1111111111111111

цитата (UPS @ Jul 23 2007, 15:19)

2 all проблема решилась ЗАМЕНОЙ ТЕРМОСТАТА! Результат: машина летает в +35 с включенным кондиционером на забор воздуха снаружи, со всеми фарами и противотуманками!

Вот точно такие же симптомы: с включенным кондеем может и заглохнуть при начале движения - но только при холодном двигателе. Дальше, вроде, едет нормально, но "дергается" /тоже при трогании /. Это точно из-за термостата, или, как обычно, "есть варианты"?
Да, еще недавно менял салонный фильтр, при этом мастер сказал, что его у меня вообще не было раньше. Может проблемы в связи с установкой этого фильтра? То есть проблема появилась чуть раньше в связи с жарой, а установленный фильтр ее усугубляет?

alexis_sk
Салонный фильтр никак не связан с этой проблемой! Просто фильтрует воздух, который идет в салон.

Как началась жара (в мае) машина тупила страшно. Проедешь минут 20 и начиналось, тупление, иногда даже глохла. Почистил сетки, помыл бак и всё как рукой сняло. Машину не узнать. Летает!!! Частил сам в гараже. На всё про всё 3 часа, неторопясь. Правда когда снимал бак поломал патрубок попливопрвода, пришлось ехать покупать (500 р.), так что кто решится делать сам, будте акуратней.
После чистки прошло 2 мес. жара только усилилась, симтомы не повторялись. Всё ОК.

Я в начале лета(тоже было тупление) чистил сетки,хватило на пару недель потом таже хрень.Купил Бошевский насос от ВАЗ 2110,поставил-самолёт.Неделю назад приехал с Анапы.Там в тени 37 С.Красили машину-лак кипел.Так вот поездка вышла в 5000 км.Всю дорогу с кондеем.Ни разу не было даже намёка на тупление.Ездили с Анапы в Туапсе к знакомым(250 км по горам) с кондеем по горкам шик и блеск.

M.Micke
Там действительно есть клапана и не один. Если они забились, то машина будет тупить и дергаться (основной признак понижение давление в магистрали в 2-4 раза). И еще там есть пару перепускных клапанов, если они работают ненормально, то топливо начинает циркулировать внутри бака, а в магистрали давление падает. Это фордовские инженеры придумали мини систему охлаждения топливного насоса. При сильной жаре могут возникать серьезные проблемы. У меня на Украине такое случилось, пришлось ехать ночью, а в Калининграде(тут всего +20) нормализовалось, правда насос поже придется все-таки менять.

Dr_Groboff
Это блок управления топливным насосом скидывает напряжение и переводит насос на пониженную работу. Раза в два понижае(с 270кпа до 135). При этом снова включать на повышенную не хочет, в результате даже на холостых давление начинает понемногу падать со 130 кпа до 30 и начинает глохнуть. При выключении и включении зажигании все в норме, на некоторое время. Проверял не раз с тестером в руке и ноутбуком на коленях. С чем это связано пытаюсь разобраться. Если кто знает, подскажите. Кстати проявляется только после продолжительной езды или в сильную жару.

Проблема такая:
Сетку бензика только поменял Стала ездить лучьше
Машина глохнет, если повернуть руль (машина с ГУРом)
На что грешить?

Здравствуйте сотоварищи по несчастью!

