Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

2 года

25



Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении.

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)

3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.

4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ

5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)

6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.

8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.

9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP

10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.

11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)

12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

С уважением,
Malish
сажевый налет, глохнет на холостом, не едет, глохнет, тупит при разгоне

avatar
Malish
27 мая 2012

Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
1,3M
просмотров
935
участников
8,8K
сообщений

avatar
mr47th
11 июня 2013


zaliv2005
А не подскажете на всякий случай код детали, мало ли придется менять.
Zetec-E 1.8L
zaliv2005
11 июня 2013


mr47th
1 086 369
я брал Ханс Прайс, потом оригинал в итоге. Менял сверху, без ямы.
avatar
mr47th
12 июня 2013


zaliv2005
Возник еще один вопрос. При не корректно работающем КХХ разве не должен гореть Check-Engine? У меня лампа не горит.
avatar
Chily
12 июня 2013


mr47th
цитата:
При не корректно работающем КХХ разве не должен гореть Check-Engine?

Нет не должен.
avatar
patalogig
13 июня 2013


не знаю куда написать, в общем спрошу тут. Все работает практически как часики, но вот покоя не дает один момент. Допустим машинка на паркинге или нейтралке. Даванешь газ и отпустишь педальку - обороты просаживаются гдето до 500, может даже и меньше, машинку секунду поколбасит и сразу же все встает на свои места - обороты хх около 800. Происходит непостоянно, в движении вообще не замечаю. Может чего почистить надо?
avatar
rombik
13 июня 2013


