AVS332

Ditrih
Задняя проставка ставится между штатной "резинкой" и кузовом. Каждые 10мм проставки приподымают зад почти на 20мм, что уже обеспечивает работу амортизатора "на разрыв". Что-бы сохранить амортизаторы необходимо ездить на машине с грузом или установить проставку между амортизатором и кузовом. А, вообще, этот "колхоз" приемлем если нет возможности поменять севшие пружины. Хочешь хорошую проходимость в наших зимних условиях, покупай другой автомобиль.

Летом ставил проставки. Спереди 20 мм. Сзади сначала 20 мм (зад поднялся очень сильно). Потом уменьшил их на 10мм (стало нормально-линия порога слегка приподымалась от переда к заду). Езжу, в основном, один или с одним пассажиром и без груза. После установки проставок машина превратилась в ШАРАБАН. Рулевое управление стало вялым и нечетким, подвеска жесткой, задние амортизаторы стали хлопать при проезде небольших «лежачих полицейских». Все это становится менее заметно, если полностью загрузить машину. Ездил к другу 1000 км туда-обратно. В машине четверо взрослых, упитанных человека, вещи в багажнике. Скорость 100-140, пробовал недолго 160. Нормально. А когда едешь один снова дерганая телега. Поэтому проставки вытащил и все вернул в исходную. Мое мнение, они возможны для тех, кто вынужден постоянно ездить с загрузкой выше среднего и по плохой дороге.

Детонация оставалась до тех пор, пока я не сместил ДПКВ чуть выше (в пределах 1мм). Очевидно, мои фото не достаточно информативны. Следы крепежа на старом датчике говорят о том, что новый установлен на более раннее зажигание. Коленвал вращается по часовой стрелке. Перемещая датчик по часовой стрелке, делаем зажигание позже. Я предполагаю, что некоторые участники форума ручные регулировки инжекторного двигателя посчитают полным бредом… Но после перемещения ДПКВ детонация исчезла, пуск стал «мягким», холостой ход ровным, расход топлива меньше. Я второй владелец этого авто и не знаю, при каких обстоятельствах мог быть поврежден старый датчик и как работал двигатель до этого повреждения. Неоспоримо то, что раннее зажигание более вредно, чем поздее. При раннем детонация разрушает двигатель. Позднне зажигание не позволяет развить полную мощность. Как мне кажется, я угадал. Подтверждением того служит моя недавняя поездка в Нижний Новгород. На участке трассы между Владимиром и Нижним вне населенных пунктов скорость достигала 180км/ч, средний расход (по бортовому компьютеру) 8,3 литра. При нагрузке примерно в 420-440 кг.

Информация о FORD formula F

цитата:

Xln Высказывание похоже на банальную рекламу, а не на обсуждение вопроса

А обсуждать, по моему, уже нечего! Существует группа масел имеющих допуск ФМК, осталось только выбрать то, которое ты будешь использовать. Лично я не собираюсь лить в свой мотор фордовское масло. Слишком навязчиво они его предлагают. Прослеживается желание продать посредственное масло по цене отличного. Если человек собирается эксплуатировать свой авто только в период гарантии, то пусть использует это масло. Оно как раз для этого придумано.
А про ARAL в стиле рекламы я написал намеренно. Здесь оно мало упоменалось. В Росии появилось недавно и подделывать его пока не стали. Зачем подделывать то, что ни кому не известно!