Прочитал я форум и понял, что толком проблему тупизны в жару никто решить и объяснить не может, даже сервисмэны, хотя им положено знать и уметь все. Попробую обобщить прочитанное, предварительно рассказав про свои злоключения.
В декабре 2006 купил Фокус 2001 года 2.0 zetec с АКПП, американца. Месяц нарадоваться не мог. Перед новым годом поехал в Таллинн. Пролетел 700км даже глазом не моргнул, просто великолепно. Там катался тже хорошо. Перед отъездом обратно появилось дерганье и провал на скорости 75-80 и 85-90. При подъеме в гору крузконтрол начинал лихорадочно принимать решения - то газ даст, то передачу переключит, пришлось вырубить. Выснилось, что в гору не тянет. Через какое-то время все исчезло(залил 92 вместо 95). Больше не проявлялось. Но через неделю, стали появляться пропуски и тупизна, вплоть до останова при баке меньше 1/4 или при резких наборах скорости, поворотах или подъемах в горку. Так я проездил до мая, симптомы проявлялись раз в две-три недели, при этом на 95 значительно чаще. В мае двигатель стало совсем лихорадить, правда причина обнаружилась сразу (коды ошибок давали на неисправность катушки), один провод идущий на колодку к катушке от времени совсем развалился и то давал контакт, то нет. После его ремонта все встало в норму, но симптомы тупизны время от времени были. И вот в начале июля выехал я на Украину с полной загрузкой. От Калининграда до места - 1500км. Выехал ночью в 1.00. До 12.00 все было хорошо, потом на Украине заправился и все рухнуло, Машина больше 70 ехать отказывалась, тупила по полной. На другой заправке запрваился, стало лучше. Еле еле добрался до места назначения. Далее сделал согласно прочитаному на форуме: сделал люк в кузове, вытащил насос. Ужаснулся, сетка была как из кипящей смолы. Промыл, прочистил бак, поставил. Ура! 4 дня полного счастья. Через 4 дня новая напасть, но с похожими симптомами. Как только жара или долго едешь на высокой скорости, падает давление в магистрали топлива, вплоть до остановки. Ключ назад- вперед и 9 км едешь, потом снова. Опять вытащил насос. Топливо горячее окружающего воздуха. Насос - греется и не выдает на гора. Прочистил все клапана в колбе для насоса(их там 4 штуки). Поставил, неделя все замечательно. На обратном пути на трассе снова таже песня. Открыл - на патрубке от насоса к крышке насоса стоит перепускной клапан состоящий из 3 пластмасок, так вот зазор между крайними был 1мм, я снова их сжал и о чудо! Машина поехала! На 100 км хватило, потом тоже самое. Вернулся в Калининград, по городу езжу нормально, как только за город через какое-то время все заново. Симптомы теперь такие: если ехать плавно, не спеша, то есть и разгон и тяга, но только до 130, выше не идет. Если по спортивному, то хватает на 200-300м и потом сброс. При долгой езде снижение давления вплоть до остановки, пока снова ключом зажигания не переключишь. Какие сделал выводы.
1) Фокус не любит 95 (по причине наличия всяких добавок);
2) Сетку надо чистить при первых же признаках подергиваний, провалов и тупизны, иначе насос выходит из строя и не дает полную мощь. Как проявляется? Я думаю так. Когда в магистрале создается достаточное давление, мозги через блок управления насосом снижают его производительность(понижает напряжение). При рабочем насосе, давление резко не падает(оно должно быть в пределах 270-300кпа), однако если насос неисправен давление падает сначала до 130кпа, а затем медленно вниз. Если в этот момент дать легкий газ, то насос снова включится на полную, но давление даст не сразу(неисправен), возникает провал, мы отпускаем гз и снова нажимаем и если правильно поймать момент, то можно разогнаться, но чаще всего давление падает окончательно и машина глохнет.
3)Если дело дошло до замены насоса,то его надо менять в сборе с колбой. Гарантия того, что не будут мудрить клапана. Если поменять просто насос, то при неправильной работе клапана( который подает часть топлива на охлаждение самого насоса ), новый насос из-за перегрева выйдет из строя. Один из признаков несиправности насоса - горячее топливо (вот поэтому при заправке с полбака до полного, можно какое-то время ехать при жаре спокойно).
4) При данных симптомах, радиаторы, датчики, свечи, провода, катушки и т.д. непричем! Если двигатель перегревается, сначала будет иллюминация,затем троение, двоение и т.д. Причина только в топливной магистрали!
5) Есть еще один элемент Блок управления топливным насосом. Уж очень сильно он нагревается в процессе работы. Если замена насоса с колбой, фильтром и прочими действиями над топливной магистралью эффекта не дадут, то остается грешить только на него. Он единственный элемент подверженный температурному воздействию (проверил, сами мозги вне капота и температура их стабильна, а вот до блочка на Украине дотронуться было невозможно) От температуры клинить его может элементарно, при этом симптомы похожи. Насос начинает работать в полсилы, а на полный режим возвращается только после перезапуска ключом.