patalogig
может и надо, например КХХ как вариант.
GNP
13 июня 2013

4

Александр-Крым
Прошу извинить за задержку с ответом. Был в длительной поездке. И заранее извиняюсь за длинный текст.
Так как о месте расположения адсорбера и клапана продувки Вам уже написали, хочу изложить свои соображения, которые, может быть, ещё кого-то заинтересуют.
Начиная с середины лета прошлого года езжу с отключенным клапаном продувки адсорбера. Машина это время ни разу не затупила , не затыкалась, тянула и разгонялась отлично (кроме одного случая, см. ниже).
Привожу свои наблюдения, по каким признакам можно судить, что проблема вызвана именно адсорбером ( проблема указана в названии этой темы форума).
- проблема не поддаётся диагностированию (я так думаю, но , возможно, ошибаюсь), так как проявляется только при движении (но не сразу), а после остановки двигателя на неопределённое время исчезает.
- проблема обостряется по мере эксплуатации автомобиля и к 3-4 проявляется регулярно;
- пытаясь обнаружить и устранить проблему, люди меняют одну деталь автомобиля за другой. Каждый раз после замены чего-нибудь автомобиль вроде-бы едет нормально и кажется, что проблема найдена и устранена.. Но проблема довольно быстро появляется снова. (У меня машина стала «затыкаться» уже на первый год эксплуатации. На автосервисе предложили решить проблему путём замены топливного насоса. Этой замены я избежал только по причине того, что в 2006 году невозможно было достать эти насосы ввиду их дефицита и массового спроса на них. Причина спроса понятна.)
- замена свечей после «затыкания» позволяет в некоторой степени улучшить работу двигателя, но только на время и не устраняет полностью проблему;
- наиболее часто «затыкание» происходит летом в жаркую погоду при полупустом и почти пустом баке; при полном баке проблема практически отсутствует.
- чаще других страдают владельцы чёрных или тёмных автомобилей; белые автомобили почти не испытывают проблем от адсорбера или испытывают очень редко;
- максимальный эффект «затыкания» имеет место, если в жару на чёрный автомобиль светит солнце днём со стороны бензобака при полупустом баке;
- зимой и в прохладную погоду проблема себя не проявляет; даже летом в ночное время двигатель тянет нормально без особых проблем;
- особенно выражена проблема при езде на пониженных передачах летом в пробках, когда двигатель периодически глохнет на холостом ходу, не тянет. Постепенно скорость движения замедляется, машина при нажатии на газ затыкается и дёргается, автомобиль может двигаться не быстрее пешехода и в конце концов отказывается двигаться. После остановки на 5-10 минут машина может более-менее ехать;
- когда двигатель глохнет в жару на холостом ходу, то каждый раз заводится с полоборота, т. е. остановка двигателя не вызвана паровой пробкой;
- после остановки или выключения зажигания автомобиль какое-то время едет нормально; но при начале движения сначала с трудом набираются обороты, а затем обороты увеличиваются скачкообразно;
- наиболее характерным признаком является «затыкание», когда при нажатии на педаль газа ощущаешь эффект, как будто нажал на тормоз;
- в дождливую погоду или после проезда через большую лужу двигатель тупит, но проблема выражена заметно слабее, чем в сухую жару.
По каждому пункту, приведённому выше, имею свои объяснения и предположения. Но перечислять их здесь не вижу смысла, тем более, что в обоснованиях могу и ошибаться.
Это мои субъективные выводы. Возможно, у кого-то имеются другие наблюдения и выводы.
Но на днях у меня произошёл довольно показательный случай. После продвижения на первой и второй передачах в медленно движущейся пробке километра два на участке ремонта дороги, начал было разгон. Но вместо ускорение машина начала дёргаться и резко замедлилась. После остановки машина километров 50 ехала нормально, но затем при попытке ускорения проблема повторилась. Был сильно озадачен, так как симптомы были очень уж знакомыми. Оказалось, на автосервисе , где менял жидкость ГРУ предыдущим днём, добрые люди обнаружили отсоединённую от клапана продувки адсорбера колодку с проводами и вставили её на место.
Снова отсоединил фишку и двигатель перестал тупить и машина остаток дороги 200 км проехала нормально, хотя по пути были и другие пробки. Всё нормально и по сей день.
В заключение хочу обратить внимание, что если на автомобиле установлен адсорбер, то он уже своим присутствием способен влиять на работу двигателя в сторону ухудшения. Об этом производители даже предупреждают («во время продувки адсорбера возможна неустойчивая работа двигателя»). Но при этом умалчивается, какова же степень неустойчивости и как это пооявляется.
С течением времени адсорбер может засориться, что ещё сильнее сказывается на работе двигателя. Об этом также указывается в инструкциях по эксплуатации («при засорении адсорбера возможны перебои в работе двигателя, вплоть до остановки двигателя на холостом ходу»).
Так что следует своевременно менять не только воздушный и топливный фильтры, но и адсорбер (если нет принципиального желания отключать клапан продувки адсорбера), на который владельцы автомобилей всё ещё мало обращают внимания.
avatar
Ильяс
13 июня 2013

1

GNP

Мне импонирует ваш системный подход. Но я не могу этого понять, так же как не могу понять почему клапан ХХ у некоторых влияет на динамику автомобиля. В моем понимании и клапан ХХ и продувка адсорбера могут влиять лишь на качество работы двигателя на ХХ. Т.к. малейшее изменение потока воздуха, при его малом потреблении влияет на работу.

При движении же (особенно когда сильно давим педаль газа) двигатель потребляет много воздуха, несоизмеримо больше чем канал в системе продувки адсорбера и канал ХХ.

Может клапан у б/бака у вас неисправен (вроде там тоже должен быть клапан, для вентиляции бензобака)?
Например, при работающей системе вентиляции, у вас во впуск высасывается весь воздух из б/бака, и как-то ухудшается подача топлива. Как вариант. А в исправной системе, будет браться воздух из атмосферы, проходя через бак, замещая взятые пары. Могу ошибаться. )
Попробуйте проверить эту теорию, подключив обратно клапан под капотом, и открутить немного крышку бензобака - чтоб он мог из атмосферы воздух тянуть, и поездите в таком режиме денек-два.

