиса и там ему помогут, ну а если у него не переключается рычаг КПП, то тут уже зачастую до эвакуатора не обойтись.
В заключение хотелось бы напомнить автовладельцам, что любое дполнительное устройство будет служить тем дольше, чем правильнее им пользуются. Поэтому перед началом эксплуатации, а лучше до установки устройства внимательно изучите инструкцию по использованию устройства и определитесь - может оно Вам будет "мешать жить" нормально и не стоит им пользоваться. Если же у Вас не возникает проблем с исползованием различных электронных девайсов и Вас полностью устраивают все плюсы и минусы даного устройства, то можете его смело внедрять на свой автомобиль.
Желаю всем счастливой и беспроблемной эксплуатации Ваших железных коней

Не очень понял, что такое "включение в слот". Хрустящий звук чаще всего происходит из за недовыжима сцепления либо из-за слишком быстрого переключения передач (синхронизатор не успевает за это время выполнить свою функцию) отсюда и соответствующий звук. Корзина из-за этого врядли повредится, а вот синхронизатор вполне может кончиться.

И вот еще обнаружил кое какую официальную фордовскую инфу.
Варианты коробки передач
Focus предлагается с механической коробкой
передач iB5, с механической коробкой передач
MTX-75 или с механической коробкой передач
МТ-285.
Имеются следующие комбинации:
– Механическая коробка передач IB5
предлагается в комбинации с двигателем 1.4L
Zetec-SE, двигателем 1.6L Zetec-SE или
двигателем 1.8L Zetec-E.
– Механическая коробка передач MTX-75
предлагается в комбинации с двигателем 1.8L
DI Deisel или двигателем 2.0L Zetec-E.
– Механическая коробка передач МТ-285
предлагается в комбинации с двигателем 2.0L
Duratec ST.

serg_dm
Там где есть МР3 присутствует и соответствующая надпись на лицевой панели.