Seen: 1 year 
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Тоже умер звуковой сигнал. Отработал почти 10 лет, и конце своей "жизни" звук был похож на поросячий визг.
Купил набор (низкий+высокий) китайских сигналок в авто магазине за 200руб. В комплекте шли так же металлические планки для крепления. Выбирал, чтобы были два контакта (+ и -) в виде клемм-лепестков.
Чтобы сохранить заводские разъемы, со штатного сигнала снимаем разъем, обламываем лишнюю пластмассу. Трубочки-клемники разрезные, поэтому можно вложить зачищенный провод и обжать пассатижами. Если не лень - можно пропаять.
Затем изолируем.
Вся работа (вместе с пивом!) заняла не более 1 часа. Правда, машина стояла на яме, поэтому работать было удобно!
Купил набор (низкий+высокий) китайских сигналок в авто магазине за 200руб. В комплекте шли так же металлические планки для крепления. Выбирал, чтобы были два контакта (+ и -) в виде клемм-лепестков.
Чтобы сохранить заводские разъемы, со штатного сигнала снимаем разъем, обламываем лишнюю пластмассу. Трубочки-клемники разрезные, поэтому можно вложить зачищенный провод и обжать пассатижами. Если не лень - можно пропаять.
Затем изолируем.
Вся работа (вместе с пивом!) заняла не более 1 часа. Правда, машина стояла на яме, поэтому работать было удобно!
Ксенон в задний ход Оборудование и запчасти Focus 1
Почитал тему, почесал затылок - установку ксенона в задние фонари кузова универсал никто даже не упоминает. Пришлось колхозить самому.
Купил комплект б/у ксенона - хватило на две машины (мне и сыну). Тип лампы (длина колбы) не столь важен. Следует только смотреть, чтобы цоколь лампы был с фланцем.
Машина: Форд-Фокус 1, 2003г., универсал, Zetec 1,8л. Россия.
Ни каких скруток - все на штатных разъемах. Фонарь легко снимается. Блок розжига приклеен двухсторонним скотчем в нише за фонарем.
И так.
Разобрать патрон штатной лампы заднего хода, срезая ножом пластиковые заклепки. Чтобы ровно отрезать земляную шину, идущую к лампочке, достаточно просверлить 2 отверстия 3-3,5мм, а далее - отломить. Шина +12в. откусывается бокорезами. Торец "стаканчика" (с обратной стороны) вырезается острым ножом. Можно просверлить несколько отверстий в торце по кругу - легче будет орудовать ножом.
Далее, круглым драчевым напильником распиливаем отверстие до эллипса, примеряя цоколь лампы. Размер отверстия не критичен - лампа крепиться за фланец. С лампой необходимо обращаться очень аккуратно (можно оторвать проводок на колбе) и не прикасаться к стеклянной колбе руками.
Продеваем высоковольтные провода лампы (разъемы запихивать поочередно - возможно придется обрезать ножом выступающие грани на разъеме) в сделанное отверстие и аккуратно вворачиваем короткие ("клопики") шурупы, как на фото. Лучше это делать шуруповертом, при закручивании отверткой велик риск того, что отвертка может "вильнуть" и повредить лампу. А подтягивать шурупы необходимо только отверткой. Не прилагать больших усилий - пластмасса мягкая.
Под паралоном необходимо сделать углубление под высоковольтные провода. Просверлив два отверстия в перемычке (можно проковырять шилом), из скрепки делаем крепление высоковольтных проводов. На скрепку необходимо надеть изоляцию снятую из подходящего провода.
Провода питания, идущие к блоку розжига, подпаять к тем шинам, которые шли на лампочку фонаря заднего хода.
Собственно, так выглядит законченная работа. Через отверстие проходят провода (синий-черный) питания на блок розжига, а от лампы - высоковольтные провода (под паралоном). При установке плафона, провода с разъемами пропихиваются в отверстие кузова (посадочное место). До закрепления винтами плафона, следует вставить штатный разъем, а затем соединить соответствующие разъемы с блоком розжига. Блок розжига размещается в боковой нише. Его можно приклеить двухсторонним скотчем на торцевую стенку ниши. Не забудьте протереть место, где будете клеить - как обычно там пыль, и скотч будет плохо держать.
А это результат. Единственный недостаток - это необходимость подождать несколько секунд после включения задней передачи, пока "разгорится" лампа. Но это мелочи по сравнению с таким удобством.
Купил комплект б/у ксенона - хватило на две машины (мне и сыну). Тип лампы (длина колбы) не столь важен. Следует только смотреть, чтобы цоколь лампы был с фланцем.
Машина: Форд-Фокус 1, 2003г., универсал, Zetec 1,8л. Россия.
Ни каких скруток - все на штатных разъемах. Фонарь легко снимается. Блок розжига приклеен двухсторонним скотчем в нише за фонарем.
И так.
Разобрать патрон штатной лампы заднего хода, срезая ножом пластиковые заклепки. Чтобы ровно отрезать земляную шину, идущую к лампочке, достаточно просверлить 2 отверстия 3-3,5мм, а далее - отломить. Шина +12в. откусывается бокорезами. Торец "стаканчика" (с обратной стороны) вырезается острым ножом. Можно просверлить несколько отверстий в торце по кругу - легче будет орудовать ножом.
Далее, круглым драчевым напильником распиливаем отверстие до эллипса, примеряя цоколь лампы. Размер отверстия не критичен - лампа крепиться за фланец. С лампой необходимо обращаться очень аккуратно (можно оторвать проводок на колбе) и не прикасаться к стеклянной колбе руками.
Продеваем высоковольтные провода лампы (разъемы запихивать поочередно - возможно придется обрезать ножом выступающие грани на разъеме) в сделанное отверстие и аккуратно вворачиваем короткие ("клопики") шурупы, как на фото. Лучше это делать шуруповертом, при закручивании отверткой велик риск того, что отвертка может "вильнуть" и повредить лампу. А подтягивать шурупы необходимо только отверткой. Не прилагать больших усилий - пластмасса мягкая.
Под паралоном необходимо сделать углубление под высоковольтные провода. Просверлив два отверстия в перемычке (можно проковырять шилом), из скрепки делаем крепление высоковольтных проводов. На скрепку необходимо надеть изоляцию снятую из подходящего провода.
Провода питания, идущие к блоку розжига, подпаять к тем шинам, которые шли на лампочку фонаря заднего хода.
Собственно, так выглядит законченная работа. Через отверстие проходят провода (синий-черный) питания на блок розжига, а от лампы - высоковольтные провода (под паралоном). При установке плафона, провода с разъемами пропихиваются в отверстие кузова (посадочное место). До закрепления винтами плафона, следует вставить штатный разъем, а затем соединить соответствующие разъемы с блоком розжига. Блок розжига размещается в боковой нише. Его можно приклеить двухсторонним скотчем на торцевую стенку ниши. Не забудьте протереть место, где будете клеить - как обычно там пыль, и скотч будет плохо держать.