Ну, и вместо постскриптума, у меня отключение/включение клапана продувки адсорбера ничего не дает. Клапан исправный - щелкает.
avatar
Malish
13 июня 2013


GNP
Спасибо за подробное описание. Добавил ссылку на Ваше сообщение в первое сообщение.
Aleksandr2006
13 июня 2013

1

GNP
Вот мои наблюдения по адсорберу:
Когда клапан продувки адсорбера не работает или отключен, то в адсорбер пары бензина не попадают. На баке стоят два маленьких клапана. Проверил на себе вдуванием в себя воздуха из адсорбера после нескольких лет неисправности клапана продувки.
цитата:
С течением времени адсорбер может засориться, что ещё сильнее сказывается на работе двигателя. Об этом также указывается в инструкциях по эксплуатации («при засорении адсорбера возможны перебои в работе двигателя, вплоть до остановки двигателя на холостом ходу»).

С исправными шлангами засориться адсорбер не может в принципе,если только специально не насыпать в штуцеры грязи. Когда у меня не работал клапан продувки адсорбера,то ни разу не глохла на ХХ, кстати вы тоже спокойно ездите без него.
цитата:
В заключение хочу обратить внимание, что если на автомобиле установлен адсорбер, то он уже своим присутствием способен влиять на работу двигателя в сторону ухудшения. Об этом производители даже предупреждают («во время продувки адсорбера возможна неустойчивая работа двигателя»). Но при этом умалчивается, какова же степень неустойчивости и как это проявляется.

Не так много не учтённого воздуха попадает во впускной коллектор через тоненькую трубочку,плюс сопротивление (разряжение в баке),чтобы двигатель стал не устойчиво работать,если конечно система EVAP полностью исправна. Клапан никогда не открывается сразу полностью. У меня открывается сначала на 20% доходит до 50% и закрывается. Поэтому нет резких изменений и КХХ исправно регулирует обороты двигателя.
После того как я привёл систему EVAP в норму "пшик" из бака стал более длительным по сравнению с нерабочей системой,но на работе движка это ни сколько не сказалось. Всегда заправляю полный бак и езжу примерно до 15 литров остатка.
На ходу продувка практически не работает,ездил с диагностическим адаптером,смотрел параметры,в том числе и систему EVAP.
avatar
Chily
13 июня 2013


GNP
Мне до сих пор не понятна физика процесса Вашей теории по поводу адсорбера. Что в вашем понимании происходит при туплении в жару из-за этого адсорбера? Падает давление в топливной магистрали или обедняется смесь, что ?
avatar
Александр-Крым
13 июня 2013


G
GNP:

