| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
| Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)0.2 Скачет стрелка спидометра:
Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность
Датчик скорости. (Р)1. Недостаточное давление в топливной рампе.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса:
Чистка сеток бензонасоса. (Р)1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через
Регулятор давления топлива.Полезные советы: рекомендуется вырезать:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)2. Проблемы в системе зажигания.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1
Катушка зажигания. (Р)2.2
Свечи зажигания. (Р)2.3
Провода высоковольтные. (Р)Пример неисправных проводов:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)3. Перегрев двигателя. (Р) Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в
Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA
Установил другой воздухозаборник (хобот)6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки! Симптомы: не тянет/затыкается
Описание:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)Предположение по физике процесса:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)Подробное описание из жизни от GNP:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)Методы диагностики:
1) Проверить
Клапан продувки адсорбера. EVAP2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было.
Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.Методы решения: помыть / заменить
Клапан продувки адсорбера. EVAP10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки! Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы:
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629) Первичные симптомы:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)Как найти:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)12. Проблемы в электропроводке: 12.1 Разъем к топливным форсункам:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
ВuВа| цитата: |
наслышан как в 10-х кондиционеры работают
а ГУР - там воообще сказка
и до NCAP все никак не довезут машину разбить, че спрашивается очкуют?! |
ну да , лучше тут денег вкладывать, и не понимать вообще что происходит, зато когда похолодает радоваться кондиционеру
ГУР вещь относительная.
Просто никогда не думал, что такие спецы как форде. могли так просчитаться и потом даже не найти в чём причина.
Alex..
30 July 2010
Кто чего может сказать про заправку "Газпромнефть"?
Просто обнаружил одну закономерность. Я раньше всё время на ТНК заправлялся... А тут разрекламировали "Газпромнефть", что типа хороший бензин и т.п... + у них бензин дешевле и акции проходят привлекательные...
Но затыки и прочее у меня стали случатся именно после того, как стал заправляться на этой заправке!!!
Я бы и не обратил внимания, но товарищ мой, у которого Мондео тоже говорит что у него тоже что то непонятное началось с потерей мощности после того, как заправился на вышеупомянутой заправке!!!
Может ли это быть простой случайностью, или закономерностью?
У кого какие отзывы по этому поводу???
Nummeкосяки есть у всех машин и ожидать, что-то сверхъестественное от среднего авто не правильно
я давно привык к тому что летом лучше подождать чуть больше, чем пытаться кого-то обгонять - опять уровень безопасности выше )))
Alex..
заправляюсь иногда, затыков нету.
А как на счет BP, говорят что после нее вообще движок умирает.
Менял бензонасос и сетку, старая сетка была чистая, 2 года назад. Поставил Бош от 10ки. Промыл радиаторы. Вобщем все сносно, но если встрять в глухую пробку > 20 мин, начинает тупить(климат на всю). Начинаешь ехать - все ок через 5 мин. Вот так и живу.
Alex..
Если честно, то затыки произошли на бензине с Газпромнефти. Но я, если честно, не верю что газпромнефть виноваты и списываю в данном случае на совпадение. С затыком у меня была однажды проблема зимой, в баке оставалось меньше четверти бензина. Заправился на неизвестной заправке и машина полетела. Сейчас проявляется тупизна по жаре и последние заправки были в Татнефти - машина тоже тупит. То что одна заправка засорила бы сетки или так по влияла на работу двигателя - не верю.
Я обещал обновить статус по своей машине. Сдал в Форд центр Марий Эл. На приемке сказали, что к ним только сегодня жаловалось 6 человек по этой проблеме. Спросил удалось ли вылечить, ответили что у них эффект не проявлялся. В общем жду результата диагностики.
Numme
30 July 2010
Я кстати сегодня, ради интереса смотрел по диагностическому режиму приборки на показатели, до тупления и после. Особенно мне было интересно узнать про "воздушную" сторону. К примеру по данным МАП-сенсора (показатель давления во впускном коллекторе) воздух поступает одинаково, что при туплении, что при обычном режиме. А соответственно мозги должны и смесь выставлять одинаковую.
