Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

294



Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

ФОТООТЧЁТ

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Справочник темы:
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска

Volkodav69
31 августа 2010

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
1,5M
просмотров
701
участника
5,1K
сообщений

Aless
10 июня 2013


Ne_lgi_mne
я ж написал чуть смазать...не надо его заливать маслом...
avatar
yoyon4ik
10 июня 2013

39

Хэтчбек
выпуск 12.2006
подвеска с завода
пробег 78000
Решил менять все и сразу...

- бабочки
- с/б маленьких и серпов
- подпружинные рычаги
- втулки и стойки стабилизатора
- опоры и отбойники амортизатора
- заодно осмотр и чистка барабанных тормозов

Расписывать по шагам все не буду, так как долго и муторно. Остановлюсь на ключевых моментах...

- Крепеж лучше предварительно залить вэ-дэ
- лучше купить пару комплектов болт-гайка, а в целом крепеж нормальный и откручивается без проблем, вт.ч. и развальные болты
- сорвать болты когда машина еще на колесах
- отпустить тросы ручного тормоза (снять пластик у ручника, отвернуть контргайку и гайку, все на 13)
- снять стабилизатор, сначала открутить стойки, затем крепеж втулок. пришел к выводу что втулки там вечные, никакого намека на износ или расслоение резины(кто решится менять знайте, их или в тисках прессовать, либо по месту 2-мя длинными болтами стягивать, от руки они на место не встают), чего не скажешь о стойках, там присутствует деформация резинок и что самое печальное выработка на болтах





- далее снимаем колеса и начинаем разборку рычагов
- откручиваем амортизаторы, чтобы был лучше доступ к остальному. 2 болта на 10 сверху и 1 болт у ступицы, тогда к крепежу рычагов будет более просторный доступ. опоры на мой взгляд еще вполне живые, но я менял т.к. были куплены, пыльники вечные, а вот отбойники какие то плохинькие


- сначала откручиваем маленькие, т.к. есть одно место, где они прикипают намертво - это у подпружинного. если открутить не смогли - то придется резать болт, я заказывал 2 про запас. правый рычаг открутил каким то чудом, левый остался на большом продольном, резал уже на снятом. малые прямые - это самые слабые, их износ был больше всего.
на фото его завернуло при откручивании болта




- далее откручиваем серпы, опять же начинаем от больших рычагов, затем от подрамника. доступ к болтам не очень, поэтому наличие удлиннителей обязательно. как видно на фотке с/б лучше чем на маленьких, но уже есть отслоения



- затем очередь подпружинных...тут есть несколько ньюансов...
1. нужны очень короткие пружинные стяжки, (лучше их поставить когда машина еще на колесах, дабы пропустить мучительный момент их стягивания) т.к. шпильки просто упираются в чашки пружины и не дают дальше стягивать. с 1-й я помучился, 2-я легче. мне пришлось укорачивать болгаркой шпильки стяжек
2. для снятия правого подпружинного надо снять адсорбер, т.к. он мешает вытащить развальный болт. надо открутить 2 самореза сверху подрамника





- снимаем подпружинные и приступаем к большим продольным. для их снятия надо открутить 2 пластиковых пыльника, которые закрывают бабочку. там все просто - саморезы под звездочку и саморез с головкой на 10

Далее касается барабанных тормозов, про дисковые не знаю, но думаю там придется снимать суппорт и скобу
- снимаем барабаны - я закручивал болты в барабан, там есть резьбовые отверстия, барабан сошел без проблем. заодно чистим тормоза от пыли, смазываем пружинки и автоподводчик колодок (у меня скрипели при отпускании педали, этим и вылечил)
- далее отсоединяем проводку АБС от рычага (пластиковые заклепки) и снимаем разъем с датчика АБС
- отсоединяем трос ручника (там металлическая втулка есть, надо отогнуть стопор и вытащить трос)
- отсоединяем трос ручника от рычага (маленький болтик на 7 или 6) и вытаскиваем трос через рычаг
- теперь самая засада - надо открутить ступицу...опппааааа а такого ключика у меня нет... придется ехать в город, так что вам легче - можете купить заранее
- очистите внутренность болтов, хорошо вставляейте...