Александр-Крым
Прошу извинить за задержку с ответом. Был в длительной поездке. И заранее извиняюсь за длинный текст.
Так как о месте расположения адсорбера и клапана продувки Вам уже написали, хочу изложить свои соображения, которые, может быть, ещё кого-то заинтересуют.
Начиная с середины лета прошлого года езжу с отключенным клапаном продувки адсорбера. Машина  это время ни разу не затупила , не затыкалась, тянула и разгонялась отлично (кроме одного случая, см. ниже).
Привожу свои наблюдения, по каким признакам можно судить, что проблема вызвана именно адсорбером ( проблема указана в названии этой темы форума).
-  проблема не поддаётся диагностированию (я так думаю, но , возможно, ошибаюсь), так как проявляется только при движении (но не сразу), а после остановки двигателя на неопределённое время исчезает.
- проблема обостряется по мере эксплуатации автомобиля и к 3-4 проявляется регулярно;
- пытаясь обнаружить и устранить проблему, люди меняют одну деталь автомобиля за другой. Каждый раз после замены чего-нибудь автомобиль вроде-бы едет нормально и кажется, что проблема найдена и устранена.. Но проблема довольно быстро появляется снова. (У меня машина стала «затыкаться» уже на первый год эксплуатации. На автосервисе предложили решить проблему путём замены топливного насоса. Этой замены я избежал только по причине того, что в 2006 году невозможно было достать эти насосы ввиду их дефицита и массового спроса на них. Причина спроса понятна.)
- замена свечей после «затыкания» позволяет в некоторой степени улучшить работу двигателя, но только на время и не устраняет полностью проблему;
- наиболее часто «затыкание» происходит летом в жаркую погоду при полупустом  и почти пустом баке; при полном баке проблема практически отсутствует. 
- чаще других страдают владельцы чёрных или тёмных автомобилей; белые автомобили  почти не испытывают проблем от адсорбера или испытывают очень редко;
- максимальный эффект «затыкания» имеет место, если в жару на чёрный автомобиль светит солнце днём со стороны бензобака при полупустом баке; 
- зимой и в прохладную погоду проблема себя не проявляет; даже летом в ночное время двигатель тянет нормально без особых проблем; 
- особенно выражена проблема при езде на пониженных передачах летом в пробках, когда двигатель периодически глохнет на холостом ходу, не тянет. Постепенно скорость движения замедляется, машина при нажатии на газ затыкается и  дёргается, автомобиль может двигаться не быстрее пешехода и в конце концов отказывается двигаться. После остановки на 5-10 минут машина может более-менее ехать;
- когда двигатель глохнет в жару  на холостом ходу, то каждый раз заводится с полоборота, т. е. остановка двигателя не вызвана паровой пробкой;
- после остановки или выключения зажигания автомобиль какое-то время едет нормально; но при начале движения сначала с трудом набираются обороты, а затем обороты увеличиваются скачкообразно; 
- наиболее характерным признаком является «затыкание», когда при нажатии на педаль газа ощущаешь эффект, как будто нажал на тормоз;
- в дождливую погоду или после проезда через большую лужу двигатель  тупит, но проблема выражена заметно слабее, чем в сухую жару.
По каждому пункту, приведённому выше, имею свои объяснения и предположения. Но перечислять их здесь не вижу смысла, тем более, что в обоснованиях могу и ошибаться.
Это мои субъективные выводы. Возможно, у кого-то имеются другие наблюдения и выводы.
Но на днях у меня произошёл довольно показательный случай. После продвижения на первой и второй передачах в медленно движущейся пробке километра два на участке ремонта дороги, начал было разгон. Но вместо ускорение машина начала дёргаться и резко замедлилась. После остановки машина километров 50 ехала нормально, но затем при попытке ускорения проблема повторилась. Был сильно озадачен, так как симптомы были очень уж знакомыми. Оказалось, на автосервисе , где менял жидкость ГРУ предыдущим днём, добрые люди обнаружили отсоединённую от клапана продувки адсорбера колодку с проводами и вставили её на место.
Снова отсоединил фишку  и двигатель  перестал тупить и машина остаток дороги 200 км  проехала нормально, хотя по пути были и другие пробки. Всё нормально и по сей день.
В заключение хочу обратить внимание, что если на автомобиле установлен адсорбер, то он уже своим присутствием способен  влиять на работу двигателя в сторону ухудшения. Об этом производители даже  предупреждают («во время продувки адсорбера возможна неустойчивая работа двигателя»). Но при этом умалчивается, какова же  степень неустойчивости и как это пооявляется.
С течением времени адсорбер может засориться, что ещё сильнее сказывается на работе двигателя. Об этом также указывается в инструкциях по эксплуатации («при засорении адсорбера возможны перебои в работе двигателя, вплоть до остановки двигателя на холостом ходу»).
Так что следует своевременно менять не только воздушный и топливный фильтры, но и  адсорбер (если нет принципиального желания отключать клапан  продувки адсорбера), на  который владельцы автомобилей всё ещё мало обращают внимания.

