Детонация и проблемы связанные с ней

AnthraX
а мне думается отсутствие датчика говорит о противопоказанности наооборот бельзина с меньшим октановым числом. 95 -й он по своей природе более стоек к детонации, а датчик "сечет" эту детонацию и корректирует угол опережения зажигания. Вот отсюда и вопрос есть ли на сплите датчик? Да - значит можно проверить качество его работы или же борьба с этим злом возможна только подбором заправки.

MAF глядите. притом не тупо идет сигнал или нет, а тарируйте. Составом смеси ECU рулит в основном по показаниям маф., в меньшей степени по лямбдам.
На европейском зетеке 3его поколения датчика детонации нет.

Если доверять мануальчику, датчик детонации на европейцах только на Зетеках 1,4 и 1,6. У меня 1,6 и та-же фигня, детонирует гаденышь, причем только в хорошо прогретом состоянии. Раньше была пробита катушка + провод 4-го цилиндра. После замены указанного, ехать стала ОК! НО, проблемма с детонацией осталась, чо делать???

Вопрос местным аксакалам. Есть ли на фф-1 америкос сплит датчик детонации? Если нет, то есть ли возможность подстройки опережения зажингания или ещё чего-нибудь для адаптации под среднестатистический 95 бензин со сканера или ещё как? (Честно искал-не нашел, если кто знает дайте ссылку пожалуйста)

Andrey_ZX
вообщем у меня тоже зетек и тоже детонация, НО только летом и только когда заправляюсь на какой нибудь касячной заправке. один раз вообще бодягой заправился, так при скорости 40 км, и слабом нажатии на педаль газа так все трещщало в двигателе...по бырому этот бенз искатал, нормальным заправился полный бак и все опять в норме! пробывал 95 заливать, дитонации вообще не прослушивается ни разу

Перевод Максима Дмитриенко
Требования к топливу
Октановое число
Двигатель Вашего автомобиля спроектирован на использование только неэтилированного бензина с октановым числом 87 AKI ИЛИ ВЫШЕ.
Данное значение октанового числа вычисляется, как среднее арифметическое между значением ОЧ по моторному и исследовательскому методу и обычно упоминается как AKI (Anti-Knock Index) - [Антидетонационный Коэффициент, по ГОСТ - с октановым числом по исследовательскому методу не менее 92 (ИОЧ91+МОЧ85/2=88,0 , т.е. АИ-91 и выше - ОК. - здесь и далее - прим. перевод.].
Использование бензинов С МЕНЬШИМ ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ может повлечь за собой СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕТОНАЦИИ, и выход двигателя из строя. Не стоит беспокоиться, если Вы услышите ЛЕГКИЕ призвуки детонации при движении в гору или при резком ускорении. Но, в случае, если при использовании рекомендуемого сорта бензина происходит сильная детонация, следует обратиться к ближайшему дилеру или на квалифицированный сервис.

От себя добавлю: у меня сплит, эксплуатирую немного меньше года, так вот на своем двигателе слышал детонацию ПОСТОЯННО!!! Но в зависимости от заправки в одних случаях она была слышна при открытом окне и езде вдоль ну скажем забора, а в другом - прямо в салоне звенело. После заправки 95-го детонация ПРОПАЛА на всех режимах. И еще, в разделе "эксплуатация" есть тема про якобы плохие двигатели СПЛИТ ПОРТ и их гавенные седла клапанов, так эти седла изготовлены, как там же отмечалось, из металлокерамики, а любая керамика синоним хрупкости, так вот детонация - это прежде всего ВЗРЫВ внутри камеры сгорания и все детали испытывают УДАРНУЮ нагрузку, со ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ локальными перегревами. Так что если хотите долго ездить прежде всего боритесь с детонацией, а октановое число бензинов на наших заправках контролировалось и соответствовало какому-нибудь ГОСТУ только при коммунистах.

Бенз конечно самая простая причина детонации, но я например заправляюсь в нормальном месте литовским бензином еще и 95 puls! Так, что не в бензе дело.

ckervon
однако по статистике с убитыми сплитами приезжают те, кто катается на 95, ды и в мануале то не зря написано 89 октан

AnthraX
еще раз рекомендую прочесть постAlexeich85, мою вторую часть, да и самому залить 95-го и ощутить разницу

Andrey_ZX

А какие свечи стоят, если точно 100% родные? У меня такой же движок, вот менять собираюсь, подскажи пожалуйста!

лично я заправляюсь 92 и на детонацию не жалуюсь, и люди заправлялись 92 и проезжали 300 на сплите, но вот с 95 такого небыло. Спор о бензине бесконечен и хочется добавить только то, что в родной мануалине написано 89 заливать...