Замечу еще одно ничего в машине я не менял и не переделывал, только чистил сетку и клапана в колбе. Надеюсь с заменой насоса в сборе все закончится окончательно. Если нет, попробую охлаждать блок. О результатах сообщу позже.

P.S. Давление измерял на ходу с помощью ноутбука подключенного через адаптер системы OBD II. Выдает все важные параметры : давление, температуру воздуха входящего, темп. антифриза, угол, MAP, датчики кислорода и т.д. Машина начинает дергаться при снижении давления до 60кПА. Норма 270-330кПА. Так что если давление падает при разгоне и большой нагрузке - то это только топливная магистраль и ничего больше!

Перепрошитая машина зверски тупила и глохла.
Как я уже писАл, сначала почистил клапан холостого хода, немного помогло. Неделю назад поменял клапан.
Глохнуть перестала, тянет лучше, почти не тупит. Клапан Хела, у него есть, по сравнению со штатным дополнительная пружина, работающая на открытие. Брал в Экзисте, стоит порядка 2000р.
Для окончательного решения планирую в эти выходные поменять лямбду. Есть подозрение, что она таки накрылась, так как расход немеряный, возможно из-за того, что смесь неоптимальная и остаточные явления тупизма. Через недельку отпишусь по результатам.

S sacman:

Dr_Groboff Это блок управления топливным насосом скидывает напряжение и переводит насос на пониженную работу. Раза в два понижае(с 270кпа до 135). При этом снова включать на повышенную не хочет, в результате даже на холостых давление начинает понемногу падать со 130 кпа до 30 и начинает глохнуть. При выключении и включении зажигании все в норме, на некоторое время. Проверял не раз с тестером в руке и ноутбуком на коленях. С чем это связано пытаюсь разобраться. Если кто знает, подскажите. Кстати проявляется только после продолжительной езды или в сильную жару.

Вы вот это простите откуда взяли ? Какой технический документ подтвердит ваши предположения ? Я лично не видел что бы на реле бензонасоса шло напряжение с электронного блока управления двигателем. Точнее оно конечно идет но только на разрыв контакта реле. Оно им управляет. Но что бы компьютер понижал напряжение бензонасоса снижая тем самым давление, это что то из разряда фантастики. Вы напряжение где мерили ?

Ведь тогда эта проблема решается очень просто. 12В с аккумулятора и все. Ведь бензонасос поддерживает давление. А подают необходимое количество топлива форсунки.

Кстати ещё вопрос. А чем вы мерили давление и где ? Компьютером ? ВЫ действительно верите что есть датчик давление топливной магистрали ? И где он тогда находиться ?

Если ваша теория о управлении напряжением бензонасоса с ЭБУ подтвердиться непонятно почему форд не вынес это в виде отдельного кода ошибки двигателя. и не зажигает при этом чек энджин. Ведь это бы сэкономило бы фантастическую сумму денег.

vsr

Немеряный расход - это сколько? Я за городом при спокойной езде в среднем 100-130 уложился в 7.7. Сейчас в городе до 12+ дойдет легко.

A AVL460:

vsr Немеряный расход - это сколько? Я за городом при спокойной езде в среднем 100-130 уложился в 7.7. Сейчас в городе до 12+ дойдет легко.

15-17 по Москве

vsr



вот тебе и диагностика перед прошивкой за ххх денег. Смешно
Ну, что-то у вас в аппарате не работает.
А не лучше ли диагностику нормальную сделать, чем менять всё по кругу?