Ещё заметил, что пока температура двигателя была меньше 98-100град, было всё супер. Как только она дошла до 98-100, начало тупить. Причем даже остывая на ходу, всё равно тупость не пропадала. Пока не перезагрузишь машину. По всем остальным показателям этого режима, всё одинаково.
UPD: Причем, ехал обратно из пункта назначения домой, по тому же маршруту, двигатель больше 94град не нагревался.
Тоже провел диагностику, у лучшего специалиста, результат: даже денег не взяли, только руками развел, все в норме. Думаю все таки бензонасос, кто то описывал выше, что при нагреве пропадает давление, буду менять на десяточный...
maximus11
у меня отец привёл пример, что было тоже самое один в один на газели, и всё свелось к датчику массого расхода воздуха, но датчик то нормально, если МАП сенсор выдаёт полноценные показания, да и тупость только в жару... В итоге после сегодня, буду завтра-послезавтра очень усердно проверять теорию на датчик температуры/перегрев.
Вопросы:
- при какой температуре включается вентилятор?
- возможно ли поменять датчик включения вентилятора на более "ранний" ?
- где конкретно сидит датчик температуры двигателя? вкручен посередине клапанной крышки?
maximus11| цитата: |
| что при нагреве пропадает давление, буду менять на десяточный... |
Ну давление на рампе, можно и измерить?
Так где уверенность, что надо менять бенз-с.???
NikPa
31 July 2010
Numme| цитата: |
- при какой температуре включается вентилятор?
- возможно ли поменять датчик включения вентилятора на более "ранний" |
На
SP t=105-107ВКЛ., t=98-97ВЫКЛ..( КОНДЕЙ ВЫКЛЮЧЕН) Мне кажется в компе записана темп. ВКЛ и ВЫКЛ. , а датчик только источник информации??? И ранний может быть только термостат. А терморезистору то чего.???
NikPaс температурой понятно. просто пояню ещё раз:
- ехал на работу, по одному и тому же маршруту, с включенным заранее диагностическим режимом приборки (показания некоторых датчиков и так далее), машина начала тупить, и я сразу начал проглядывать показания (есть ли где отклонения) единственное что заметил, это что
температура двигателя была 98-100 градусов.
- ехал с работы, по тому же маршруту, постоял на перекрестках, плюс светофоры,
НО температура двигателя стабильно держалась на макс 94 градуса. и машина не тупила. , хотя насколько я знаю физику и опыт других ТС, если машина будет стоять на одном месте на холостых, она будет быстрей нагреваться чем при движении (всё таки обдува нет)
так и смысл в чем. если в обычную температуру, всё ОК, а в жару начинает такая тупёжка, причем как начинает:
(и всё это при топливе >0.5бака)
-
еду я 4тыс оборотов, 150км/ч , обдув должен быть шикарный, еду еду. и бац начинает тупить. то есть хочу ускориться до 160, а машина начинает тормозить
- потихоньку не набирая оборотов, потому что машина тупит,
обороты уже падают до 3х тыс.-
через некоторое время, они падают до 2х тысяч. и я не могу разогнаться больше, просто начинает тормозить, хотя газ нажимаешь.
-
если подождать ещё, можно дождаться, что будет и на 1.5 тыс. об. тупить также.-
причем достаточно включить нейтраль, и движок крутиться до 6тыс легко!- на ходу выключаешь машину, запускаешь опять, едешь минут 5-10, и опять тоже самое
но вчера когда это всё замечал, не знал по диагностический режим, потому не мог снять показания. Завтра покатаюсь из принципа, попробую всё записать. Не верю я всё равно, что фордовский насос будет работает хуже чем бош от ваз2110, да и если насос не держал бы давление, то и в обычную температуру тупил бы!
maximus11| цитата: |
| Думаю все таки бензонасос, кто то описывал выше, что при нагреве пропадает давление, буду менять на десяточный... |
НА форуме полно соощений когда замена родного насоса на новый от 10-ки не дает результата.