Спасибо,что ответили в подробностях!Только с такими людьми,как вы,можно узнать все Фокусы,нашего Фокуса!
GNP
13 июня 2013

1

Chily
В жаркую погоду в полупустом топливном баке создаётся повышенное давление паров бензина из-за интенсивного его испарения (при полном баке нет места для паров), которое может значительно превысить атмосферное давление. Чем выше температура окружающей среды, тем выше будет давление в бензобаке. Клапаны на баках служат только для компенсации разрежения и не рассчитаны на сброс избыточного давления.
( В бензинах АИ92 и АИ95 не менее 10% выкипает при температурах ниже 65-70 градусов. А показатель испаряемости при 70 градусах может достигать 45%. А в жаркую погоду под лучами солнца бензобак разогревается до температур, близким к указанным) Убыль бензина в баке от работы двигателя не может компенсировать резкого увеличения давления. При срабатывании клапана продувки адсорбера ( а он открывается только при нажатии на педаль газа) ввиду разрежения в двигателе и повышенного давления в баке происходит мгновенное и залповое поступление сильно обогащённой бензином паровоздушной смеси в двигатель. Происходит сбой в работе двигателя (затыкание) из-за чрезвычайно резкого и быстрого переобогащения. При этом, так как давление в баке выше атмосферного, продувки адсорбера и не происходит.
Возможно, уже имеются автомобили, в которых во время продувки адсорбера предусмотрено перекрытие линии от адсорбера к баку. Если такие машины имеются, то адсорбер никак не сможет ухудшить работу их двигателей. Но пока мы имеем то, что имеем.
Aleksandr2006
13 июня 2013

2

GNP
Абсолютно не согласен с вами.Клапан срабатывает в точности наоборот.При открытии дроссельной заслонки клапан закрывается. Поэтому на ходу система EVAP практически не работает. Ещё из опыта: Исправность клапана можно проверить по его вибрации(нет вибрации-клапан закрыт),а степень его открытия по силе вибрации.(слабо вибрирует-мало открыт,сильно вибрирует-сильно открыт).В программе Forscan есть два параметра по системе EVAP,описывал здесь: Диагностический компьютер. (сообщение #14089891)
avatar
mr47th
14 июня 2013


GNP
Правильно ли я понимаю, что если в жару приоткрыть пробку бензобака, чтобы он сделал "выдох", а затем закрыть проблемы с "затыканием" возникнуть не должно?
avatar
rombik
14 июня 2013


А вот почему на прошитых машинах нет проблем с затыканием? И у меня на моем 1,8 затыканий практически нет, есть небольшие в сильную жару по пробкам с включенным кондером.
avatar
Ильяс
14 июня 2013

2

GNP

цитата:
При срабатывании клапана продувки адсорбера ( а он открывается только при нажатии на педаль газа)


Не совсем так. На ХХ он точно работает. Проверял.

цитата:
происходит мгновенное и залповое поступление сильно обогащённой бензином паровоздушной смеси в двигатель. Происходит сбой в работе двигателя (затыкание) 


Прочтите мое сообщение, адресованное вам, выше! А пока еще поразмышляем:

1) клапан работает импульсно, щелкает. А не просто открыт-закрыт. Это уменьшает "порции" паров.
2) доля паров из бака сильно мала на фоне воздуха поступающего при сильно открытой заслонке. (см.сечение трубочек).
3) И вообще почему должен быть затык? Воздух поступающий через МАФ подсчитан, для этого количества воздуха ЭБУ подаст расчетное количество бензина, создаст топливно-воздушную смесь в коллекторе. В этот же коллектор в мизерных количествах поступает та же, по сути, топливно-воздушная смесь (пары из бака, но может в другом соотношении). Но так как паров НЕСОИЗМЕРИМО меньше ОСНОВНОЙ ТОПЛИВО-ВОЗДУШНОЙ смеси, то их влияние будет минимальным!

Попробуйте проверить у себя давление топлива при включенном клапане. Было мнение на нашем форуме, что у некоторых при открытой крышке б/бака лучше ехала. Может давление/разрежение (скорее последнее, при работающем клапане продувки) в баке у вас ухудшает работу бензонасоса, и он перестает развивать нужное давление. Отсюда и затык.
Aleksandr2006
14 июня 2013


Сегодня ещё раз поэкспериментировал с системой EVAP, при отключении и подключении трубки идущей в адсорбер на клапане продувки, на холостых оборотах разницы в работе двигателя не заметил.
цитата:
Может давление/разрежение (скорее последнее, при работающем клапане продувки) в баке у вас ухудшает работу бензонасоса, и он перестает развивать нужное давление. Отсюда и затык.