А это результат. Единственный недостаток - это необходимость подождать несколько секунд после включения задней передачи, пока "разгорится" лампа. Но это мелочи по сравнению с таким удобством.
Установка замка капота от Mondeo 4 на ff1 EUR. Оборудование и запчасти Focus 1
9 AugV Vovan_mail: |
| pvlad ...промывка замка..., покраска замка..., замена замка от бентли-но это все ремонт... |
Возможно я что- то недопонимаю (уже возраст!), но спорить не буду. В каждом монастыре есть свой порядок, и с ним необходимо считаться. Тут без вопросов! Но, склонен считать, что промывка и покраска (родного) замка - это ремонт. А вот, если на ФФ1 устанавливается замок от "бентли" или мондео - это тюнинг кузова. ИМХО.
P.S. Согласен с таким подходом в организации форума по ФФ1.
Установка замка капота от Mondeo 4 на ff1 EUR. Оборудование и запчасти Focus 1
На этом форуме есть информация по этой теме, но, в основном, касается ФФ2. Правда, уважаемый azzee еще в 2010 году выполнил замену замка капота ФФ1, Скажем честно, информации для повторения не очень много, кроме того, поместил он свой материал в тему не относящуюся к данному вопросу. Тем не менее, я ему благодарен, потому что начинал свои «изыскания» уже не на пустом месте.
И так! Процесс установки нового замка можно разбить на два этапа: доработка замка Мондео-4, предварительный монтаж платформы рычага и установка на машину.
Доработка.
Приобрел замок, трос и «клювик» (это тоже отдельная позиция). В этом плане очень помог sura412 ). Когда стал сравнивать свой замок от Мондео и замком, который устанавливал azzee, то оказалось, что «лапка» выгнута совсем по другому.
Пришлось дорабатывать. По красной линии отрезал, старый изгиб выровнял и эти две половинки рычага соединил с помощью двух стальных (D=2,0мм) заклепок.
Все лишнее отпилил напильником. Получилось вот так.
Следует заметить, что пластиковый рычаг на оси не крепится стопорной шайбой (видимо для экономии) - только слегка оплавляют пластмассу, поэтому уже после первой разборки держаться не будет. Там на оси есть проточка - не забудьте поставить стопорную шайбу или зафиксировать тонким стальным проводом (мне пришлось из-за этого лишний раз снимать замок).
Теперь установка рычажка, с помощью которого открывается замок. У меня нет гаража, поэтому не стал мудрить с монтажом на саму стойку двери, а решил закрепить его на крышке, закрывающей нижнюю стойку левой двери. Это позволило всю работу выполнить дома.
Предварительно пластину я обрезал (контур – исходный размер). Подготовил два винта М5 и длиной 20-25мм, две плоские шайбы и 4 гайки. Пазы винтов распилил и запаял туда два кусочка медного провода D=2-2,5мм чтобы была крепче фиксация. Далее, накрутил первую гайку, вставил в отверстие и, положив шайбу, накрутил вторую гайку. Перед тем как вставлять винты, посадочные углубления необходимо смазать очень тонким слоем циатима, а прилегающие поверхности пластины заклеить скотчем. Иначе в следующей операции будут проблемы.
Примеряем платформу рычага на крышку стойки двери, отмечаем где будет отверстие и сверлим отверстие Ø32-35мм.
Устанавливаем платформу, как на фото и по бокам клеевым термо-пистолетом фиксируем проволочки винтов. Далее, аккуратно отвинчиваем гайки, снимаем платформу и уже основательно «замуровываем» головки винтов. Можно, пока клей еще горячий, установить платформу на место, и хорошо обжав ее, сформировать посадочное место. При этом не придется орудовать ножом. Вот для этого и необходимо было обклеивать и смазывать циатимом – иначе все приклеится. Я делал немного по другому: когда клей остыл – прогрел его снова термофеном для пайки. Клей прекрасно снова разжижается, а так как диаметр сопла фена маленькое (5-6мм), то происходит только нагрев клея, а крышка оставалась холодной, что предупреждало ее деформацию. Теперь можно все собрать и проверить (не забудьте отверткой взводить «язык» замка) замок в работе.
Перед монтажом, трос от платформы рычага отсоединяем, и снимаем саму платформу с крепежных винтов на крышке стойки.
Монтаж.
Когда стал снимать родной замок с машины, то оказалось что это не так-то просто сделать. Azzee всего-лишь дипломатично заметил «вчера снял замок (намучался!!!)». Тут два варианта: снимать радиатор или выпиливать отверстие для облегчения монтажа.
Иначе два приличных самореза длиной где-то 40мм (зачем такие длинные?) просто не открутить. Конечно, самый комфортный вариант – это снять радиатор, но это же сколько дополнительного гимора за такое удобство. Я вырезал отверстие, как показано на фото красной линией (осторожно – можно радиатор пробить). А далее с «бубном», накидным и рожковым ключами отвинчивал старый и ставил новый замок. Перед установкой замка не забудьте прицепить трос.
Теперь, необходимо открутить винт и отложить в сторону коробку предохранителей (в моторном отсеке). Корпус воздушного фильтра можно не разбирать, а выдернуть из крепления и так же отвести в сторону (не забудьте отключить разъем к датчику расхода воздуха).
Затем, из кабины, сверлом D=10мм, сверлим отверстие под трос, как показано на снимке, т.е. выше и левее на 20-25мм «зеленой пластины».
Трос прокладываем без резких перегибов позади фары, с правой стороны аккумулятора, далее под маленькой перегородкой и пропихиваем в просверленное отверстие. На трос одета резиновая трубка, которую следует ввести в отверстие, чтобы не протирался трос. Можно, конечно, и вставить проходную коническую манжету (она тоже закреплена на тросе), но тогда придется сверлить отверстие D=16-18мм. После этого заправляем трос в рычаг на платформе, прикручиваем платформу к крышке стойки двери. Далее крышку стойки ставим на место. Устанавливаем решетку перед радиатором на место. Все!
Вот что получилось.
Все прекрасно работает! Очень доволен.
Но! Есть и упущения, на которые стоит обратить внимание тех, кто будет повторять установку замка капота от Мондео по моему «рецепту».
1. Не совсем правильно рассчитал угол соединения разрезанных частей рычага замка. Поэтому пришлось после установки замка подгибать его по месту. Иначе не закрывался капот. Так же пришлось болгаркой немного подрезать ответную часть замка на крышке капота. Но это мелочи – отогнутый рычажок даже улучшил его поиск под капотом мотора.
2. При монтаже платформы рычага, открывающего замок, на крышку стойки двери, можно было саму платформу сместить далее вглубь от загнутого края крышки. Впрочем, особо много и не подвинешь платформу – там, на стойке размещается блок разъемов и высота их, вместе с проводами, почти под крышку.
Примечание. В работе над этой статьей были использованы две фотографии из материалов, выложенных azzee.
