dimace

S sandrey123:

dimace откуда инфа?

Мастер на сервисе сообщил. Сервис фордовский неофициальный, но ребята от дилера отпочковались, т.е. в теме. Сказал года два уже как Мобил.

За что "купил"...

D deny:

dimace Формула тот же Кастрол

Был. Щас Мобил.

Всю дорогу с новья лил Формулу - горя не знал.
Один раз залил Castrol 10W40 a3/b4. За 10тык масло ушло с max на min.
Опять лью Формулу.

Угомонил рейку:

1) Поменял подшипник трения с правой стороны. Точили из полипропилена на станке. Поначалу туго крутился руль, но сейчас нормально стало.
2) При замене подшипника снимали рулевую тягу. И конечно же гайкокрут не додумался придержать вал рейки. Итог - выдавило пластмассовую регулировочную гайку, рейка узнаваемо загрохотала.
3) Купил металлическую гайку по кодам из этой темы. Эту гайку надо колхозить - приваривать доп гайку, которую удобно крутить ключём. Можно купить гайку от фьюжена (финис не скажу, искать лениво) - у неё будет выпуклая подштамповка под ключ. Вилка и пружина остались старые. Замена гайки происходит через откручивание рейки и вывешивание подрамника. Однако если поймать момент когда родная гайка ещё не утратила резьбу, и есть магнит на гибком щупе, то можно поменять её без таких приключений, просто проявив гибкость конечностей. Короче гайку надо менять или сразу или как только подошла к концу гарантия.
4) Несколько заездов на подъёмник и натяг гайки отрегулирован.

УРА, тихо!
Ттт..

Artem880:

electromexanik А не подскажете в личку, где уважаемые форумчане им разживаются?

Кончилась халява, нету их. Были в ноябре по 9тыр. Но это уже есть цена оригинала Visteon в коробках эра/мессмер (если ничего не путаю).

Руби "прорубь", покупай фильтра, колхозь фишку, грей гофру - вот это всё

dimace:

Пятёрочка уже довольно комфортно, если ездить в режиме "овощ" то можно остановиться. Но я попробую ещё длиннее.

Поставил ц-шку: уже хорошо. Пинков (на понижении) и задумчивости (вверх) нет.

ИТОГО: 1.75 мм / 140 т.км. Наверно будет разумным втыкать следующий болт примерно каждые 20 т.км., чтобы коробка радовала резвостью переключения передач.

А вообще конечно же лучше брать шпильку.

dimace:

Попробую "5"-ку, отпишусь.

Пятёрочка уже довольно комфортно, если ездить в режиме "овощ" то можно остановиться. Но я попробую ещё длиннее.

Родные свечи прошли 80 тысяч, поменял только оттого что электрод центральный был эродирован разрядами. Следом поставил иридиевые энжэка, прошли 55, тоже были практически чистые. Поменял потому, что всё в движке мыл-чистил. Ростов-на-Дону, Лукойл, Роснефть.

К коха:

всем доброго времени суток.подскажите бывает ли в продаже отдельно корпус топливного насоса который с клапаном обратки?фф2 2.0л мкпп дорестаил

Найди мастерскую где массово меняют сгоревшие насосы фокусам - будут горочкой лежать нахаляву.

Malish
Я обсужу этот вопрос с механиком при случае.

Мои 5коп:
Насос не горел, но была замена фильтров. Гофру натянуть сразу не смогли, поставили шланг от шнивы. Потом я полез в эту тему (большая благодарность писавшим и всему форуму) и прочитал про проблемы со шлангом. Где то через пару недель достали насос из бака - ШЛАНГ УСПЕЛ ПОТРЕСКАТЬСЯ в местах крепления хомутов.

Поставили гофру. ГОФРА НАТЯГИВАЕТСЯ ЛЕГКО, НУЖНО ТОЛЬКО УМЕТЬ.

