Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

292



Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

ФОТООТЧЁТ

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Справочник темы:
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска

Volkodav69
31 августа 2010

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
1,3M
просмотров
682
участника
5K
сообщений

avatar
electromexanik
17 декабря 2017


avatar
dva1979:

113 мм нужно выставлять одновременно на двух колесах или по одному при затяжке сайлентов

Я когда "косточки" менял, затягивал их по одной. Подставлял домкрат под подпружинный рычаг и им сжимал пружину, сначала одну, потом другую. До 113 мм не доходило, не догружал авто, но где то до 120 прожать удавалось. Так и затягивал. Косточки уже год отходили, недавно осматривал, ни разрывов, ни отслоений на сайлентах нет. Хотя фирма производитель не самая брендовая, JP Groop.
avatar
dva1979
17 декабря 2017mobile


Ну вот, кто говорит 113 соблюдай, кто вообще не парится, как лучше то сделать, для себя ведь делаю
avatar
yolkin
17 декабря 2017


avatar
dva1979:

Ну вот, кто говорит 113 соблюдай, кто вообще не парится, как лучше то сделать, для себя ведь делаю
Если бы вы постоянно с полной загрузкой ездили, то да, лучше на 113 мм затянуть. А так сами смотрите, с какой загрузкой ездите, с таким промежуточным значением лучше и затянуть. Т.е. в каком положении машина чаще всего ездит, в том положении для наибольшей долговечности сайлентов и затянуть.
avatar
dva1979
17 декабря 2017mobile

-1

yolkin
Ну так ведь наверняка есть условие как делать правильно, так и хотелось бы, как правило вожу только себя, ну и бывает на дальняк почти под завязку груженый
avatar
yolkin
17 декабря 2017


dva1979
Условие есть, по ETIS-у, 113 мм. В задней подвеске фокуса это решение является компромиссным для полной загрузки авто. При частичной загрузке сайлентблоки в таком состоянии будут испытывать повышенные скручивающие нагрузки. Исходя из опыта многих форумчан, не все придерживаются рекомендации 113 мм, и ничего фатального с сайлентами не происходит. Я лично придерживаюсь такого положения затяжки, с которым машина ездит более 50% времени и пробега. А так сами решайте.
avatar
Бендер.
17 декабря 2017mobile

2

dva1979
Раньше все тянули когда машина на колесах, потом откуда то всплыл етис с проставкой на 113, в книжках такая же хрень, в одной с поставкой в другой просто машина на колесах, в сервисах также, просто дают нагрузку на колесо и закручивают и все ездят все хорошо. Я у себя делал на 140 вроде, ну когда машина на колесах стояла, (правда у меня пружины чуть ниже обычных) в реальности там все 150-160 мм. будет. И тут спроры идут, пол темы за проставки, пол темы просто за обычную нагрузку,
Но тем не менее сайленты ходят у всех одинаково)))
Так что сам выбирай.
avatar
dva1979
17 декабря 2017mobile


Ясно, спасибо!!!
avatar
ejik78
18 декабря 2017

5

Бендер.
Споры как тянуть заднюю подвеску идут с начала темы )
Между прочем смотрел мануалы от мазды 3 и вольво S40 , подвески у нас одинаковые , так у них нет ни каких 113мм , всё затягивают под весом автомобиля .
Вот и дилемма кто прав , кто виноват , хотя сам всегда выставляю 113мм .
xorek82
18 декабря 2017mobile


Затягивать нужно под весом авто, или с небольшой нагрузкой (грузом в багажнике или пассажиром на заднем сиденье). У многих пружины уже подсевшие и при затяжке по мануалу (113мм) сайлентблокии будет выворачивать.
avatar
dva1979
23 декабря 2017


xorek82
Я меняю полностью всю подвеску, из б\у останутся только железяки косточек и серпов ну продольный рычаг.
avatar
electromexanik
23 декабря 2017mobile

1

avatar
dva1979:

Ну вот, кто говорит 113 соблюдай, кто вообще не парится, как лучше то сделать, для себя ведь делаю