P.S. В своей Х-мечте полностью избавиться от ключа замка зажигания, я выполнил два пункта из трех намеченных:
1. Заменил замок зажигания кнопкойSTART-STOP собственной разработки;
2. Заменил замок капота;
3. Осталось заменить замок лючка бензобака – предстоит сделать!
И так! Процесс установки нового замка можно разбить на два этапа: доработка замка Мондео-4, предварительный монтаж платформы рычага и установка на машину.
Доработка.
Приобрел замок, трос и «клювик» (это тоже отдельная позиция). В этом плане очень помог sura412 ). Когда стал сравнивать свой замок от Мондео и замком, который устанавливал azzee, то оказалось, что «лапка» выгнута совсем по другому.
Пришлось дорабатывать. По красной линии отрезал, старый изгиб выровнял и эти две половинки рычага соединил с помощью двух стальных (D=2,0мм) заклепок.
Все лишнее отпилил напильником. Получилось вот так.
Следует заметить, что пластиковый рычаг на оси не крепится стопорной шайбой (видимо для экономии) - только слегка оплавляют пластмассу, поэтому уже после первой разборки держаться не будет. Там на оси есть проточка - не забудьте поставить стопорную шайбу или зафиксировать тонким стальным проводом (мне пришлось из-за этого лишний раз снимать замок).
Теперь установка рычажка, с помощью которого открывается замок. У меня нет гаража, поэтому не стал мудрить с монтажом на саму стойку двери, а решил закрепить его на крышке, закрывающей нижнюю стойку левой двери. Это позволило всю работу выполнить дома.
Предварительно пластину я обрезал (контур – исходный размер). Подготовил два винта М5 и длиной 20-25мм, две плоские шайбы и 4 гайки. Пазы винтов распилил и запаял туда два кусочка медного провода D=2-2,5мм чтобы была крепче фиксация. Далее, накрутил первую гайку, вставил в отверстие и, положив шайбу, накрутил вторую гайку. Перед тем как вставлять винты, посадочные углубления необходимо смазать очень тонким слоем циатима, а прилегающие поверхности пластины заклеить скотчем. Иначе в следующей операции будут проблемы.
Примеряем платформу рычага на крышку стойки двери, отмечаем где будет отверстие и сверлим отверстие Ø32-35мм.
Устанавливаем платформу, как на фото и по бокам клеевым термо-пистолетом фиксируем проволочки винтов. Далее, аккуратно отвинчиваем гайки, снимаем платформу и уже основательно «замуровываем» головки винтов. Можно, пока клей еще горячий, установить платформу на место, и хорошо обжав ее, сформировать посадочное место. При этом не придется орудовать ножом. Вот для этого и необходимо было обклеивать и смазывать циатимом – иначе все приклеится. Я делал немного по другому: когда клей остыл – прогрел его снова термофеном для пайки. Клей прекрасно снова разжижается, а так как диаметр сопла фена маленькое (5-6мм), то происходит только нагрев клея, а крышка оставалась холодной, что предупреждало ее деформацию. Теперь можно все собрать и проверить (не забудьте отверткой взводить «язык» замка) замок в работе.
Перед монтажом, трос от платформы рычага отсоединяем, и снимаем саму платформу с крепежных винтов на крышке стойки.
Монтаж.
Когда стал снимать родной замок с машины, то оказалось что это не так-то просто сделать. Azzee всего-лишь дипломатично заметил «вчера снял замок (намучался!!!)». Тут два варианта: снимать радиатор или выпиливать отверстие для облегчения монтажа.
Иначе два приличных самореза длиной где-то 40мм (зачем такие длинные?) просто не открутить. Конечно, самый комфортный вариант – это снять радиатор, но это же сколько дополнительного гимора за такое удобство. Я вырезал отверстие, как показано на фото красной линией (осторожно – можно радиатор пробить). А далее с «бубном», накидным и рожковым ключами отвинчивал старый и ставил новый замок. Перед установкой замка не забудьте прицепить трос.
Теперь, необходимо открутить винт и отложить в сторону коробку предохранителей (в моторном отсеке). Корпус воздушного фильтра можно не разбирать, а выдернуть из крепления и так же отвести в сторону (не забудьте отключить разъем к датчику расхода воздуха).
Затем, из кабины, сверлом D=10мм, сверлим отверстие под трос, как показано на снимке, т.е. выше и левее на 20-25мм «зеленой пластины».
Трос прокладываем без резких перегибов позади фары, с правой стороны аккумулятора, далее под маленькой перегородкой и пропихиваем в просверленное отверстие. На трос одета резиновая трубка, которую следует ввести в отверстие, чтобы не протирался трос. Можно, конечно, и вставить проходную коническую манжету (она тоже закреплена на тросе), но тогда придется сверлить отверстие D=16-18мм. После этого заправляем трос в рычаг на платформе, прикручиваем платформу к крышке стойки двери. Далее крышку стойки ставим на место. Устанавливаем решетку перед радиатором на место. Все!
Вот что получилось.
Все прекрасно работает! Очень доволен.
Но! Есть и упущения, на которые стоит обратить внимание тех, кто будет повторять установку замка капота от Мондео по моему «рецепту».
1. Не совсем правильно рассчитал угол соединения разрезанных частей рычага замка. Поэтому пришлось после установки замка подгибать его по месту. Иначе не закрывался капот. Так же пришлось болгаркой немного подрезать ответную часть замка на крышке капота. Но это мелочи – отогнутый рычажок даже улучшил его поиск под капотом мотора.
2. При монтаже платформы рычага, открывающего замок, на крышку стойки двери, можно было саму платформу сместить далее вглубь от загнутого края крышки. Впрочем, особо много и не подвинешь платформу – там, на стойке размещается блок разъемов и высота их, вместе с проводами, почти под крышку.
Примечание. В работе над этой статьей были использованы две фотографии из материалов, выложенных azzee.
P.S. В своей Х-мечте полностью избавиться от ключа замка зажигания, я выполнил два пункта из трех намеченных:
1. Заменил замок зажигания кнопкойSTART-STOP собственной разработки;
2. Заменил замок капота;
3. Осталось заменить замок лючка бензобака – предстоит сделать!
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) Оборудование и запчасти Focus 1
Виктор619
"...эти системы не поссорятся? "
Вы все правильно описали. У меня сигналка тоже с автозапуском, поэтому когда сажусь в машину, то в ручном режиме (педаль не нажата) два раза нажимаю на кнопку. При этом карточка должна быть в зоне считывателя. Если открыть дверь и не нажать на кнопку - сигналка вырубит двигатель через 20 сек.
"Кнопка не запустит стартер повторно!?"
У меня кнопка уже второй год. Сейчас проходит испытание второе поколение. Такого не было ни разу. А вот если в бендиксе обгонная муфта плохо работает и пропадет по каким-то причинам тахометрический сигнал на отключение - стартеру хана! Кнопка считает, что двигатель не завелся и держит 3 сек. включенным стартер. Если при этом двигатель завелся с полтычка, а обгонная муфта не работает - стартер идет в разнос. Поэтому, прежде чем вести такие эксперименты, надо привести в порядок стартер. Сам налетел с обгонной муфтой - теперь у меня новый стартер.