Numme:
|
NikPa
с температурой понятно. просто пояню ещё раз:
- ехал на работу, по одному и тому же маршруту, с включенным заранее диагностическим режимом приборки (показания некоторых датчиков и так далее), машина начала тупить, и я сразу начал проглядывать показания (есть ли где отклонения) единственное что заметил, это что температура двигателя была 98-100 градусов.
- ехал с работы, по тому же маршруту, постоял на перекрестках, плюс светофоры, НО температура двигателя стабильно держалась на макс 94 градуса. и машина не тупила. , хотя насколько я знаю физику и опыт других ТС, если машина будет стоять на одном месте на холостых, она будет быстрей нагреваться чем при движении (всё таки обдува нет)
так и смысл в чем. если в обычную температуру, всё ОК, а в жару начинает такая тупёжка, причем как начинает:
(и всё это при топливе >0.5бака)
- еду я 4тыс оборотов, 150км/ч , обдув должен быть шикарный, еду еду. и бац начинает тупить. то есть хочу ускориться до 160, а машина начинает тормозить
- потихоньку не набирая оборотов, потому что машина тупит, обороты уже падают до 3х тыс.
- через некоторое время, они падают до 2х тысяч. и я не могу разогнаться больше, просто начинает тормозить, хотя газ нажимаешь.
- если подождать ещё, можно дождаться, что будет и на 1.5 тыс. об. тупить также.
- причем достаточно включить нейтраль, и движок крутиться до 6тыс легко!
- на ходу выключаешь машину, запускаешь опять, едешь минут 5-10, и опять тоже самое
но вчера когда это всё замечал, не знал по диагностический режим, потому не мог снять показания. Завтра покатаюсь из принципа, попробую всё записать. Не верю я всё равно, что фордовский насос будет работает хуже чем бош от ваз2110, да и если насос не держал бы давление, то и в обычную температуру тупил бы! |
Все это было у меня в прошлом году...
Те же симптомы.
С этого года добавилось то, что эффект тупления быстрее появлялся после очень интенсивного форсирования. И как необратимый процесс - оставался пока не заглушишь двигатель и стоянка 5-10мин.
Но процесс прогрессировал, и остановка - глушение двигателя даже на 30 мин перестали помогать. Даже сброс клеммы вообще не помогал. Более того, сбросил в один из ужасных тупняков клемму с АКБ на мин. 15 и такая чихарда началась - обороты на холостых еле держались (горела лампочка аккума и обороты были ниже 600), чего раньше никак не проявлялось. . А тупняки никуда не ушли: пропадала тяга вообще буквально через 1 км. Эт уже не тупняк, эт полный стоп пипец уже был.
Но это все, в очередной раз навело на мысль, что недостаточно давление в топливной магистрали, т.е. ЭБУ не мог нормально обучиться.
А то что замена бензонасоса кому-то не помогает, надо пристальней анализировать из-за чего появляется и пропадает эффект.
Я и с печкой открытой на всю в 40-ю жару поездил,
стрелка даж отклонилась чуток к белой зоне. А тупняк все равно приходил.
Ну и т.д.
На сегодняшний день после замены бензонасоса машина пробежала около 500км (80%- трасса, 20%-город) с постоянно включенным кондиционером.
Кроме города попал на участок в 10-15км ремонтной дороги где приходилось ехать на 1-ой макс. 2-й скорости (щебень и смола это ужас!!!). Машина вела себя отлично.
Единственное что можно отметить - легкое тупление при троганье после стоянки на светофоре больше 5-ти мин. Но тогда стрелка чуть отклоняется от средины к красной зоне. Затем как поехал - все в норме.
SDVIG
27 January 2011
Alex..:
|
Chily
Клапана регулировки вообще не требуют!!!
У нас стоят гидрокомпенсаторы (как впрочем уже на многих авто)...
При выходе из строя они заменяются новыми и всё, никаких регулировок!!!
Определяется по характерному стуку из под клапанной крышки!!! |
История гидрокомпенсаторов на Zetec))):
У ФМК это не пошло:
Из-за разного качества топлива стали залипать клапана и они заменили гидрокомпенсаторы
на простые стаканы (USA) и стаканы с регулировочными шайбами (Europe).