Это тоже маловероятно.Давление в баке не привязано к атмосферному.Так как топливная система изолированна от внешней среды и разряжение действует с одной и той же силой как на всас так и на обратку. Нагрузка будет только на стенки бака.
avatar
rombik:

А вот почему на прошитых машинах нет проблем с затыканием? И у меня на моем 1,8 затыканий практически нет, есть небольшие в сильную жару по пробкам с включенным кондером.

Это чисто моё мнение: у програмистов не хватило места в памяти на таблицу значений MAF датчика. Поэтому получилось несколько прошивок, для зимнего варианта(Россия) и жарких стран(ЮАР). Допустим для России таблица от -30 до +30, а для ЮАР от 0 до +100 .Смотрел у себя по диагностическому адаптеру температуру на всасе (стоит гусь и защита двигателя) частенько доходит до 75 градусов и включение вентиляторов охлаждения не спасает ситуацию,а наоборот усугубляет. При +70 градусах на всасе мозги расчитывают смесь по последнему значению в таблице +30 и получается слишком богатая смесь,что приводит к туплению.
avatar
rombik
14 июня 2013


цитата:
(стоит гусь и защита двигателя)
у меня нет гуся, я поменял на впуск от американца (хобот), может поэтому у меня практически не тупит...
avatar
Masago
14 июня 2013


avatar
Masago:

Всем добрый вечер!!! Тоже возникла проблема с двигателем, схожа по симптомам с Aleksandr2006.   ФФ1, 2001 г., двиг. 1.8, пробег 168 000. Недели три назад пропала мощность, на 1-2-3 передаче еще более менее нормально набирает обороты, на 4ой передачи доходит до 3000-3100 и все... дальше не хочет... педаль давишь в пол, а разгона почти нет. 120 км/ч-дальше педаль в пол,минуты через 3 -130км/ч
Диагностик сказал катализатор. Хотя на холостых обороты выдает нормально... Похоже увеличился расход топлива...
Что было сделано: замена воздушного/топливного фильтров, замена свечей, промывка инжектора.
Подскажите, люди в чем проблема... Диагностик особого доверия не вызвал.


Ко всему вышесказанного добавилось ещё : На 4ой,5ой(на 1,2,3 не обратил внимания) передаче при нажатии педали до упора, падают обороты и подергивания. Появилось сегодня,т.е. через месяц предыдущих симптомов.
Aleksandr2006
14 июня 2013


Если дёргается,едет рывками - смотрите катушку на предмет трещин,провода,свечи.
Если плавно "тянет за зад" - топливную систему.
avatar
Masago
14 июня 2013


A
Aleksandr2006:

Если дёргается,едет рывками - смотрите катушку на предмет трещин,провода,свечи.
Если плавно "тянет за зад" - топливную систему.

Визуально определить можно? Трещины прям на пластинке должны быть? Я ее сверху как то глядел бегло.
avatar
rombik
14 июня 2013


Masago
снимите катушку и осмотрите, трещины обычно начинаются со стороны которая к движку и снизу. Их видно визуально. Можно попробовать залить эпоксидкой, но лучше менять.
Aleksandr2006
14 июня 2013


Я увидел боковые трещины только когда снял катушку(снизу трещин не было),но будьте очень осторожны пластик катушки становится очень хрупким со временем и я отломал два уха крепления катушки ближе к двигателю(болты не откручивались,решил покачать). Поставил новую Magneti marelli номерок в экзисте 0607 17038 012 цена 1 180,11 руб. Проблема дёрганья исчезла.
avatar
Masago
14 июня 2013