K|D[QUOTE]
Мерил непосредственно на блоке управлении насосом(БУТН). Два выхода на насос. При норме 12.5в, в момент понижения выдает только 6.5в, при этом слышно как насос работает, но с пониженой вибрацией и шумом. На БУТН всего 5 контактов. Посмотрите схему, реле подает напругу на БУТН через аварийный выключатель отсечки топлива(опорное напряжение).БУТН - под сидением пассажира задним правым. Два провода на БУТН идут от блока управления двигателем(для управления) + один(черный) заземлен там же где сам БУТН, два на насос.
Это касаемо откуда я взял. Теперь по поводу напрямую. НЕ СОВЕТУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! Не знаю как у европейца, но у американца разопрет перепускной клапан в колбе насоса от превышения давления и топливо будет сбрасываться в бак. Если не сделали вырез в кузове, то поездка на галстуке или эвакуаторе гарантирована,так как машина вообще не заведется. Если вырез сделали, то минут 30 повозитесь с откурчиванием крышки, с защелкиванием клапана наместо и с закручиванием крышки + не дай бог повредите колечки. Согласитесь, такая продцедура на островке безопасности по центру перекрестка, не лучшая для повышения адреналина(особенно если учесть, что в баке есть бензинчик).Это проверено на собственном опыте, кто не верит - вперед за приключениями! Кто не верит, тому могу сказать как напрямую проще всего подключить.
Далее, стандарт OBD II поддерживает режим тестирования датчиков в режиме реального времени, а не только снятия ошибок. Программа scantool, можно найти на сайте www.scantool.net. Для подключения к буку требуется шнур и адаптер. Продается по инету www.inj.ru вместе с драйвером и программой. Подключается через USB.
Насчет датчика давления топива(ДДТ). Почитайте внимательно электросхему. Называется - датчик передатч. давл.топл.магистр.(правая сторона двигателя). Сигнал подает на блок упраления двигателем.
Далее, код ошбки. Все предусмотрено, но почему то не всегда и не то выдает. В моем случае постоянно выдается ошибки 0301,0303 или 0304,0302, плюс 1243 . Первые - понятно что когда нет достаточно топлива, то возникают пропуски в зажигании, а вот 1243 - "управление работой топливного насоса вне допустимого диапазона" Только вот беда, оштбки выдаются тогда, когда машина совсем плохо едет и долго дергается, а так все чисто - не придерешься.

Пока тестирую, провожу опыты, как только разберусь с этой херомантией - выложу на обсуждение.

A AVL460:

vsr вот тебе и диагностика перед прошивкой за ххх денег. Смешно Ну, что-то у вас в аппарате не работает. А не лучше ли диагностику нормальную сделать, чем менять всё по кругу?

Я прошивался год назад и без диагностики.
Клапан ХХ диагностировал сам и точно.
Лямбду меняю на всякий случай, машина уже 120 тыс прошла, вредно не будет.
Кстати - уже поменял. Накапливаю статистику по расходу.
Похоже она была все- таки подбитая, динамика с новой стала пониже, разгон - поплавнее. На тупик в пробках не повлияла, что- то еще, значит, но после смены клапана ХХ тупление почти не ошущается.
Кстати, Вам сколько лет, что Вы все в сказки про диагностику на сервисе верите?

vsr

сказки на то и сказки, что их читают и верят/не верят в зависимости от возраста.
А люди пользуются сервисами и делают в них диагностику. И верят в нее с определенной долей осторожности.

A AVL460:

vsr сказки на то и сказки, что их читают и верят/не верят в зависимости от возраста. А люди пользуются сервисами и делают в них диагностику. И верят в нее с определенной долей осторожности.

Я за 3.5 штуки рублей поменял клапан ХХ и лямбду, добился улучшения работы мотора. За эти деньги на сервисе, Вам может быть, в лучшем случае, сказали бы, что нужно поменять эти железки( но не поменяли бы,так ка запчасти нужно заказывать и ждать) ,зато - точно поменяли бы свечи, провода, катушку зажигания, форсунки, бензонасос и еще чего-нибудь дорогое и ненужное, типа впуска с дроссельной заслокой.Причем Вы бы для замены каждой детали, проводили в сервисе по 8 часов , чтобы выехав за ворота убедиться, что чуда не произошло - и Вас в очередной раз развели.

vsr

Рад за вас.
Спорить не стану - каждый сам выбирает свой метод. У вас есть время, чтобы заниматься этим. У меня нет.
Я на сервисе еще ни разу 8 часов не тратил, да и 3.5 тыс рублей не отдавал за диагностику.

Только тема этой ветки о другом.