"...на кнопку с автозапуском за 2000 рублей с доставкой!!! из Китая..."
Зачем с Китая? Ее продают за те же деньги в России
. Можно купить одну кнопку и мудрить управление самому, а можно и с китайским блоком, хотя этот блок годиться разве-что на трактор.
"...эти системы не поссорятся? "
Вы все правильно описали. У меня сигналка тоже с автозапуском, поэтому когда сажусь в машину, то в ручном режиме (педаль не нажата) два раза нажимаю на кнопку. При этом карточка должна быть в зоне считывателя. Если открыть дверь и не нажать на кнопку - сигналка вырубит двигатель через 20 сек.
"Кнопка не запустит стартер повторно!?"
У меня кнопка уже второй год. Сейчас проходит испытание второе поколение. Такого не было ни разу. А вот если в бендиксе обгонная муфта плохо работает и пропадет по каким-то причинам тахометрический сигнал на отключение - стартеру хана! Кнопка считает, что двигатель не завелся и держит 3 сек. включенным стартер. Если при этом двигатель завелся с полтычка, а обгонная муфта не работает - стартер идет в разнос. Поэтому, прежде чем вести такие эксперименты, надо привести в порядок стартер. Сам налетел с обгонной муфтой - теперь у меня новый стартер.
"...на кнопку с автозапуском за 2000 рублей с доставкой!!! из Китая..."
Зачем с Китая? Ее продают за те же деньги в России
. Можно купить одну кнопку и мудрить управление самому, а можно и с китайским блоком, хотя этот блок годиться разве-что на трактор.
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) Оборудование и запчасти Focus 1
Я, собственно, уже ответил на все эти вопросы выше.
Да, самоустановка V7.2 возможна, но при этом теряется гарантия изготовителя. Руководство имеет инструкцию по пользованию, схему подключения и пошаговые инструкции по настройке.
Надо отдавать себе отчет, что при ошибках и оплошностях в подключении, могут быть серьезные поломки агрегатов автомобиля. В частности - стартера. Я через это прошел, поэтому все время подчеркиваю: устанавливать должен опытный автоэлектрик в автосервисе, который знает особенности схемотехники вашего автомобиля, и "причуды" в ее работе.
Вместе с тем, каждый волен поступать по своему усмотрению. Предупрежден - значит вооружен.
Да, самоустановка V7.2 возможна, но при этом теряется гарантия изготовителя. Руководство имеет инструкцию по пользованию, схему подключения и пошаговые инструкции по настройке.
Надо отдавать себе отчет, что при ошибках и оплошностях в подключении, могут быть серьезные поломки агрегатов автомобиля. В частности - стартера. Я через это прошел, поэтому все время подчеркиваю: устанавливать должен опытный автоэлектрик в автосервисе, который знает особенности схемотехники вашего автомобиля, и "причуды" в ее работе.
Вместе с тем, каждый волен поступать по своему усмотрению. Предупрежден - значит вооружен.
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) Оборудование и запчасти Focus 1
citrusrus: |
| а в питере ставит кто сие чудо? |
Думаю, на сегодняшний день эту Кнопку можно поставить только в Москве и подмосковном г.Электросталь. А далее - как сложится.
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) Оборудование и запчасти Focus 1
Извините, не сразу заметил сообщения в этой теме.
Электронный замок, который анонсируется здесь очень универсальный по возможностям подключения к различным автомобилям (хоть на трактор!). Вместе с тем, для его конфигурирования необходима специальная сервисная программа (+ к ней ноутбук и переходник USB-RS232, если нет СОМ-порта) и понимание того, что ты делаешь. Естественно, все это можно сделать только в автосервисе, где есть необходимое оборудование и уже обученный автоэлектрик.
Понимая, что это резко сужает возможности распространения, были сделаны еще две версии: 7.2 и 7.3. Эти две версии отличаются тем, что для их настройки не нужна программа. Большинство параметров взяты усредненными для большинства случаев, а те что индивидуальны для конкретного автомобиля - сделан режим самообучения. Исключены некоторые дополнительные возможности.
Следует понимать, что режим самообучения не может быть "резиновым", поэтому возможны проблемы с некоторыми автомобилями. В этом случае поможет 7.1 с гибкой настройкой, или авторская доработка программы. Учесть все случаи разношерстности автопарка просто не возможно.
Версия 7.2, по сути, упрощенная 7.1, а у 7.3 отсутствует иммобилайзер, и минимальная защита - двухзначный PIN-код (если нет никакого иммобилайзера и совсем деваться некуда!).
Принципиально, возможна самоустановка 7.2 и 7.3, если знаешь куда необходимо подключиться в схемотехнику своего автомобиля (и не боишься что-то угробить!), но производитель при этом (установка вне авторизованного сервиса), снимает с себя гарантийные обязательства.
Для Замков 7.2 и 7.3 заказаны (а куда деваться) новые платы. Надеюсь, через месяц будут готовые изделия. Скорее всего, реализацией будет заниматься фирма А-ПИК (пока действует такая договоренность), и ей решать о формах этой реализации. Цена 7.2 будет, естественно, ниже (не нужно будет отстегивать за сервисную программу) чем у 7.1, и еще ниже у 7.3 - отсутствует ридер. К сожалению, конкурировать по ценам с китайцами, увы, не представляется возможным.
P.S. Приходится редактировать адреса ссылок.
Электронный замок, который анонсируется здесь
очень универсальный по возможностям подключения к различным автомобилям (хоть на трактор!). Вместе с тем, для его конфигурирования необходима специальная сервисная программа (+ к ней ноутбук и переходник USB-RS232, если нет СОМ-порта) и понимание того, что ты делаешь. Естественно, все это можно сделать только в автосервисе, где есть необходимое оборудование и уже обученный автоэлектрик.Понимая, что это резко сужает возможности распространения, были сделаны еще две версии: 7.2 и 7.3. Эти две версии отличаются тем, что для их настройки не нужна программа. Большинство параметров взяты усредненными для большинства случаев, а те что индивидуальны для конкретного автомобиля - сделан режим самообучения. Исключены некоторые дополнительные возможности.
Следует понимать, что режим самообучения не может быть "резиновым", поэтому возможны проблемы с некоторыми автомобилями. В этом случае поможет 7.1 с гибкой настройкой, или авторская доработка программы. Учесть все случаи разношерстности автопарка просто не возможно.
Версия 7.2, по сути, упрощенная 7.1, а у 7.3 отсутствует иммобилайзер, и минимальная защита - двухзначный PIN-код (если нет никакого иммобилайзера и совсем деваться некуда!).