Обратите внимание на масло германского концерна ARAL.
Сегодня 98% немецкого населения знают торговую марку Aral. Это рекорд известности. "Синий изумруд" - патентованная торговая марка Aral запечатлевается в памяти даже при первом мимолетном взгляде. Восприятие торговой марки Aral в Германии спустя многие десятилетия прочно утвердилось как характерный символ супер-качества, инноваций и сервиса. Все супер: Aral. Alles super.
Немцы льют в двигатели своих Фордов масло Aral HighTronic F SAE 5W-30. Высокоэффективное моторное масло, изготовленное по технологии Aral-синтеза в соответствии со специальными требованиями для автомобилей Ford, Crysler, Renault и Citroen. Снижает расход топлива и потребление масла и таким образом способствует защите окружающей среды. Имеет отличные характеристики при холодном старте.Спецификации API SL / CF; ACEA A1 , B1 Ford WSS-M2C913-B ( ..913A , 912-A1); M2C 912-A1; ILSAC GF-3.
Русский сайт ARAL

Я и собирался заменить его самостоятельно, но не смог сразу придумать, как это сделать если нет приспособления 303-507. Перспектива встать в дороге из-за неисправного датчика меня не устраивала. Поэтому решил менять его в сервисе. Теперь я понимаю, что если старый датчик стоял правильно, то с помощью приспособления "А" можно было установить новый в тоже положение.
Кстати, насчет 303-507. Это цилидрическая деталь длиной 65 мм. Часть стержня длиной 10 мм диаметром 4 мм представляетсобой хвостовик, входящий в паз КВ. Остальная часть диметром 8 мм служит направляющей в отверстии блока цилиндров.

Старый датчик со следами болтов.

Покрупнее фото нового датчика. Обратите внимание на сколько выступает его верхний край из-за болта.

Видно, что болта-заглушки инструмент не касался.

Инструкция в картинках 2.

Инструкция в картинках 1.

Порядок установки.

Страница инструкции.

Фото старого датчика. Я его помыл и заклеил, поскольку он остался рабочим.

При замене зимней резины на летнюю, когда снял переднее правое колесо, случайно заметил, что корпус ДПКВ треснул пополам. Часть датчика с разъемом и катушкой индуктивности на пару миллиметров вывалился из части прикрепленной к двигателю. Я в шоке! Как при этом двигатель работал и почему одна часть датчика не вывалилась при тряске совсем из второй? Очевидно, держалась на набившейся в трещину грязи. Закрепил обе части кое-как изолентой, завел двигатель-работает. Поскольку ДПКВ является единственным датчиком, без которого двигатель не заводится, было решено немедленно купить новый и поставить его вместо испорченного. Обзвонил несколько сервисов, нашел датчик в наличии в «Автоцентре Ford на Сигнальном».
Поехал, купил (1400 руб.). Решил ставить сам, что нам стоит отсоединить разъем и открутить два болта, а потом все поставить на место. И тут начался развод на деньги. Менеджер по запчастям любезно предупредил меня, что установка датчика не такая простая операция, как может показаться на первый взгляд. Ведь его нужно сориентировать относительно ВМТ, а для этого нужно специальный инструмент 303-507. И предлагает ознакомиться с инструкцией из коробочки. Да, действительно, сначала в блок вставляется этот 303-507, затем КВ проворачивается до упора в него, затем КВ через шкив фиксируется винтом М6х20, затем на новый датчик устанавливаешь приспособление «А» (идет в комплекте с датчиком) и только после этого торжественно ставишь новый ДПКВ на место.
303-507 у меня нет и я соглашаюсь на замену в автоцентре. Тем более, что есть свободный подъемник и мастер. Стоит эта операция 1200 руб. (700 руб. замена и 500 руб. снятие и установка нестандартной защиты картера). На мой вопрос: «Зачем снимать защиту, ведь все можно сделать, сняв переднее правое колесо», ответили: «Так надо!». Датчик заменили минут за сорок и я поехал домой, соображая какие косяки полезут после посещения сервиса. Ведь существует золотое правило всех наших сервисменов: «Устрани неисправность, с которой приехал клиент, а попутно сломай что нибудь. Обеспечь себя и коллегу работой!»
Через некоторое время стал понимать, что двигатель стал работать по-другому. Пуск стал каким-то грубым, сопровождается скачком оборотов почти до 2000 об/мин и дребезжанием. Когда проезжаешь с открытыми окнами мимо стен, заборов ясно слышна легкая детонация при разгоне. Заехал на яму и осмотрел машину снизу. Обнаружил, что на одном из пяти креплений защиты картера сорвана резьба. Отсюда дребезжание. Снял защиту. Пока изготавливали новый крепеж, осмотрел двигатель. Стало понятно, что ДПКВ снизу просто недоступен из-за правого привода колес. Менять его снизу это все равно, что поршневую через глушитель перебирать. Снял переднее правое колесо и осмотрел ДПКВ и все, что рядом с ним. Увидел, что болт, который глушит отверстие для 303-507 покрыт ровным слоем пыли, а значит, его не откручивали и 303-507 не применяли. То есть ДПКВ поставлен «на глазок». Если сравнить, как стоит датчик сейчас, и следы от крепежа на старом, то можно предположить, что новый поставлен на 1,5-2 мм ниже и как следствие этого зажигание стало раньше, чем было.
Может, от этого пуск стал грубым и детонация появилась. Не понятно, зачем вообще все эти сложности с установкой ДПКВ. На других двигателях он ставится жестко на свое место, без всяких регулировок. Хотелось бы, узнать ваши предположения на сей счет.