Привет!
Машина наша ФФ1 2004 2.0 автомат естественно )
Пробег на данный момент 27000км. Заметил что при температуре выше 25-27 градусов в жару когда немного притапливаешь педаль, слышна детонация.
Тоесть катишься на D педаль не нажата, надо немного ускорится, немножка нажимаешь - детонация слышна. При сильном педалировании все ок.
Для решения проблемы с жарой купил хобот воздухозаборника от ST170(делов на 1600р. помойму). Поставил его буквально за полчаса, там даже аккамулятор снимать не нужно ) Вообщем, проблема все равно осталась. Если на улице меньше 20 градусов то точно детонации нет. Бензин пробывал и 95 и 92 - одинаково. 98 не пробывал... Может попробывать? 6)

Забыл сказать , что если на месте газовать (на P) - ни каких проблем, нет ни одного намека на детонацию.
PS> спасибо модераторам, темку подклеяли. Но решения не видно все ровно!

Прошу всех, кого волнует проблемма детонации, написать пробег своих авто. Есть идея, нужно проверить.

Привет!
Машина наша ФФ1 2004 2.0 автомат естественно )
Пробег на данный момент 27000км. Заметил что при температуре выше 25-27 градусов в жару когда немного притапливаешь педаль, слышна детонация.
Тоесть катишься на D педаль не нажата, надо немного ускорится, немножка нажимаешь - детонация слышна. При сильном педалировании все ок.
Для решения проблемы с жарой купил хобот воздухозаборника от ST170(делов на 1600р. помойму). Поставил его буквально за полчаса, там даже аккамулятор снимать не нужно ) Вообщем, проблема все равно осталась. Если на улице меньше 20 градусов то точно детонации нет. Бензин пробывал и 95 и 92 - одинаково. 98 не пробывал... Может попробывать? 6)
Забыл сказать , что если на месте газовать (на P) - ни каких проблем, нет ни одного намека на детонацию.

PS> сдается мне, в прошивке дело а это не решить...

PPS> для модератора, подобной проблемы ни у кого не было, решений нет, просьба не приклеивать мою тему к темам с аналогичным названием.

Такая же фигня, зимой детонации не было, как только потеплело началось.
при движинии на включенной скорости до 2000 оборотов детонации после 2000 - пропадает.
пробег 114000 миль

двиг - зетек 2,0

ALL

Простите!? Что вы детонацией называете? М.б. стоит в терминах чуть разобраться?

ЗЫ Пардон, накипело...

a1binos
Все причины указаны вэтой ветке(см. выше), конкретно этот пост 959029 от :::4V:::. Ещё добавлю в жару плотность воздуха меньше следовательно заполнение камеры сгорания хуже, смесь бедная отсюда детонация(кратковременная!).

Детонация - это взрывообразное горение бензина в камере сгорания, дает характерный металлический ""пристук.
nik272 - тогда наоборот, смесь будет богатой воздуха-то меньше...

А у меня с движком 1.8 при вкл второй передачи движок начинает подтраивать и сразу проходит но тянет с натягом.Другой раз прет просто отлично прям как по настроению работает движок.

wowan
Пробег авто 22500 двс 1,6\115 таже ситуация с детонацией

a1binos
Блок упр-я впрыскивает топлива столько, сколько намеряет датчик массового расхода воздуха, а датчик намеряет меньше(воздух разрежен) и соотвна топлива меньше. Конечно датчик ДМРВ учитывает температуру наружного воздуха, но на начальном моменте возможна некотороя несогласованность отсюда детонация, повторюсь кратковременная. Всё ИМХО.

Во первых, он не настолько разрежен, чтобы так сильно изменить количество впрыскиваемого топлива, а во вторых, даже если и меряет меньше воздуха (а его у нас действительно меньше) - то и меньши прыскает => у нас все ок со смесью - она и не богатая и не бедная.
Если представить, что меряет не правильно, то будет богатая смесь, что, правда, должно по лямбде быть откорректированно. Вообщем, я так думаю, это "фича" программы управления, но, я так понимаю, под наш 2.0 никто писать ниче не будет... Эх...

a1binos
Отвечу сначала в целом - все дело в нашем говенном бензине, стОящем как хороший!
отвечу по пунктам:

1)Машина наша ФФ1 2004 2.0 автомат естественно - аналогично.
2) Заметил что при температуре выше 25-27 градусов в жару когда немного притапливаешь педаль, слышна детонация. То есть катишься на D педаль не нажата, надо немного ускорится, немножка нажимаешь - детонация слышна. При сильном педалировании все ок. - аналогично.
3) Бензин пробывал и 95 и 92 - одинаково. 98 не пробывал... Может попробывать? - аналогично. 98-й пробовал, отлично, но дорого.
4) если на месте газовать (на P) - ни каких проблем, нет ни одного намека на детонацию. - аналогично и естественно. Нет нагрузки - нет детонации.
5) в прошивке дело, а это не решить... - решить, не надо нагонять панику. Сегодня ездил к официалу нашему (Агат ), перепрограммировали ( 285 руб за 0,4 нормочаса - всех делов) и детонации больше нет!

