Проблемы коробки powershift. Все о роботе.



Коробка на всех бензиновых двигателях Getrag 6DCT250

Сцепление: сухое (одинаковое для 1.6 и 2.0)
Максимальный крутящий момент: 240-280 Нм

Актуальные прошивки по состоянию на (15.08.2017)

Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные


Двигатель 2.0 (бензин):

FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Остальные


Адаптация ПауэрШифта в Форскане

Номера запчастей:
- Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
Состав комплекта

-TCM: 2015846 (старые 5352032, 5198185) (при установке потребуются уплотнительные кольца 5059118 2 шт. (Для finis 2015846 кольца в комплекте)). Американский артикул TCM: AE8Z-7Z369-F.
-Сцепления: 2056711 (старые номера: 5322300, 5265738, 5245475).
-Комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A.
Состав комплекта

-Большой сальник первичного вала: 5297669 (прошлый финис 5265306, сальник 5090409 - течет!)
-Вилка А: 5322304 (старые 5265310, 5245429, 5112526)
-Вилка B: 5322308 (старые 5265311, 5112527, 5245426)
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832 (старые 5245432, 5124921)

FAQ:
Скрытый текст


Комментарии Ford Sollers относительно PS (Журнал ЗР)
Скрытый текст


Самостоятельный ремонт:Полезные ссылки:
Еще немного информации:


Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт
Archive (2021)
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки

avatar
mixir
25 June 2019

Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
1M
views
635
members
7,3K
posts

Antowke
8 July 2021mobile


JSV814
По логике лязги в коробке это и тсм тоже может. Лучше ехать туда где есть подменный чтобы проверить. Или к официалам нормальным на диагностику
По интернету лечить вряд ли кто то сможет.
kasheybesmertny
8 July 2021mobile


Jentosik86
Время пришло подвеску перетряхнуть, компрессор кондея сдох, по движку замена помпы и ремня ГРМ ну и всяко разно по мелочи. Вот и смотрю где сэкономить, т.к. цена запчастей с учётом стоимости работы навевает мысль о сдаче в металлолом этот чудный пепелац вместо ремонта. Понимаю, что есть риск нарваться на убитый ТСМ поэтому и спрашиваю на что обратить внимание при покупке б/у ТСМ.
Vitek_mos
8 July 2021mobile

2

kasheybesmertny
Нет их бу нормальных. Ничтожно мал шанс найти то, что не будет делать мозг.
Экономь лучше на подвеске...
becool
8 July 2021mobile

1

kasheybesmertny
Если искать бу то наверно лучше не старше 16 года или даже 17, брать с разборки, а не там где восстановленные продают
stavlock
8 July 2021


B
becool:

kasheybesmertny
Если искать бу то наверно лучше не старше 16 года или даже 17, брать с разборки, а не там где восстановленные продают

Почему 16 года? Они же модернизированные с 14 пошли вроде.
becool
8 July 2021mobile


stavlock
Там не одна модернизация была, те что перестали от перегрева отваливаться пошли в 16, если мне память не изменяет
avatar
АНДРЕЙ1973
8 July 2021


цитата:
Почему 16 года? Они же модернизированные с 14 пошли вроде.

ремонтировал и 16 года. и они ломаются.
цитата:
Нет их бу нормальных. Ничтожно мал шанс найти то, что не будет делать мозг.

если грамотно отремонтирован, будет работать.
mernagnor
8 July 2021


но на нем же не будет наклейки "отремонтирован грамотно!", да и гарантии не будет
зачем рисковать?
nplusj
8 July 2021mobile


V
Vitek_mos:

kasheybesmertny
Нет их бу нормальных. Ничтожно мал шанс найти то, что не будет делать мозг.
Экономь лучше на подвеске...

Поддерживаю, я тоже так понял, что все, что связанно с повершифтом, лучше брать новое, если авто не на продажу)))
Здесь любая экономия на ПШ всегда выходит боком 🙂
Vitek_mos
8 July 2021


nplusj
Ну почему - комплект вилки и сцепа у меня норм ходит. При мне с американца снимали. Выжимной не рискнул, новый взял. Коробку тоже с того же американца сняли. Не рискнул я брать починенную отечественными мастерами, ибо никто внятно не ответил откуда синхронизаторы. 30к полет нормальный.
nplusj
8 July 2021mobile


V
Vitek_mos:

Ну почему - комплект вилки и сцепа у меня норм ходит. При мне с американца снимали. Выжимной не рискнул, новый взял. Коробку тоже с того же американца сняли. Не рискнул я брать починенную отечественными мастерами, ибо никто внятно не ответил откуда синхронизаторы. 30к полет нормальный.

Вилки соглашусь, их состояние можно оценить визуально, да и отдельно коробку тоже можно взять, это та же МКПП там ломаться нечему.
Но вот сцепление, выжимной и ТСМ это чисто лотерея, но цена этой лотереи слишком высокая, поэтому я бы не рисковал.
И вообще не факт, что с америки, значит лучше, там такие же люди как и мы, поэтому вообще не аргумент 🙂
Aleksandr69reg
10 July 2021mobile

1

St4riC
Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
stavlock
13 July 2021mobile


Сегодня от нечего делать воткнул сканер на ошибки. Вылезли P1705, P1501, P1397, P1001, P074E, P074D, P073F хотя чек не горел. Все с припиской "Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле". Попробовал сбросить - не ухотят. Что это? Я правильно понимаю, что это про ТСМ? Машина хоть и стиралит, но едет, все передачи включаются вроде.
Yushkovets
13 July 2021