Вечерком гляну , отпишусь ... А вообще катушка может быть причиной и потери мощности?
avatar
rombik
14 июня 2013


Masago
Может
GNP
14 июня 2013


Aleksandr2006
http://www.automn.ru
Руководства Ford Focus (Форд Фокус)
2.8.3 Условия продувки адсорбера
Управляющий сигнал на электромагнитный клапан продувки адсорбера подается через контакт С-Е1 разъема ЭБУ при следующих условиях:
– температура охлаждающей жидкости выше 55 °С;
– температура воздуха выше 10 °С;
– двигатель не находится в режиме холостого хода;
– заданный порог нагрузки достигнут;
– датчик положения дроссельной заслонки не находится в положении «холостой ход».
При проведении диагностики с помощью «бортовой системы диагностики» продувка адсорбера не разрешается.
Степень циклического открытия электромагнитного клапана продувки абсорбера может быть определена с помощью диагностического прибора путем считывания параметра PR102 (степень циклического открытия электромагнитного клапана продувки абсорбера).
Электромагнитный клапан закрыт при величине параметра ниже 1,2 %.
GNP
14 июня 2013


mr47th
В своё время в попытках разобраться с проблемой пробовал ездить с открытой горловиной бака. Отчасти помогает. Но двигатель всё равно тянет плоховато. хотя и не затыкается. В этом случае при срабатывании клапана продувки адсорбера воздух пойдёт не через адсорбер, а по пути наименьшего сопротивления, т. е. через бак. Следовательно, интенсивное и избыточное поступление паров бензина в двигатель всё равно будет происходить. Считаю, что всё таки отключение клапана продувки является вариантом получше, чем периодически открывать и закрывать пробку бака.
GNP
14 июня 2013


Ильяс
Клапан вентиляции бензобака у меня исправен. А вот за исправность адсорбера не ручаюсь. Скорее всего он сильно засорён или даже забит. Всё таки прошло 8 лет. Думаю причиной "затыкания" является не недостаточное поступление топлива в двигатель, а его избыток. Ведь в бензобаке в жаркую погоду будет находиться не воздух, а концентрированные пары бензина. И даже не бензина, а наиболее летучей его фракции.
avatar
Chily
14 июня 2013


G
GNP:

При срабатывании клапана продувки адсорбера ( а он открывается только при нажатии на педаль газа) ввиду разрежения в двигателе и повышенного давления в баке происходит мгновенное и залповое поступление сильно обогащённой бензином паровоздушной смеси в двигатель. Происходит сбой в работе двигателя (затыкание) из-за чрезвычайно резкого и быстрого переобогащения. При этом, так как давление в баке выше атмосферного, продувки адсорбера и не происходит.

Тут есть определённое противоречие, не находите?
Да и откуда взяться избыточной подачи богатой смеси, если и МАФ и Лямбда всё время на чеку, да и дроссель открыт на полную катушку, а машина не едет.
Aleksandr2006
цитата:
Это чисто моё мнение: у програмистов не хватило места в памяти на таблицу значений MAF датчика. Поэтому получилось несколько прошивок, для зимнего варианта(Россия) и жарких стран(ЮАР). Допустим для России таблица от -30 до +30, а для ЮАР от 0 до +100 .Смотрел у себя по диагностическому адаптеру температуру на всасе (стоит гусь и защита двигателя) частенько доходит до 75 градусов и включение вентиляторов охлаждения не спасает ситуацию,а наоборот усугубляет. При +70 градусах на всасе мозги расчитывают смесь по последнему значению в таблице +30 и получается слишком богатая смесь,что приводит к туплению.

А вот это и есть рациональное зерно в этом вопросе, как и доступ более прохладного воздуха во впуск.
Помнится, когда я перепрошивал свой Фокус прошивка именовалась как австралийская. И сделав эту процедуру, я забыл про затыки и тупизну в летний период, а ведь Фордик только старел со временем. И в бак мне так и не пришлось лазить. Надеюсь и следующему владельцу не скоро понадобится.



Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.