- подстукивая вынимаем ступицу (направление от авто) она немного прикипает, я сдергивал маленькой монтажкой
- все...отводим в сторону тормозной щит с колодками, провода АБС и откручиваем по 2 болта, которые крепят с/б большого продольного рычага
- все, рычаг в руках...серпы и маленькие тоже, идем на перепрессовку
- я прессовал тут же, бутылочным домкратов в рамке из швеллера, оправки были заказаны заранее у токоря по эскизам из статьи журнала За рулем

сверху на фото - место крепления малого прямого рычага, там я его болгарочкой победил (болт и гайка в помойку, поставил новые)


состояние бабочки


нет, вы не поняли...состояние очень плачевное )



теперь немного о перепрессовке с/б
- малые прямые вылетали на ура, прессуются тоже легко (посадочное пройтись мелкой шкуркой) в шапке есть мой отчет о перепрессовке дома, шпилькой и 2-мя ключами
- серпы - тут что-то у меня пошло не так. сначала они не хотели выходить, видимо закисли намертво и у меня начал гнуться швеллер и заминаться втулка с/б ))) было принято решение с одной стороны болгаркой спилить часть с/б - пошло с усилием но проще
ну и в шапке отчет есть о серпах - перепрессовка в тисках, ну не знаю, толи тиски советские толи у меня с/б закисли намертво
- переходим к бабочке. тут мне и пригодился старый с/б. его я использвал для прессовки, чтобы не выдавить центральную часть, прессуется очень легко


юбка нового с/б к юбке старого, затем оправка (не жалко замять внешнюю обойму)
- обязательно !!! в оправке сделать проточку под выштамповку рычага (на фото слева от посадочного места с/б), т.к. я немного погнул рычаг при запрессовке именно из-за этого, пришлось молоточком и в тисках долго исправлять

ну и вроде все...
несем в к машине собираем...маленькие будут тяжело вставать на места, тут только монтажкой
затягивал с проставкой у пружины на 113 мм, в багажнике сидели 2 человека ))) (в т.ч и жена)
avatar
seger
10 июня 2013


avatar
Ne_lgi_mne:

Неужели, если смазать маслом и он легко встаёт на место, рычаг потом - в процессе эксплуатации - не ездит по сайленту?

с чего вдруг ему там ходить свободно?
там 3 точки крепления, две из которых закреплены намертво, третья точка может "плавать" имхо если сам рычаг пластилиновый
avatar
yoyon4ik
10 июня 2013


Если что - то общее время работы около 24 часов
Aless
11 июня 2013


yoyon4ik
сильная работа,молодец.Единственное я не снимал адсорбер,его достаточно немного приподнять рукой вверх и болт прекрасно выходит,ну и как писал я перепрессовывал только эти "бабочки",остальное все новое поставил,разборка заняла около 3-х часов,собрал все на место за 4 часа...но это с пивом,перекурами и с соседом потрендеть )))
avatar
yoyon4ik
11 июня 2013


A
Aless:

Единственное я не снимал адсорбер

я тоже не снимал - только откручивал болты крепящие его и приподнимал, просто немного не так выразился
Aless
11 июня 2013

1

yoyon4ik
а один х.рен мы молодцы полученный опыт бесценен,а если посчитать сколько вышла экономия на сервисах...приятнее вдвойне.
avatar
taylor2k
11 июня 2013


Aless, если не в тройне! Тоже сам делал, не доверился жуликам.
avatar
Xander-SJ
11 июня 2013


парни и я сам всё поменял, на днях выложу подробный отчёт.
надо модераторам написать чтоб закрепили в шапке
PDA
12 июня 2013


Мне тут в одном сервисе (неофицальный, но хороший) сказали, что рычаги лучше менять в сборе, чем отдельно сайлентблоки, мол надежгней когда они в заводскихз условиях впрессовываются, а если в условиях сервиса - то и геометрия нарушается и т.д.
Изучал кто-то этот вопрос, по опыту что скажите?
Менять сайлентблоки нужно и в передних рычагах и в задних поперечных больших и малых прямх (исходя из рекомендаций по замене рычагов этих, составленные раннее у ОД при прохождении ТО)
avatar
Igaruxa
12 июня 2013