Принципиально, возможна самоустановка 7.2 и 7.3, если знаешь куда необходимо подключиться в схемотехнику своего автомобиля (и не боишься что-то угробить!), но производитель при этом (установка вне авторизованного сервиса), снимает с себя гарантийные обязательства.
Для Замков 7.2 и 7.3 заказаны (а куда деваться) новые платы. Надеюсь, через месяц будут готовые изделия. Скорее всего, реализацией будет заниматься фирма А-ПИК (пока действует такая договоренность), и ей решать о формах этой реализации. Цена 7.2 будет, естественно, ниже (не нужно будет отстегивать за сервисную программу) чем у 7.1, и еще ниже у 7.3 - отсутствует ридер. К сожалению, конкурировать по ценам с китайцами, увы, не представляется возможным.
P.S. Приходится редактировать адреса ссылок.
Да, я видел. Несколько дней мой материал был именно там - вряд ли его кто видел. Потом я решил, что у меня законченный отчет (применительно к кузову универсал информации на форуме нет), который можно поместить в FAQ (если удостоят), а в выше обозначенной теме - в основном болтовня.
Используйте уже существующую тему. Данный топик закрыт. |
Возле дома нет фонарей освещения - достало парковаться при плохенькой лампочке штатного фонаря заднего хода, постоянно выглядывая из двери - как бы кого не "двинуть".
Решил поставить ксенон. Купил комплект б/у - хватило на две машины. Тип лампы (длина колбы) не столь важен. Следует только смотреть, чтобы цоколь лампы был с фланцем.
Машина: Форд-Фокус 1, 2003г., универсал, Zetec 1,8л. Россия.
Ни каких скруток - все на штатных разъемах. Фонарь легко снимается. Блок розжига приклеен двухсторонним скотчем в нише за фонарем.
Разобрать патрон штатной лампы заднего хода, срезая ножом пластиковые заклепки. Чтобы ровно отрезать земляную шину, идущую к лампочке, достаточно просверлить 2 отверстия 3-3,5мм, а далее - отломить. Шина +12в. откусывается бокорезами. Торец "стаканчика" (с обратной стороны) вырезается острым ножом. Можно просверлить несколько отверстий в торце по кругу - легче будет орудовать ножом.
Далее, круглым драчевым напильником распиливаем отверстие до эллипса, примеряя цоколь лампы. Размер отверстия не критичен - лампа крепиться за фланец. С лампой необходимо обращаться очень аккуратно (можно оторвать проводок на колбе) и не прикасаться к стеклянной колбе руками.
Продеваем высоковольтные провода лампы (разъемы запихивать поочередно - возможно придется обрезать ножом выступающие грани на разъеме) в сделанное отверстие и аккуратно вворачиваем короткие ("клопики") шурупы, как на фото. Лучше это делать шуруповертом, при закручивании отверткой велик риск того, что отвертка может "вильнуть" и повредить лампу. А подтягивать шурупы необходимо только отверткой. Не прилагать больших усилий - пластмасса мягкая.
Под паралоном необходимо сделать углубление под высоковольтные провода. Просверлив два отверстия в перемычке (можно проковырять шилом), из скрепки делаем крепление высоковольтных проводов. На скрепку необходимо надеть изоляцию снятую из подходящего провода.
Провода питания, идущие к блоку розжига, подпаять к тем шинам, которые шли на лампочку фонаря заднего хода.
Собственно, так выглядит законченная работа. Через отверстие проходят провода (синий-черный) питания на блок розжига, а от лампы - высоковольтные провода (под паралоном). При установке плафона, провода с разъемами пропихиваются в отверстие кузова (посадочное место). До закрепления винтами плафона, следует вставить штатный разъем, а затем соединить соответствующие разъемы с блоком розжига. Блок розжига размещается в боковой нише. Его можно приклеить двухсторонним скотчем на торцевую стенку ниши. Не забудьте протереть место, где будете клеить - как обычно там пыль, и скотч будет плохо держать.
А это результат. Единственный недостаток - это необходимость подождать несколько секунд после включения задней передачи, пока "разгорится" лампа. Но это мелочи по сравнению с таким удобством.
Решил поставить ксенон. Купил комплект б/у - хватило на две машины. Тип лампы (длина колбы) не столь важен. Следует только смотреть, чтобы цоколь лампы был с фланцем.
Машина: Форд-Фокус 1, 2003г., универсал, Zetec 1,8л. Россия.
Ни каких скруток - все на штатных разъемах. Фонарь легко снимается. Блок розжига приклеен двухсторонним скотчем в нише за фонарем.
Разобрать патрон штатной лампы заднего хода, срезая ножом пластиковые заклепки. Чтобы ровно отрезать земляную шину, идущую к лампочке, достаточно просверлить 2 отверстия 3-3,5мм, а далее - отломить. Шина +12в. откусывается бокорезами. Торец "стаканчика" (с обратной стороны) вырезается острым ножом. Можно просверлить несколько отверстий в торце по кругу - легче будет орудовать ножом.
Далее, круглым драчевым напильником распиливаем отверстие до эллипса, примеряя цоколь лампы. Размер отверстия не критичен - лампа крепиться за фланец. С лампой необходимо обращаться очень аккуратно (можно оторвать проводок на колбе) и не прикасаться к стеклянной колбе руками.
Продеваем высоковольтные провода лампы (разъемы запихивать поочередно - возможно придется обрезать ножом выступающие грани на разъеме) в сделанное отверстие и аккуратно вворачиваем короткие ("клопики") шурупы, как на фото. Лучше это делать шуруповертом, при закручивании отверткой велик риск того, что отвертка может "вильнуть" и повредить лампу. А подтягивать шурупы необходимо только отверткой. Не прилагать больших усилий - пластмасса мягкая.
Под паралоном необходимо сделать углубление под высоковольтные провода. Просверлив два отверстия в перемычке (можно проковырять шилом), из скрепки делаем крепление высоковольтных проводов. На скрепку необходимо надеть изоляцию снятую из подходящего провода.
Провода питания, идущие к блоку розжига, подпаять к тем шинам, которые шли на лампочку фонаря заднего хода.
Собственно, так выглядит законченная работа. Через отверстие проходят провода (синий-черный) питания на блок розжига, а от лампы - высоковольтные провода (под паралоном). При установке плафона, провода с разъемами пропихиваются в отверстие кузова (посадочное место). До закрепления винтами плафона, следует вставить штатный разъем, а затем соединить соответствующие разъемы с блоком розжига. Блок розжига размещается в боковой нише. Его можно приклеить двухсторонним скотчем на торцевую стенку ниши. Не забудьте протереть место, где будете клеить - как обычно там пыль, и скотч будет плохо держать.
А это результат. Единственный недостаток - это необходимость подождать несколько секунд после включения задней передачи, пока "разгорится" лампа. Но это мелочи по сравнению с таким удобством.
Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки) Оборудование и запчасти Focus 1
Выше рассказано, как установить, и что собой представляет китайская кнопка и ее блок управления. Я хочу рассказать об отечественной разработке Engine Start-Stop (далее кнопка).