Далее цитаты и фото из диссертации" Проблемы Форд Фокус в контексте современной России")):
| цитата: |
А что можно сказать вразумительное, если они есть и такие и другие? Видел мотор с гидрокомпенсаторами без шайб, и на машине того же года видел, что нет компенсаторов, а есть шайбы и механические толкатели. На буржуйском сайте проскакивало, что было какое-то обновление зетеков, когда отказались от компенсаторов и перешли на механические толкатели, когда оно было выяснить не удалось. По описанию переход был, т.к. клапана залипали при использовании неправильного масла, больших межсервисных интервалов+ плохого топлива и езды на низких оборотах, а отказ от компенсаторов в пользу механических толкателей позволил поставить более жесткие пружины и решить проблему с залипанием.
Произошло это судя по всему при смене поколения зетеков со 2ого на 3е. Т.е. 2001-2002г.
могу поискать точную ссылку, где это читал, если интересно.
ЗЫ хайнес пишет только о шайбах на машинах 98-02г. произведенных в европе. ЗР тоже самое по всеволжским машинам 02-05г. |
Что
проскакивало "На буржуйском сайте")):
| цитата: |
The first Zetec-branded engine was the Zeta family, introduced for the 1992 model year powering the fourth generation of the European Ford Escort and Orion. The "Zeta" name was dropped in favour of "Zetec" when Italian car maker Lancia threatened to sue Ford for trademark infringement.
Early versions of the engine had a problem with sticking valves unless a special Ford formulation of oil was used. After small changes to fix this problem the engine was known as the Zetec-E.
The Zetec had another redesign in 1998, this version is known as the Zetec-R, the main differences being a two-piece crankcase which helped damp out noise and vibration, and conventional tappets with shims rather than hydraulic ones.
The Zetec and Zetec-E can be identified by having a silver cam cover, the Zetec-R has a black cam cover.
Production of the Zeta family lasted from September, 1991 through December, 2004. Displacement ranged from 1.6 L to 2.0 L. It was replaced in most applications by the Mazda MZR-based Duratec 20, though some Zetec-SE engines were used as replacements on the lower end. Ford Power Products sells the Zeta in 1.8 L and 2.0 L versions as the MVH. |
Механические толкатели:
Zetec USA:
Zetec Europe:
]
Молодые ученые Забайкалья из института «Нет царапинам на металле»
выяснили, что инструменты для сжатия пружин при регулировке клапанных зазоров
у ФМК существуют двух типов:
Первые с помощью болтов крепятся к головке блока.(1.6L)
Вторые с помощью специальной втулки на приспособлении накрывают один из болтов головки блока, а также двумя кромками упираются в саму головку.(Zetec 2.0L)Приспособление для сжатия пружин при регулировке клапанных зазоров (21-218) 303-563 :
http://media.ffclub.ru/up104728-___303_563.jpg
http://media.ffclub.ru/up104728-___303_563__21_218_.jpg
Размеры регулировочных стаканов USA:
Solid lifters Zetec
YS4Z-6500-DAD SELECT-FIT 17.145MM THICK
YS4Z-6500-EA SELECT-FIT 17.175MM THICK
YS4Z-6500-EAB SELECT-FIT 17.205MM THICK
YS4Z-6500-EAC SELECT-FIT 17.235MM THICK
YS4Z-6500-EAD SELECT-FIT 17.265MM THICK
YS4Z-6500-FA SELECT-FIT 17.295MM THICK
YS4Z-6500-FAB SELECT-FIT 17.325MM THICK
YS4Z-6500-FAC SELECT-FIT 17.355MM THICK
YS4Z-6500-FAD SELECT-FIT 17.385MM THICK
YS4Z-6500-GA SELECT-FIT 17.415MM THICK
YS4Z-6500-GAB SELECT-FIT 17.445MM THICK
YS4Z-6500-GAC SELECT-FIT 17.475MM THICK
YS4Z-6500-GAD SELECT-FIT 17.505MM THICK
YS4Z-6500-HA SELECT-FIT 17.535MM THICK
YS4Z-6500-HAB SELECT-FIT 17.565MM THICK
YS4Z-6500-HAC SELECT-FIT 17.595MM THICK
YS4Z-6500-HAD SELECT-FIT 17.625MM THICK
AndruxxxaЗаменил насос на какой-то от 10-ки, за 2 т.р., не бошевский, вроде российского производства. В сервисе замерили давление на родном насосе на стенде, выдавал всего 0.8 атм. Этот 10-ный выдает 2 атм.