В продолжение темы есть пара наблюдений.
Если утром завести машину, всё очень замечательно - при прогреве идет легкая вибрация, которая проходит вскоре. Потом на ХХ вибрации почти нет. Конечно, что-то на руле почуять можно, но в разумных пределах. Машина едет.
Однако если это делать вечером после жаркого дня, когда машина постояла на открытом солнце, почти 100% потребуется повторный пуск, т.к. после первого обороты не прыгают на 1500, а вяло поднимаются до 600-800, облтаются там, машина троит и глохнет. Кроме того на ХХ машина явно вибрирует сильнее. Ну и едет более вяло, хотя без кондея не тупит особо.

Вот и вопрос - в чем может быть причина такой разницы? Это у меня одного?

[QUOTE=sacman,Aug 12 2007, 01:18] K|D[QUOTE]
Мерил непосредственно на блоке управлении насосом(БУТН). Два выхода на насос. При норме 12.5в, в момент понижения выдает только 6.5в, при этом слышно как насос работает, но с пониженой вибрацией и шумом. На БУТН всего 5 контактов. Посмотрите схему, реле подает напругу на БУТН через аварийный выключатель отсечки топлива(опорное напряжение).БУТН - под сидением пассажира задним правым. Два провода на БУТН идут от блока управления двигателем(для управления) + один(черный) заземлен там же где сам БУТН, два на насос.
Это касаемо откуда я взял. Теперь по поводу напрямую. НЕ СОВЕТУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!! Не знаю как у европейца, но у американца разопрет перепускной клапан в колбе насоса от превышения давления и топливо будет сбрасываться в бак. Если не сделали вырез в кузове, то поездка на галстуке или эвакуаторе гарантирована,так как машина вообще не заведется. Если вырез сделали, то минут 30 повозитесь с откурчиванием крышки, с защелкиванием клапана наместо и с закручиванием крышки + не дай бог повредите колечки. Согласитесь, такая продцедура на островке безопасности по центру перекрестка, не лучшая для повышения адреналина(особенно если учесть, что в баке есть бензинчик).Это проверено на собственном опыте, кто не верит - вперед за приключениями! Кто не верит, тому могу сказать как напрямую проще всего подключить.
Далее, стандарт OBD II поддерживает режим тестирования датчиков в режиме реального времени, а не только снятия ошибок. Программа scantool, можно найти на сайте www.scantool.net. Для подключения к буку требуется шнур и адаптер. Продается по инету www.inj.ru вместе с драйвером и программой. Подключается через USB.
Насчет датчика давления топива(ДДТ). Почитайте внимательно электросхему. Называется - датчик передатч. давл.топл.магистр.(правая сторона двигателя). Сигнал подает на блок упраления двигателем.
Далее, код ошбки. Все предусмотрено, но почему то не всегда и не то выдает. В моем случае постоянно выдается ошибки 0301,0303 или 0304,0302, плюс 1243 . Первые - понятно что когда нет достаточно топлива, то возникают пропуски в зажигании, а вот 1243 - "управление работой топливного насоса вне допустимого диапазона" Только вот беда, оштбки выдаются тогда, когда машина совсем плохо едет и долго дергается, а так все чисто - не придерешься.

Пока тестирую, провожу опыты, как только разберусь с этой херомантией - выложу на обсуждение. [/QUOTE]
Похоже Вы ближе всех подошли к разгадке. Снимаю шляпу.

K|D

цитата:

Похоже Вы ближе всех подошли к разгадке.

Походу ДА! Присоединяюсь к снятию шляпы.

sacman

цитата:

5) Есть еще один элемент Блок управления топливным насосом. Уж очень сильно он нагревается в процессе работы. ...до блочка .. дотронуться было невозможно.

Мне кажется вот именно здесь и надо копать. Неприятности с бензонасосом типа загрязненных сеток или подозрений на клапана на самом деле маскируют проблему с этим блоком. Если он действительно при собственном перегреве понижает напряжение на Б/Н, тем самым понижая его производительность, то и выходит, что при грязных сетках давления в рампе уже не хватает, а при чистых сетках пока еще хватает. Отсюда и вытекает ложная доктрина о спасении чисткой сеток или ежегодной заменой Б/Н. Опять-таки замечу, что вариант действительно поломки Б/Н я не отвергаю, всяко бывает. Но часто бывает, что чистка сеток не помогает, либо помогает временно до следующей жары или до очередной порции мусора в баке.