Selik
Прикольно! А что было сказано прошивальщиком? что за прошивка? Что ты ему говорил?
Что-то мне так кажется, в нашей деревне не знают про такую прошивку...

a1binos
Не прошивали. Перепрограммирование это называется, так и в заказ-наряде написано. Выполнено официальным дилером. Смысл - научить двигло работать на 92-м бензине, это видимо уже заложено в его мозгах, но по умолчанию нацелен он на 95-й. По поведению машины теперь могу сказать - стала немножко тупее, наверно будет больше жрать. Но изменения малозаметны, может мне так показалось, буду копить статистику ( использую маршрутный комп Престиж-55 ). Детонация почти полностью пропала, только при резком разгоне маленькая и быстропропадающая, что допустимо.
За период эксплуатации я не увидел разницы в работе на 95-м и 92-м. На обоих в жару детонация под нагрузкой, что очень вредно для мотора. Просто бензин наш 95-й в лучшем случае 90-й, а то и 85-й. На 98-м едет хорошо, детонации нет, но больно дорого стоит, и не везде есть.
Что конкретно делали, я не видел. Мастер сказал, что перепрограммирование произведено с помощью специального диагностического сканера, который есть только у официалов. С его помощью можно не только диагностировать, но и настраивать мозги.
Подъедь к официалу в своем регионе, объясни проблему - справяться наверно. Не такая уж у вас и деревня - Ростов.
Был я у вас в прошлом году проездом, проскочил объездную и вперся в сам город. Большой больно по расстояниям, заколебался по нему ехать, как раз был вечерний час пик, часов 5-6 вечера. Большой город и движение пипец какое напряжное.

Selik
как бы поконкретнне выяснить что они за перепрограммирование такое сделали...
я бы нашим сервисенам бы растусовал

vint_peredelkin
Когда мне пригнали машинку из Германии, я поехал в офиц. сервис на диагностику. Мастер подключил машину к стенду и спросил, надо ли обновить версию? - А что это даст? - У Вас машина европейская - будет лучше адаптирована под наш бензин. Минут 30 комп. работал, масса каких-то параметров мелькали, откорректировали под размер покрышек, чтобы спидометр точно показывал, затем выдали результат - ошибок нет, версия обновлена. Мастер уточнил, что обновления в офиц. сервисы приходят регулярно. Тогда опыта не было - только купил, поэтому разницы не заметил.

vint_peredelkin
Обратитесь к официальному дилеру, они должны знать. Пример Алексей Николаевич это подтверждает.

Еще одна существенная причина детонации - перегрев. То есть она появляется только при достижении максимальной температуры, когда включаются карлсоны.
1-я причина - засранные радиаторы. Я обратил внимание на постоянный перегрев и частое включение вентифляторов. При той же диагностике мне рекомендовали промыть радиаторы со снятием. Я отложил это дело из-за высокой стоимости ( снятие обоих радиаторов, перезаправка кондея ). Решил попробовать сам без снятия, у знакомого на мойке высоконапорником. Отщелкнул вентиляторы, мне промывали с обоих сторон долго и тщательно, но осторожно, чтобы не повредить соты. Результат - ничтожный. Стало ненамного лучше. То есть придется сдаваться в цепкие лапы, и мыть со снятием.
2-я причина - горячий воздух, забираемый из подкапотного пространства. Надо перенести забор воздуха ближе к встречному холодному потоку, с помощью хобота.
Блин, неужели фордовские кулибины не могли поставить примитивный даччик детонации, который даже на ТАЗиках есть?

У меня была похожая cитуация.

На автомобиле вместо штатных платиновых свечек оказались заводские (чёртовы сборщики) дешёвые никелевые свечи-c тем же калильным числом, но разумеется с меньшим температурным диапазоном, из-за чего никелевые свечи под сильной нагрузкой или в жару просто перегревались, что проявлялось как детонация, хотя скорее было калильным зажиганием. Поставил платиновые-все симптомы детонации исчезли.

Попробуйте также для теста поставить свечи на шаг холоднее.