Фотографии, которые сделал в машине Demon-02, вполне подходят и для меня - поэтому не буду повторяться. У меня то же Форд-Фокус-1.
В комплект кнопки входят: блок управления; кабель (черные провода) для подключения блока к проводам замка зажигания, а так же управление от сигнализации; Rfid-считыватель (+2 карточки); и сама кнопка с кабелем. Установочные данные и размеры на саму кнопку можно найти на сайте фирмы АПик.
Как и Demon-02, я тоже установил кнопку вместо прикуривателя. Думаю, это самое лучшее место в ФФ1 для установки кнопки. Следует только заметить, что кнопка рассчитана на установку на панели толщиной 5-5,5мм. А пластик, на котором крепится прикуриватель в ФФ1, имеет толщину порядка 2 мм. Без танцев с бубном не обойтись.
Сама кнопка, естественно, китайская, а вот блок управления я сделал свой. Силовой блок, который предлагают братья китайцы - функционально очень примитивный. Поэтому фирме АПик приходится довешивать различные прибамбасы для дополнительной защиты, что значительно увеличивает общую установочную стоимость.
И так! Питание на кнопку подается только после деактивации сигнализации. Это первый уровень защиты, а также исключает разряд аккумулятора на стоянке.
Блок управления кнопкой имеет два режима (алгоритма) работы: ручной запуск двигателя и автоматический. Выбор режима запуска двигателя определяется манипуляцией педалью тормоза или сцепления при первом нажатии кнопки. Какую использовать педаль, определяется фактом наличия контактактов. На ФФ1, если нет круиз-контроля, удобно использовать для управления педаль сцепление. Если при первом нажатии кнопки педаль нажата, то будет выбран автоматический режим запуска двигателя.
Естественно, вы каждый раз, запуская двигатель, выжимаете сцепление (кстати, это требование инструкции), и поворачиваете ключ. А здесь, вместо поворота ключа – нажимаете кнопку! Все естественно и привычно – не нужно запоминать какие-то новые манипуляции.
Блок управления сам контролирует факт запуска двигателя и автоматически производит отсечку стартера, если двигатель достиг более 500-600об./мин. Если двигатель не заводится – стартер крутит двигатель 5 сек. и отключается (все параметры настраиваемые).
Понятно, что если двигатель не заводится с полтычка, или необходимо производить какие-то сервисные работы – используется ручной запуск. Алгоритм этого режима у всех, практически, одинаковый и имитирует, собственно, работу ключа зажигания. Первое нажатие кнопки (педаль - не нажата) включает АСС (приемник и т.д.). Второе нажатие - зажигание. Если перед третьим нажатием кнопки не нажать педаль, то все выключится. Если нажать педаль - включится стартер. Стартер работает столько, сколько нажата кнопка.
Если двигатель работает, то нажатие на кнопку тут же двигатель выключит. Никаких задержек на выключение, как у китайцев, нет. Иметь здесь задержку – большая глупость. Работающий двигатель (за эти 2-3 сек) в аварийной (экстремальной) ситуации может натворить столько дел, что мало не покажется. А боятся, что рядом сидящий дурак (дура) нажмет кнопку и заглушит двигатель – не стоит. Машина накатом все равно будет крутить двигатель, а значит еще будет работать вакуумный усилитель тормозов. Да и не требуется много времени, чтобы перезапустить (собственно, включить вновь зажигание – повторно нажать на кнопку) движок и «успокоить» пассажира.
В блок управления кнопкой встроен свой иммобилайзер с Rfid-меткой. Rfid-метка пассивная и имеет формат кредитной карточки. У меня она лежит в документах на автомобиль. Это позволяет не забыть документы дома, когда куда то уезжаю (уже не раз выручала!). Считыватель «видит» карточку на расстоянии 40 см. По нормальному, считыватель устанавливается в спинку водительского сидения. Удобно – документы могут лежать в нагрудном кармане пальто, пиджака, тенниски (где они обычно и лежат). Вытаскивать документы (карточку) из кармана нет необходимости – дальность опознавания достаточна. Лично мне было лень разбирать спинку сидения, поэтому считыватель я запихнул под чехол (сбоку от ручника), надетый на седушку водительского сидения. Единственное неудобство – документы мне приходится носить в правом кармане брюк.
Кроме того, иммобилайзер кнопки, после того как двигатель запущен, постоянно проверяет наличие Rfid-карточки. Если она недоступна более 60 сек. – двигатель блокируется. Эта функция называется Anti Hi Jack, т.е. защита от выбрасывания водителя из машины или грабежа.
Если карточку потеряли/украли, то чтобы доехать домой (или до установщика), кнопку можно разблокировать с помощью пароля. Пароль (четыре цифры) набирается самой кнопкой. Далее, необходимо будет прописать новую карточку. В системе их может быть только две. Коды карточки прописываются с помощью сервисной программы.
Блок управления кнопкой имеет дополнительный слаботочный выход (необходимо внешнее реле) универсального назначения. С помощью сервисной программы, его можно настроить для включения ходовых огней через какое-то время после запуска двигателя, или обходчика штатного иммобилайзера, дополнительной блокировки цепей двигателя и т.д.
Все настройки блока управления выполняются с помощью сервисной программы.
Доступ программы к блоку возможен только по паролю. Пароль может знать только владелец, и набирать сам (если захочет!) в сервисной программе, не доверяя работникам автосервиса. Поэтому наличие программы в «плохих» руках еще не означает возможность поковыряться в настройках (читай: паролях, кодах карт и т.д.) блока управления.
Программа позволяет скорректировать задержки, записать/изменить пароль доступа к блоку, определить и сохранить коды новых Rfid-карт, выбрать вид защиты (iButton, Rfid, None), полярность входных сигналов и еще много чего.
Блок управления кнопки подключается к компьютеру с помощью специального кабеля. Протокол между блоком управления и компьютером зашифрован. Кнопку можно подстроить, практически, под особенности любого автомобиля. Возможен вариант установки кнопки без Rfid-считывателя. В этом случае используется штатный иммобилайзер автомобиля, если кто-то доверяет только ему.
Что касается средств защиты, которые уже имеются в автомобиле. Я имею ввиду, механический блокиратор руля и штатный иммобилайзер. Без сожаления удалил блокиратор руля – он элементарно ломается, и заблокировал внутренний иммобилайзер. Столько копий ломается в их наивную защиту, что можно лишь сказать: «блажен, кто верует в их чудеса». Это стандартные устройства, доступные массово для изучения, а значит есть возможность ворам учиться в их взломе (уже давно все изучено, как и все, что выпускается массово!). И они это элементарно делают. Не даром Форды на втором месте по угону после отечественных авто. При достаточно хорошей криптозащите транспондера в ключе, прописать дополнительный ключ – не сложная задача. Начиная с того, что солидные угонщики имеют фирменный фордовский сервисный ноутбук, заканчивая тем, что делают просто «заводилки», с помощью которых прописывается «свой» ключ в блок управления двигателем, где находится иммобилайзер ФФ1. Поэтому, когда слышу преклонения перед штатным иммобилайзером - снисходительно улыбаюсь.