Проехал 10 по городу + 70 по трассе (+32 за бортом). Субъективно машина стала чуть-чуть тупее (по сравнению с поведением до начала проблем) на 2.600 - 3.200 об/мин, также не так заметна, как раньше, разница включен/выключен кондиционер. Завтра обещают +36, и еще один тест-драйв
Думаю, что все-таки со временем нужно ставить оригинал. Кто-нибудь может сказать что-то про насос с артикулом 1320566 (стоит в экзисте всего 2.6 т.р., и типа оригинал) ?
история такая!после чистки КХХ и ремонта магистрали отвода отработаных газов картера(плавали обороты)машинка нормально себя вела до тех пор пока не заправился на новой заправке!!!поехал в другой город,жара,машина стала тупить,дергатся,чихает,обороты не развивает,глохнет,и т.д и т.п,после пулучаса отдыха,все осталось без изменегия,добрался до дому кое как,поменял свечи ноль,полез снял бензонасос,грязи пипец,сеточка насоса забита какойто шерстью,и смолой,побрызгал очистителем карбюратора,ужас,смолы море!что тогда с топливным фильтром!полезу завтра сниму!
| цитата: |
| Заменил насос на какой-то от 10-ки, за 2 т.р |
Переплатил...
| цитата: |
| Этот 10-ный выдает 2 атм. |
штатный вроде 3атм должен выдавать.
vsr:
|
| цитата: | | Заменил насос на какой-то от 10-ки, за 2 т.р |
Переплатил... |
Сказали, лучше чем бошевский
Посмотрим.
Numme:
|
| цитата: | | Этот 10-ный выдает 2 атм. |
штатный вроде 3атм должен выдавать. |
3.8 атм. для форда, и 3.5 атм. для 10-ки - как я понял после изучения вопроса.
У меня например, я сегодня заметил, что еду по дороге, температура меньше 100град. всё норм. стоит постоять на переезде, температура растёт до 102-103, и начинает тупить, дальше ехал , сильно в тапку не давил, машина подостыла до 98, и вуаля, дальше поехала нормально. и так пару раз, когда до 100 доходила температура. Ради интереса, при температуре 102 градуса, выключил машину, и завел опять, температуру двигателя показало 98 градусов (хотя буквально минуту назад тупило и показывало 102) и после запуска с 98град на экране, она поехала дальше нормально. Дальше к сожалению проверить не успел, уже доехал до дома. Опять же помучаю пару дней, если опять будет тоже самое, попробую, заменить антифриз и помыть радиатор, а дальше опять поглядеть.
У меня тоже ерунда такая пока машина холодная рвет из под себя как прогрелась - если медленно повышать обороты тогда идет если быстро нажать ехать не хочет только бубнит как дед федя и все а приемистости ноль . двигатель Зетек 2.0. Уже не знаю что и делать , потому как из темы не понять кому то помогает просто промывка кому то замена у кого то само проходит. Короче щайтан арба а не ФЕДОТ)))
Интересно и у меня с машиной: америкос zetec 2.0 SE в жару тупит только при включенном кондее. И затыкается при включенном же кондее, если без кондея то и пробки ему по барабану, ничего не происходит. Но уж если сорвался в "затык", то дает только возможность отрулить куда-либо в укромное местечко, и глушится при остановке сам - типа дай отдохнуть... в момент когда заглохнет, температура на приборе (стрелка) уходит почти до красной зоны, и если не выключать зажигание, то можно наблюдать как она стремительно падает до нормального состояния (до середины), при этом вентиляторы молотят... Несколько секунд - и можно ехать дальше. Но это если остановиться сразу после проявления "симптомов". Если "понасиловать" несколько километров на сбойном режиме ( иногда просто нет места или возможности остановиться именно там где всё произошло, либо это опасно), то на "остывание" может потребоваться минут 10... При этом создаётся впечатление, что просто глючит какой-то датчик, меняя параметры работы двигателя или отрубая работу цилиндров или ещё чего-либо, уводя движок в защищающий от перегрева режим... И чем сильнее давишь гашетку при "сбое", тем быстрее происходит полный отказ и остановка на "отдых"...