Секреты безпроблемной установки гофры:
1) Нужен промышленный фен. Варка в воде и тосоле не помогла. Правда тосол был разведенный, не концентрат, но вода точно ниочем.
2) Греть нужно первую половину посадочного места гофры, до тройного маркировочного кольца она прогреется сама.
3) Греть нужно до тех пор, пока кончик не поплывет, примерно полминуты. Натягивать нужно сначала на край штуцера. Торопиться в этом месте не надо, остыть не успеет. А потом одним движением с большой силой до упора.
4) Разогретая пластмасса формуется на штуцере, принимает его изгибы и царапины, а потом, остывая, сжимается и создает натяг. Поэтому сразу как натянул гофру ей надо дать остыть. Ни сразу ни потом нельзя гофру тянуть, крутить. Провернулась, сдвинулась - будет травить. Штуцер ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО обмазать герметиком - так будет герметично с гарантией. Собирая модуль "до кучи" прогревали гофру чтобы она лучше укладывалась и не было излома и вращения на штуцерах.
5) Если испорчена гофра которая идет с фильтром, то подходит вазовская (длинная, ее удобней ставить).
6) САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: НАЙДИТЕ СТАРЫЙ СГОРЕВШИЙ НАСОС И ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ СПЕРВА. С этого же сгоревшего насоса вы возьмете верх, когда отломаете со своего верха усы, и датчик уровня, который раздавите при установке
7) Если после установки сбились показания топливомера или проявился гул насоса - скорее всего модуль собран или установлен криво.

Сам спросил, сам отвечаю:

Поменял болт поставил "В" (+1.25 от изначального). Это напомню на 135 тык пробега.

Стало лучше!! Пинки под сброс газа стали минимальными, но еще есть, видимо с длиной не угадал. Попробую "5"-ку, отпишусь.

D DGrees:

... Потом я вычитал про такой способ регулировки ...

Ссылочку в студию!

D DGrees:

В моём случае сииильно больше помогла смена масла, ну и прошивки по-разному сильно себя ведут

Нене, масло-фильтр свежие регулярно, я в эти дилерские игры не играю

D DGrees:

будет мешать движению, перестанет катиться назад в положении R без газа, или будет катиться с трудом. На D это не так заметно.

Т.е. именно R, не D? Информация для меня новая, спасибо. Ссылочку на источник/практику можно?

Ответы пп.1 и 2 приветствуются.

Всем привет!

Поменял регулировочный болт при пробеге 135тык: стояла "2"-ка, поставил "А"-шку (+0.75 мм). Были серьезные тому показания, стало уже сложно ездить - сильные пинки, тормоза и зависания при переключениях. Предварительно "продул ноздри" автомобилю по другим направлениям: помыл заслонку и дачик абсолютного давления (от промывки датчика очень сильно добавляется тяга на низах, рекомендую), проверил imrc клапана, поменял фильтры в баке и свечи, помыл топливную систему, проверил опоры двигателя и коробки.

Коробка стала гораздо предсказуемее и отзывчивей, результат налицо. Однако поездив с недельку понял что идеала нет: под сброс газа остался пинок, да и вверх коробка не "шелестит".

В связи с этим вопросы знатокам:
1) Какова вообще практика потребного увеличения длины болта в зависимости от пробега?
2) Я правильно двигаюсь в сторону увеличения длины?
3) Какие симптомы того что болт уже слишком длинный?
4) Что ставить, какой номер? Выбираю между "В" и "5", +1.25 и +1.5 от изначального (+0.5 и +0.75 от текущего).

Буду рад любой информации по теме. На всякий случай финисы болтов в порядке возрастания длины:
FN11213E1 L=36.0mm (1)
FN11213F3 L=36.25mm (D)
FN11213E2 L=36.5mm (2)
FN11213F4 L=36.75mm (E)
FN11213E3 L=37.0mm (3)
FN11213E9 L=37.25mm (A)
FN11213E4 L=37.5mm (4)
FN11213F1 L=37.75mm ( B )
FN11213E5 L=38.0mm (5)
FN11213F2 L=38.25mm ( С )
FN11213E6 L=38.5mm (6)
FN11213E7 L=39.0mm (7)

Бендер.:

bum Вот номер смазки 1 122 899 для внутренних шарниров, точно не знаю но во внешних вроде другая. по крижке написано что в шарнир нужно не менее 75 грам, а у меня вместе с пыльником было два пакетика по 85. так что я туда оба и выдавил.

Это для внешних, ибо везде бьётся как молибденовая.

Смазка для трипоида (внутренний шрус) оригинал форд код запчасти 1510915 (6G9N-39209-BAACA)

Ростов-на-Дону, 95-й экто на Лукойле преимущественно. Родные свечи 80 тык. 4 раза заливал промывку инжектора - после заправок на Роснефти чихало авто.

Нашол кажется:

RNM-P (стекло птф от мегана/логана)
RN21-107-3 LR или так

Непонятно, по каким артикулам искать стекло в противотуманку фф2?? Приведённые выше коды - это коды противотуманок в сборе. ( 1209177 родной фордовский если что)

voodhouse
Заправку меняй - бензин плохой. У меня такое же было.