Есть еще один аспект в «средствах защиты» автомобиля - это наша психология и привычки. У 99% водителей, на одной связке ключей висит сам ключ от замка зажигания, брелок сигнализации, брелок дополнительного иммобилайзера, ключи от квартиры, а часто от гаража и с работы. В общем, весь комплект «в полкило». Достаточно вытащить эту связку из кармана (что очень часто делается при похищении машины), или выбросить водителя из машины на светофоре (а ведь каждый уверен, что с ним это не произойдет!), как вы лишаетесь всех средств, чтобы хоть как-то противодействовать ворам. А ведь брелок сигнализации может заглушить двигатель, включить «панику», а брелок иммобилайзера вне машины просто вырубит двигатель. Увы! Они уже стали не ваши, и можно рвать волосы на одном месте! Самое смешное, что все об этом знают, а выполняют элементарные вещи единицы!
Установка кнопки решает эту проблему – у вас нет ключа, а значит ничего не болтается у замка зажигания, а все лежит по разным карманам.
Что дает установка кнопки?
1. Это очень удобно - комфорт. Все, кто говорит «я могу и ключом» - Бог им в помощь! Они просто никогда не пробовали тот сервис, который дает кнопка. Я гарантирую – после установки кнопки вы никогда не вернетесь к ключу (я уж точно!). К сожалению, на ФФ1 ключ все равно приходится держать в бардачке, чтобы открыть капот мотора и лючок бензобака. Со временем избавлюсь и от этого идиотизма.
2. Не стандартная система защиты – она самая эффективная. Подобные кнопки никогда не будут массовыми, поэтому никто не станет ее изучать для взлома – игра не стоит свеч. Рядом полно не переделанных машин (и каждый год увеличивается!), а значит все стандартно и угонщику не нужно ломать голову над вашей «химией». Понятно, что если заказали именно вашу машину – вряд ли что поможет.
Что вы будете иметь при себе, после установки кнопки? Карточку в документах и брелок в кармане (у меня он висит на шлейке для ремня брюк). Все! Брелком сняли машину с сигнализации (включилось питание кнопки). Брелок, волей-неволей останется у вас в кармане, а значит будет под рукой в экстремальной ситуации. Открыли дверь - сели за руль. Кнопка мигнула зеленым огоньком, подтвердив что она «увидела» карточку. А не увидела – значит забыли документы дома. Выжали сцепление, нажали на кнопку – двигатель завелся. Куда ехать – решите сами…
И последнее. Проект с самого начала разрабатывался как коммерческий. Поэтому не следует просить информацию для повторения. Я имею печальный опыт, когда что-то «рассекретив» потом встречал клоны своего проекта, а уж братцы-китайцы и вовсе беспардонны в этом вопросе. Кроме того, без хорошего знания схемы своего автомобиля, и особенностей в подключении кнопки - не стоит мудрить что-то самому. Кнопку невозможно сконфигурировать без сервисной программы. Проще воспользоваться услугами авторизованного автоэлектрика в подключении и настройке, а уж сверлить дырки и укладывать провода можно самому, чтобы немного сэкономить.
Могу лишь добавить, что с конца января 2012г. подобную кнопку можно будет установить здесь.
В остальном я готов ответить на любые вопросы.
P.S. Приходится редактировать адреса ссылок.
Фотографии, которые сделал в машине Demon-02, вполне подходят и для меня - поэтому не буду повторяться. У меня то же Форд-Фокус-1.
В комплект кнопки входят: блок управления; кабель (черные провода) для подключения блока к проводам замка зажигания, а так же управление от сигнализации; Rfid-считыватель (+2 карточки); и сама кнопка с кабелем. Установочные данные и размеры на саму кнопку можно найти на сайте фирмы АПик
.
Как и Demon-02, я тоже установил кнопку вместо прикуривателя. Думаю, это самое лучшее место в ФФ1 для установки кнопки. Следует только заметить, что кнопка рассчитана на установку на панели толщиной 5-5,5мм. А пластик, на котором крепится прикуриватель в ФФ1, имеет толщину порядка 2 мм. Без танцев с бубном не обойтись.
Сама кнопка, естественно, китайская, а вот блок управления я сделал свой. Силовой блок, который предлагают братья китайцы - функционально очень примитивный. Поэтому фирме АПик
приходится довешивать различные прибамбасы для дополнительной защиты, что значительно увеличивает общую установочную стоимость.И так! Питание на кнопку подается только после деактивации сигнализации. Это первый уровень защиты, а также исключает разряд аккумулятора на стоянке.
Блок управления кнопкой имеет два режима (алгоритма) работы: ручной запуск двигателя и автоматический. Выбор режима запуска двигателя определяется манипуляцией педалью тормоза или сцепления при первом нажатии кнопки. Какую использовать педаль, определяется фактом наличия контактактов. На ФФ1, если нет круиз-контроля, удобно использовать для управления педаль сцепление. Если при первом нажатии кнопки педаль нажата, то будет выбран автоматический режим запуска двигателя.
Естественно, вы каждый раз, запуская двигатель, выжимаете сцепление (кстати, это требование инструкции), и поворачиваете ключ. А здесь, вместо поворота ключа – нажимаете кнопку! Все естественно и привычно – не нужно запоминать какие-то новые манипуляции.
Блок управления сам контролирует факт запуска двигателя и автоматически производит отсечку стартера, если двигатель достиг более 500-600об./мин. Если двигатель не заводится – стартер крутит двигатель 5 сек. и отключается (все параметры настраиваемые).
Понятно, что если двигатель не заводится с полтычка, или необходимо производить какие-то сервисные работы – используется ручной запуск. Алгоритм этого режима у всех, практически, одинаковый и имитирует, собственно, работу ключа зажигания. Первое нажатие кнопки (педаль - не нажата) включает АСС (приемник и т.д.). Второе нажатие - зажигание. Если перед третьим нажатием кнопки не нажать педаль, то все выключится. Если нажать педаль - включится стартер. Стартер работает столько, сколько нажата кнопка.
Если двигатель работает, то нажатие на кнопку тут же двигатель выключит. Никаких задержек на выключение, как у китайцев, нет. Иметь здесь задержку – большая глупость. Работающий двигатель (за эти 2-3 сек) в аварийной (экстремальной) ситуации может натворить столько дел, что мало не покажется. А боятся, что рядом сидящий дурак (дура) нажмет кнопку и заглушит двигатель – не стоит. Машина накатом все равно будет крутить двигатель, а значит еще будет работать вакуумный усилитель тормозов. Да и не требуется много времени, чтобы перезапустить (собственно, включить вновь зажигание – повторно нажать на кнопку) движок и «успокоить» пассажира.