вариант 1: греется и на трассе, и в пробках, причём в пробках (на холостых) меньше. Вентиляторы работают.
Неисправность - забитый радиатор. Мыть!
вариант 2: греется только в пробках; на трассе всё нормально. Вентиляторы работают, радиатор чистый.
Неисправность - нет 2-ой скорости вентилятора. Проверять, менять резистор. (поиск рулит)
вариант 3: греется в основном при резкой езде в городе. Вентиляторы работают, радиатор чистый.
Неисправность - термостат не открывается полностью. Как вариант - высокая температура открытия. (92 гр. - это нормальная температура открытия. Речь о б/у-шных и кетайских.
У меня стоит на 88 гр. ; зимой картонку перед радиатором вставляю)
ЗЫ: кондей ускоряет нагревание, т.к. его радиатор стоит впереди радиатора двигателя. Поэтому нагрев и проявляется при включенном кондее.
Сдал свою с туплением в Форд. Отзовнились, попросили приехать и продемонстрировать. Приехал, прокатился, добился эффекта. Сначала думал не смогу продемонстрировать, т.к. только на нейтраль поставишь и прогазуешься, все вроде бы ок. Но если нажимать тапку в пол, то тупление проявляется - двигатель глохнет. Сразу сказали, что бензонасос. Потом отзвонились, сказали что он возможно выходит из строя, т.к сетки загрязнены (ни разу не чистил). Попросил чтобы поставили новую сетку. Если не поможет - поставлю новый бензонасос. Завтра заберу машину и потестирую.
Slav
2 August 2010
AndruxxxaДа-да...
Это у них стандартное разводилово.
Аргументируют тем, что, типа "во время диагностики они должны быть уверены в отличной работе всех сопутствующих двигателю систем и бла-бла-бла".
Можете с мастером-приёмщиком поспорить на хорошие деньги, что нихрена они не смогут сделать.
(Может, хоть такая аргументация заставит этих "спецов" подумать...)
Vovan_mail
2 August 2010
Народ я сегодня чистил сетки хотя они были чистые практически, поменял первичный топливный фильтр, как тупил так и тупит может чуток лучше стал. А вот меня интересует. На трубопроводе перед рампой такая бойда маленькая круглая и блестит это не фильтр тонкой очистки по другому вторичный топливный фильтр, А? Если это фильтр может он забит. Отсюда и затуп.
Насчет гаспромнефть один раз заправился и по желел с полным баком машина вообще отказалась нормально ехать ей газу, а она как в стену уперлась!
Vovan_mail Да это фильтр тонкой очистки его надо менять тоже, ибо он быстро может забится при плохом бензине.
Кстате где говорите стоит фильтр?)) рядом с бензобаком?, а то тожже надо поменять) купил от шеви нивы, вот тока низнаю куда за ним лезть)
1 person online
ГУР вещь относительная.
30 July 2010
Те же симптомы. 
С этого года добавилось то, что эффект тупления быстрее появлялся после очень интенсивного форсирования. И как необратимый процесс - оставался пока не заглушишь двигатель и стоянка 5-10мин. 
Я и с печкой открытой на всю в 40-ю жару поездил, 
стрелка даж отклонилась чуток к белой зоне. А тупняк все равно приходил. 
Ну и т.д.
Кроме города попал на участок в 10-15км ремонтной дороги где приходилось ехать на 1-ой макс. 2-й скорости (щебень и смола это ужас!!!). Машина вела себя отлично. 
Единственное что можно отметить - легкое тупление при троганье после стоянки на светофоре больше 5-ти мин. Но тогда стрелка чуть отклоняется от средины к красной зоне. Затем как поехал - все в норме. 
Dark mode