А вот это

цитата:

Один из признаков несиправности насоса - горячее топливо (вот поэтому при заправке с полбака до полного, можно какое-то время ехать при жаре спокойно).

не одно и то же, что вот это?

цитата:

Как только жара или долго едешь на высокой скорости, падает давление в магистрали топлива, вплоть до остановки. Ключ назад- вперед и 9 км едешь, потом снова.

Т.е. для того чтоб дозаправится полюбому приходится делать "Ключ назад- вперед". А отсюда очередной миф про холодный бензинчик?

PS: Вышесказанное, однако, может быть опровергнуто теми, кто ездит не на бензине, а на газе. Ни Б/Н, ни блок управления Б/Н в процессе езды на газе не участвуют, а проблема у многих та-же. Это может указывать на множественность причин тупления ФФ. Хотя если продолжить мысль в порядке бреда, то газ-газом, а блок управления как стоял, так и стоит, как грелся, так и греется... То что он там напряжение на Б/н понижает газовиков это не смущает, но ведь при этом перегретый блок может и сигнальчик нехороший в "мозги" отсылать. ???

Всем привет! Решил поделиться своим способом решения проблемы.
Основная причина тупления двигателя - высокая температура воздуха в подкапотном пространстве. Причем на жаре это проявляется даже на полностью исправной машине. О причинах высокой температуры говорить не буду. Есть факт, что исполнительные устройства двигателя и их настройки не расчитаны на работу при такой температуре. Налицо недоработки специалистов по движку.

Тем не менее езжу на своем Фокусе 1.8 по жаре с кондиционером и по пробкам без особых проблем. Конечно должно быть:
- чистая и исправная топливная система, в частности: бак, насос, клапан ХХ, ДПДЗ, ДМРВ.
- чистая и исправная система охлаждения, в частности: радиатор, термостат.
За чистотой этих систем слежу самостоятельно, 2 раза в год промываю. Однако этого совершенно недостаточно!

- Прошлой осенью залил себе новую прошивку.
Тупление значительно уменьшилось. Но и этого мало, чтобы комфортно ездить на Фокусе по жаре по московским пробкам с кондеем.

- Пришлось снять на лето утеплитель капота
- В жару закрываю капот только на один щелчок - простая, но очень эффективная мера!
Вот этого оказалось уже достаточно, чтобы не было тупизны. Когда очень жарко можно дополнительно перед поездкой смочить радиатор водой.
И комфортная езда на Фокусе по жаре с кондеем гарантирована! Удачи!

Добрый день ! Форд фокус 1 конца 2003 года, коробка механическая, двигатель 1,6 . Вчера по жаре на Дмитровском шоссе в пробке перестала тянуть на 1 и 2 передаче, затем и 3 и 4, стала дергать назад, обороты больше 1600 не увеличивались, холостой ход отличный и во время движения , когда выжимаешь сцепление. Еле дополз до сервиса на Часовой, прогнозируют замену бензонасоса... Надо ли менять или можно обойтись ? 41000 пробег, в воскресенье делал ТО в Автопассаже на Тульской, заправлял последнее время на ВР 95 ультимейт , заправка на Новой Риге

PIER:

K|D цитата: Похоже Вы ближе всех подошли к разгадке. Походу ДА! Присоединяюсь к снятию шляпы.

Я тоже.
В подтверждение этого могу сказать, что при попытках найти причину тупления, официальные сервисмены долго гоняли мою машину с навешенным измерителем давления. На мое предположение, что бензонасос может либо работать либо не работать, они сказали, что ингода он перестает работать только в определенных режимах. Если бы они добрались до того момента, когда напряжение на нем падает, а значит падает и давление, то мне поменяли бы бензонасос. Но в этот день жара спала, и давление было нормальным.
Видимо официалы заметили, что иногда давление в системе питания падает, и пользуются этим для обоснования замены насосов. Интересно пробовали ли они измерить напряжение на насосе?