В блок управления кнопкой встроен свой иммобилайзер с Rfid-меткой. Rfid-метка пассивная и имеет формат кредитной карточки. У меня она лежит в документах на автомобиль. Это позволяет не забыть документы дома, когда куда то уезжаю (уже не раз выручала!). Считыватель «видит» карточку на расстоянии 40 см. По нормальному, считыватель устанавливается в спинку водительского сидения. Удобно – документы могут лежать в нагрудном кармане пальто, пиджака, тенниски (где они обычно и лежат). Вытаскивать документы (карточку) из кармана нет необходимости – дальность опознавания достаточна. Лично мне было лень разбирать спинку сидения, поэтому считыватель я запихнул под чехол (сбоку от ручника), надетый на седушку водительского сидения. Единственное неудобство – документы мне приходится носить в правом кармане брюк.
Кроме того, иммобилайзер кнопки, после того как двигатель запущен, постоянно проверяет наличие Rfid-карточки. Если она недоступна более 60 сек. – двигатель блокируется. Эта функция называется Anti Hi Jack, т.е. защита от выбрасывания водителя из машины или грабежа.
Если карточку потеряли/украли, то чтобы доехать домой (или до установщика), кнопку можно разблокировать с помощью пароля. Пароль (четыре цифры) набирается самой кнопкой. Далее, необходимо будет прописать новую карточку. В системе их может быть только две. Коды карточки прописываются с помощью сервисной программы.
Блок управления кнопкой имеет дополнительный слаботочный выход (необходимо внешнее реле) универсального назначения. С помощью сервисной программы, его можно настроить для включения ходовых огней через какое-то время после запуска двигателя, или обходчика штатного иммобилайзера, дополнительной блокировки цепей двигателя и т.д.
Все настройки блока управления выполняются с помощью сервисной программы.
Доступ программы к блоку возможен только по паролю. Пароль может знать только владелец, и набирать сам (если захочет!) в сервисной программе, не доверяя работникам автосервиса. Поэтому наличие программы в «плохих» руках еще не означает возможность поковыряться в настройках (читай: паролях, кодах карт и т.д.) блока управления.
Программа позволяет скорректировать задержки, записать/изменить пароль доступа к блоку, определить и сохранить коды новых Rfid-карт, выбрать вид защиты (iButton, Rfid, None), полярность входных сигналов и еще много чего.
Блок управления кнопки подключается к компьютеру с помощью специального кабеля. Протокол между блоком управления и компьютером зашифрован. Кнопку можно подстроить, практически, под особенности любого автомобиля. Возможен вариант установки кнопки без Rfid-считывателя. В этом случае используется штатный иммобилайзер автомобиля, если кто-то доверяет только ему.
Что касается средств защиты, которые уже имеются в автомобиле. Я имею ввиду, механический блокиратор руля и штатный иммобилайзер. Без сожаления удалил блокиратор руля – он элементарно ломается, и заблокировал внутренний иммобилайзер. Столько копий ломается в их наивную защиту, что можно лишь сказать: «блажен, кто верует в их чудеса». Это стандартные устройства, доступные массово для изучения, а значит есть возможность ворам учиться в их взломе (уже давно все изучено, как и все, что выпускается массово!). И они это элементарно делают. Не даром Форды на втором месте по угону после отечественных авто. При достаточно хорошей криптозащите транспондера в ключе, прописать дополнительный ключ – не сложная задача. Начиная с того, что солидные угонщики имеют фирменный фордовский сервисный ноутбук, заканчивая тем, что делают просто «заводилки», с помощью которых прописывается «свой» ключ в блок управления двигателем, где находится иммобилайзер ФФ1. Поэтому, когда слышу преклонения перед штатным иммобилайзером - снисходительно улыбаюсь.
Есть еще один аспект в «средствах защиты» автомобиля - это наша психология и привычки. У 99% водителей, на одной связке ключей висит сам ключ от замка зажигания, брелок сигнализации, брелок дополнительного иммобилайзера, ключи от квартиры, а часто от гаража и с работы. В общем, весь комплект «в полкило». Достаточно вытащить эту связку из кармана (что очень часто делается при похищении машины), или выбросить водителя из машины на светофоре (а ведь каждый уверен, что с ним это не произойдет!), как вы лишаетесь всех средств, чтобы хоть как-то противодействовать ворам. А ведь брелок сигнализации может заглушить двигатель, включить «панику», а брелок иммобилайзера вне машины просто вырубит двигатель. Увы! Они уже стали не ваши, и можно рвать волосы на одном месте! Самое смешное, что все об этом знают, а выполняют элементарные вещи единицы!
Установка кнопки решает эту проблему – у вас нет ключа, а значит ничего не болтается у замка зажигания, а все лежит по разным карманам.
Что дает установка кнопки?
1. Это очень удобно - комфорт. Все, кто говорит «я могу и ключом» - Бог им в помощь! Они просто никогда не пробовали тот сервис, который дает кнопка. Я гарантирую – после установки кнопки вы никогда не вернетесь к ключу (я уж точно!). К сожалению, на ФФ1 ключ все равно приходится держать в бардачке, чтобы открыть капот мотора и лючок бензобака. Со временем избавлюсь и от этого идиотизма.
2. Не стандартная система защиты – она самая эффективная. Подобные кнопки никогда не будут массовыми, поэтому никто не станет ее изучать для взлома – игра не стоит свеч. Рядом полно не переделанных машин (и каждый год увеличивается!), а значит все стандартно и угонщику не нужно ломать голову над вашей «химией». Понятно, что если заказали именно вашу машину – вряд ли что поможет.
Что вы будете иметь при себе, после установки кнопки? Карточку в документах и брелок в кармане (у меня он висит на шлейке для ремня брюк). Все! Брелком сняли машину с сигнализации (включилось питание кнопки). Брелок, волей-неволей останется у вас в кармане, а значит будет под рукой в экстремальной ситуации. Открыли дверь - сели за руль. Кнопка мигнула зеленым огоньком, подтвердив что она «увидела» карточку. А не увидела – значит забыли документы дома. Выжали сцепление, нажали на кнопку – двигатель завелся. Куда ехать – решите сами…
И последнее. Проект с самого начала разрабатывался как коммерческий. Поэтому не следует просить информацию для повторения. Я имею печальный опыт, когда что-то «рассекретив» потом встречал клоны своего проекта, а уж братцы-китайцы и вовсе беспардонны в этом вопросе. Кроме того, без хорошего знания схемы своего автомобиля, и особенностей в подключении кнопки - не стоит мудрить что-то самому. Кнопку невозможно сконфигурировать без сервисной программы. Проще воспользоваться услугами авторизованного автоэлектрика в подключении и настройке, а уж сверлить дырки и укладывать провода можно самому, чтобы немного сэкономить.
Могу лишь добавить, что с конца января 2012г. подобную кнопку можно будет установить здесь
.В остальном я готов ответить на любые вопросы.
P.S. Приходится редактировать адреса ссылок.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club