цитата:
Уважаемые, подскажите, кому знакомы симптомы: купил ff3, РКПП, 105л.с., пробег 100 т.км1) В режиме D я бы сказал с сильными пинками включаются передачи в районе 3,4,5 (точно не знаю какие) иногда с провалами или перегазовками, могут вообще не включиться, тогда машина останавливается и на педаль газа не реагирует, обороты не растут, переключив на R едет назад. Перезапустив двигатель снова едет вперед. С 1й на 2ю всегда плавно переключается2) И вторая особенность, не всегда включается режим S, просто не выбираются передачи (S не выделяется беленьким на приборной панели), а едет на той, которая была у D. Но если переключилась, как надо на S, то во время всей езды в ручном режиме все передачи 1-6 переключаются плавно и ровно верх и вниз.До сервиса еще не доехал, к чему готовиться?)


Из не особо дорогого и не особо сложного можно попробовать заменить масло. Не редко этого бывает достаточно
avatar
bombaster88
13 July 2021mobile

2

Yushkovets
А можно не пробовать, т.к масло не причём от слова совсем.
Mikron56
14 July 2021mobile


M
Mikron56:

Всем привет. Сцепление как то компенсирует износ дисков? Ну там может перещелкивает что то, как компенсатор износа?
В общем 15-20 тыщ стиралит. После пробок очень заметно. Адаптация км на 500 помогает, потом опять стиралит.
Пробег 60т.км. Сделал адаптацию и как бы все нормально. Больше 3000км проехал, стиралки почти нет. После пробок, еле заметно. На улице жара 2 недели. Пробки обычные, московские. Не может такого быть, что бы стиралила 20т.км, а потом все нормально стало. Что может быть причиной такого поведения?
И заметил, что качество бензина очень влияет на стиралку. Может бензин получше возить стали.

Итак, продолжим. В районе 5000км после адаптации опять начала стиралить. Разные заправки особо не помогали. В багажнике валялся новый воздушный фильтр. Поменял его. Старый был грязный уже. Тыщ 15 на нем проехал. Поставил новый, стиралка почти пропала.
Все таки как значения датчиков уходят от эталона, начинаются всякие приключения с коробкой, если раньше стиралка была. Стиралку естественно это не лечит, но сглаживает ее до нормальной езды. Наблюдаю дальше.
kasheybesmertny
14 July 2021mobile

1

Mikron56
Может быть всем известную банальность скажу. По рекомендации Форда в пробке лучше коробку в режим "S" переводить. Так меньше переключается, дольше передачу держит, меньше греется, особенно в жару. Соответственно меньше дёргается. Заметил, что дёргается в основном после сильного прогрева.
Jentosik86
14 July 2021mobile


Есть рабочий 105 сильный фф3 рест с пш. Пробег сто. Практически с новья стиралил в теплое время года. Адаптации, то, все было пофик. Но в этом году чудо, стиралки нет от слова совсем, при любой эксплуатации.
Mikron56
14 July 2021mobile


kasheybesmertny
В пробках вообще на ручном езжу.
А вообще перепробовал все. И нейтраль на светофорах и S в пробках и т.д. На стиралку никак не действует. Погода тоже.
wadmad22
14 July 2021


Вопрос: Так ли безобиден режим S? Пользовался режимом S (1.6/125лс пробег 85ткм)в основном на горных серпантинах и был доволен , но недавно в жару в Москве в пробке включил режим S и через некоторое время, около получаса , вылез переход коробки в аварию. Диагностика показала смерть электроники ТСМ.
И вот что-то невольно призадумался , а случайно ли так совпало-что ТСМ умер именно в режиме S или этот режим в принципе не безопасен для технического состояния PowerShift?
kasheybesmertny
14 July 2021


wadmad22
Думаю, что режим D в пробке быстрее бы прикончил Ваш ТСМ. В режиме D в пробке коробка постоянно переключается с первой на вторую и обратно - больше нагрев. Для поездок в жару впору колхозить принудительное охлаждение на блок ТСМ.
Krakoz9Ibr
14 July 2021


Оо, опять про стиралку 🙂
Заметил что моя стиралит при полном баке чаще, чем при пустом.
Застиралила? Даю под хвост - не стиралит. По сравнению с прошлым годом стиралка стала меньше.(хотя на новой сцепе застиралила после тыщи км пробега)
nplusj
14 July 2021mobile


K
kasheybesmertny:

Mikron56
Может быть всем известную банальность скажу. По рекомендации Форда в пробке лучше коробку в режим "S" переводить. Так меньше переключается, дольше передачу держит, меньше греется, особенно в жару. Соответственно меньше дёргается. Заметил, что дёргается в основном после сильного прогрева.

Согласен, касаемо конкретно ПШ вот что скажу: я вообще сразу для себя решил, что режим S это город, а режим D это трасса и по другому ездить это издевательство)))
gumerov_airat
14 July 2021mobile


posted image


posted image


posted image


Power shift. Замена сцепления. Меняйте сальники вовремя. Пробег 110000
wadmad22
14 July 2021


gumerov_airat
Сальник коленвала ? До этого не менялся ни разу?
gumerov_airat
14 July 2021mobile


wadmad22
Ниразу не менял.
Да, коленвальный.
Может на первичном валу тоже поменяю
nplusj
14 July 2021mobile


Сальники со сцеплением всегда нужно менять по умолчанию 🙂
gumerov_airat
14 July 2021mobile

-4

Сальники менять надо минимум раз в 50 000

5 people online

5 people online

Log in to leave a message or Sign up


up