Если внимательно почитать рекомендации Форда, там говорится что проставку нужно ставить ПЕРЕД снятием деталей подвески. А вот про то, что затягивать сайлентблоки именно на проставке, чёткой рекомендации нет.
Я считаю, что поставка эта нужна лишь для того, чтоб рычаги выставить в положение, при котором болты не защемляет и не перекашивает в рычагах, и их можно легко вынуть, а затем вставить обратно. А затягивать сайленты, можно в положении - машина на колесах.
Если же, исходить из предположения, что затяжка на проставке нужна, для создания преднатяга в сайлентблоках, типа для лучшей управляемости.
Тогда возникает закономерный вопрос, почему этот преднатяг дается только для задней оси. Для передней он что, не нужен? Или передняя ось всегда нагружена равномерно?
Неувязочка выходит.
avatar
dva1979
23 декабря 2017mobile


electromexanik
Ну так то логично, да всегда протягивали сайленты под собственным весом авто
avatar
yoyon4ik
23 декабря 2017mobile


electromexanik
У передней другая конструкция и нагрузка под весом мотора.
Этот спор про 113 - вечный)))
avatar
electromexanik
24 декабря 2017mobile


yoyon4ik
Согласен, что спереди не многорычажка, а простой МакФерсон и там всего один сайлентблок, нагрузка на который, хоть как то зависит от положения подвески в момент затяжки болта.
Для неё вполне возможно, и не нужно особых рекомендаций по проставке.
Но остаётся открытым вопрос - для чего рекомендуется устанавливать проставку ПЕРЕД началом работ, по СНЯТИЮ рычагов с автомобиля?
avatar
yoyon4ik
24 декабря 2017mobile


electromexanik
Могу только предположить, что при 113 мм наиболее удобно расположены рычаги для снятия.
avatar
electromexanik
24 декабря 2017mobile


yoyon4ik
Так и я о том же.
А вот про затяжку - вилами на воде писано. В етисе, ни слова.
avatar
Бендер.
24 декабря 2017mobile


А полтемы наоборот на этих 113 затягивают, а не откручивают )))
avatar
EvilG
25 декабря 2017

1

Бендер.
electromexanik
yoyon4ik
Вот здесь написано, что при установленной проставке нужно снимать рычаги и затягивать их Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #18537923)
avatar
yolkin
25 декабря 2017

3

Верно. Снял скришоты, там видно, что проставка ставится до начала снятия рычагов, на примере верхнего, а снимается после установки рычагов, перед установкой пружины. По универсалу тоже самое, только проставка высотой 184 мм и нет ограничителя динамического прогиба (отбойника)
Nikolai2112
25 декабря 2017


И так же на картинках сразу нарисован момент затяжки, а после уже снятие проставки
colec163
6 января 2018


После замены серпов, мослов, бантов, стоек стабилизатора, сайлентблоков подпружинных рычагов, машина стала какая-то жесткая, скачет на каждой кочке и все равно что то пробивает?
avatar
Dreamweaver
7 января 2018

4

colec163
если как козлик скачет - проверяй правильность установки серпов
avatar
seger
7 января 2018

5

C
colec163:

машина стала какая-то жесткая, скачет на каждой кочке и все равно что то пробивает?

смотреть как установлены серпы
должно быть так:
posted image

если НЕ так - то ехать в сервис и дать этим рукожопам люля-кебаб
avatar
Jungle
7 января 2018


А серпы универсала, есть разница, как ставить?
colec163
7 января 2018


Спасибо, посмотрел действительно не правильно стоят! А после того как мне их перевернут, развал снова делать?
AndreyChinc
7 января 2018


colec163
по идее не должен уйти, если трогать только болты серпов.
Но проверить стоит.
AndreyChinc
7 января 2018

3

colec163
если делали в сервисе, то пусть сами делают развал или оплачивают Вам свою косорукость.

Вот из=за таких спецов начинаешь обслуживать своё авто сам.
Volod
7 января 2018


avatar
Jungle:

А серпы универсала, есть разница, как ставить?

У универсала кривизна серпа симметричная, поэтому без разницы.
avatar
Замирович
7 января 2018

-1

Привтствую всех!Киньте ссылку пжлста немогу найти чел описывал прокачку оригинальных аммо самостоятельно.Чисто замена масла. Пжлста
12321123
7 января 2018


yoyon4ik
Наиболее удобное положение для снятия рычагов? С сжатой почти до предела пружиной? Если очень захотеть,можно в космос улететь.



Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.