2267
Нужна чистка бензонасоса , у меня такая проблема была в течении всего лета , вчера эта проблема решилась , совету заглянуть к замечательным мастерам которые посоветуют без всяких разводов. Сервис у Commicsa. Все виды ремонта, кузовная станция. 514-6767; 504-2255; 8-903-119-6179
Замена бензонасоса это края, всё гораздо проще, через часс машина как новая.

Олеег:

2267 Нужна чистка бензонасоса , у меня такая проблема была в течении всего лета , вчера эта проблема решилась , совету заглянуть к замечательным мастерам которые посоветуют без всяких разводов. Сервис у Commicsa. Все виды ремонта, кузовная станция. 514-6767; 504-2255; 8-903-119-6179 Замена бензонасоса это края, всё гораздо проще, через часс машина как новая.

Это временная эйфория!
Уверяю Вас, через пару дней Вы убедитесь, что тормоза в пробках, как были, так и остались. 8-)

vsr
Тоесть нужна замена насоса ?

Какие могут быть предложения? как избавиться от этой проблемы?

Здравствуйте Уважаемые!

Спасибо всем за "снятие шляпы", но до победы еще далеко. Насос мне придет только через 2-3 недели(в сборе с колбой), а пока я его не поменяю, дальнейшее диагностирование бесполезно. Но вот какую информацию я подчерпнул из первоисточников (официальные рапорты Национального департамента США по транспорту по возникновению одного из 17 основных дефектов Фокуса, на английском языке). Не буду описывать подробно(полный отчет на 400 стр.), но основное:
1) Все симптомы и поведение машины такие же как и у нас, дорогие коллеги.
2) Возникают проблемы в основном через 20000-25000миль
3) В основном проблемы касаются машин выпуска до 06.06.2001 года(до этого ставился модуль с насосом под номером YS4Z 9H307 EA, после 1M5Z 9H307AA)
4) после замены на новый модуль(именно модуль в сборе, а не сам насос!!!) проблема исчезала и повторных замен не было.
5) Замена модуля проводилась с обязательным промыванием бака и замены топливного фильтра тонкой очистки.
6) Если после замены модуля проблема сохранялась, то в основном причиной служило отсутствие нормального заземления(или обрыва) провда GRND блока управления топливным насосом или неисправность самого этого блока.

На основании этих отчетов, очень уважаемая в Америке организация NHTSA (
Национальная Администрация Безопасности Движения Шоссе ) попросила ФОРД отозвать все машины с дефектом и модифицировать данный узел, так как данный дефект может привести к созданию аварийной ситуации. Однако Форд отказался делать это, а вместо этого просто решил, что если будут возникать проблемы с появлением одного из известных вам симптомов, то будут менять этот узел на более новый бесплатно. Причем срок обращения составляет до 10 лет с момента выпуска машины.

Вот такие новости. Кому интересно, даю ссылку на один из документов -
Вот часть текста:

Ford Motor Company
Models: Ford Focus Years: 2000-2001
Number Potentially Involved: 671,000
Problem: On certain passenger vehicles, contamination of the filter in the fuel delivery module (FDM) can reduce, and eventually block, the flow of fuel to the engine. This can cause engine hesitation, loss of power, surging, and other similar symptoms. Over time, the filter may become sufficiently blocked to cause the engine to stall, which could result in a crash.
Remedy: Ford has not determined that a safety-related defect exists in these vehicles, and it will not automatically replace the FDMs in all of the covered vehicles. All owners will be notified of the problem, and dealers will replace the FDM with a new design at no charge if the owner reports that the vehicle exhibits any of the identified symptoms. The free replacement will be available for a period of 10 years following the original purchase of the vehicle, with no mileage limit. The manufacturer has reported that owner notification is expected to begin during December 2003. Owners may contact Ford at 1-800-392-3673.

[NHTSA Recall No. 03V482/Ford Recall No. 03N01

И сам дефекты:

Пока не прощаюсь, после замены насоса продолжу диагностику.

Вот ссылки :

Господа! Как вставить ссылки? Ничего не получается.

2 sacman

Непонятно как замена модуля может изменять напряжение на нем.