цитата:

Замена масла в КПП на синтетику (не оригинал) - не будет ли это поводом слететь с гарантии??? и есть одобренное ФМК синтетическое масло в КПП...

Если вам важна гарантия на КПП, масло менять нельзя. По тому же цвету масла определят, что оно не заводское. Ну, нет синтетики такого цвета, как льют на заводе.

цитата:

Слушайте,такое ощущение,что мануал никто и не читал.Ну там же написано и про вместимость коробки, и про допуски форда для масел.

Читать мануал, конечно надо. Но почему тогда КПП, на масле стороннего именитого производителя имеющего допуск ФМК, работает лучше и тише? Прослеживается желание ФМК обеспечить безотказную работу узлов и агрегатов при гарантии, а потом сполна поиметь владельца авто на постгарантийном обслуживании.

Прочитал эту тему и решил заменить масло в КПП. Причины: всегда раздражало включение 1-2-3-4-5 (вроде четкое, но какое-то шероховатое, как при недостаточном уровне масла в КПП) и проблемы с включением заднего хода (то по шестерням, то не включается).
Слил масло. Получилось примерно 1,9 литра. Когда открутил заливную пробку, вылилось небольшое количество масла. Надо помнить, что масло рекомендуют сливать на «горячую», а оно имеет свойство расширяться при нагревании. Масло было очень темное. Сначала металлической взвеси было не видно, но после недельного отстоя она стала заметна на дне бутулки. Залил ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90. Описание масла: Высокоэффективное трансмиссионное масло высшего класса, изготовленное на основе специальной технологии Aral-синтеза для большинства современных механических коробок передач. Рекомендуется применять вместо минерального трансмиссионного масла SAE 80W, 80W-90 или 85W-90, что дает возможность уменьшить шум в коробке и облегчить переключение передач.
Допуски: VW 501 50 (G50); Ford M 2C175 A; ZF: TE-ML 02D, 08A; MIL-L-2105.
Результат: передачи стали включаться «как по маслу», значительно уменьшился шум на холостых и при разгоне (раньше считал, что это двигатель рычит, оказалось КПП). Еще одно подтверждение, что ФМК предлагает нам использовать мало не самого лучшего качества.

Менял тормозную жидкость при прохождении ТО-2 в "Независимости" в октябре 2008г. Судя по накладной на замену потребовался 1 литр (398 руб. 12 коп.), работа заняла 0,6 часа (809 руб. 97 коп.). При выполнении работ не присутствовал. Поэтому, что и как делали не знаю. Да, и сделали или только в накладную вписали? Твердо быть уверенным можно только когда все видишь сам.