Как и обещал отписываюсь по ремонту, замене задних косточек! До этого, после горе ремонта, когда я не смог открутить левый нижний болт был напроч разрушен с/б и руль после этого при движении по прямой повернут был чуть в лево!! Дак вот поменял я косточки (купил новые в сборе с с/б за 800 р за шт.+болты 4 шт) и о чудо руль стал прямо, машина не рыскает на дороге, управляемость улучшилась! Вывод. Внимательно следите за положением руля по прямой! Кривой руль указывает на износ с/б задней подвески!
avatar
VovkaD
14 июня 2013

2

PDA
по опыту - все нормально, если делать "прямыми" руками, если и нарушается немного геометрия при запрессовке, то не сильно (опять же при нормальных руках), в общем подвеска на фокусе - это не стыковочный узел космического корабля и её можно самому ремонтировать.
avatar
Lerick
14 июня 2013


как правильно запрессовывать задние сб рычагов передней подвески?
avatar
-КОТ-
14 июня 2013


avatar
Lerick:

как правильно запрессовывать задние сб рычагов передней подвески?

Перед снятием старого СБ посмотреть (заметить) как далеко запрессован старый и под каким углом по отношению к рычагу и переднему СБ.
Резать старый и точно так же устанавливать новый, можно мыльной водой смочить. Пресс, кувалда с оправкой...на выбор
avatar
yoyon4ik
14 июня 2013


цитата:
и под каким углом по отношению к рычагу и переднему СБ.

ориентируйся по внутренней обойме с/б, т.к. внешняя из-за износа скорее всего уже поменяла угол
AN611
16 июня 2013

1

Может кому-то поможет. Менял бабочку на продольном рычаге задней подвески из-за ее плачевного состояния (рычаг задевал кузов). Саму бабочку выпрессовывал советскими тесками, но видимо от большой нагрузки они не выдержали и треснули. Решил проблему тем, что просто распилил бабочку изнутри пилкой по металлу, при этом удалил сегмент длиной 3 см, остаток втулки достал руками.
Так же столкнулся с тем, что нижние болты прикипают намертво, рекомендую заранее их покупать.
avatar
Lerick
16 июня 2013


в общем снял задние с/б рычагов передней подвески, но запрессовать молотком не получилось, уж очень портится внутренняя обойма, боюсь поломать алюминиевую окантовку, поеду завтра искать пресс. Думал сложнее снять чем одеть, а нет. А так при пробеге 80ткм они были в отличном состоянии, можно было и не менять, но раз уж купил... Кстати жидкость в обоих была.
avatar
Ne_lgi_mne
17 июня 2013

1

Lerick
Тоже в субботу менял их и снять старые оказалось для меня намного трудозатратнее, чем запрессовать новые. Втулка первого сайлент-блока помялась, конечно, не слабо, пока я стучал по ней большим молотком через головку на 24. Пришлось ударить раз 25 наверное! А вот второй сайлент напрессовал за 4-5 ударов и очень легко - заморозил палец рычага (химией от ЛиквиМоли), нанес на него смазку и после нескольких ударов насадил сайлент-блок. Втулка осталась практически в идеальном состоянии.

Кстати, как много жидкости в этих сайлентах? У меня в одном было сухо, а из второго вылилось объёмом примерно со столовую ложку. Пробег сайлент-блоков 149500 км, на сервисе при диагностике сказали, что они в хорошем состоянии, но я все равно сменил!

PS Разницу почувствовал очень отчётливо - при прохождении стыков и трещин на скорости, звук спереди стал намного глуше и тише, а вот управляемость на первый взгляд особо не изменилась..
avatar
Ne_lgi_mne
17 июня 2013


AN611
A
AN611:

Так же столкнулся с тем, что нижние болты прикипают намертво, рекомендую заранее их покупать.

О каких именно болтах речь? Продольные рычаги полностью снимали?
mirnyi
17 июня 2013

32

Всем доброго времени суток!
Начитавшись сообщений в данной теме, решил проверить свои сайленты на задней подвеске, а точнее на подруливающих рычагах.
Как показал осмотр, их состояние оказалось удручающим.
Собственно фото:
Скрытый текст

Дабы сэкономить бюджет, было решено заменить только сайлентболки, без рычагов. В одном из двух магазинов запчастей для иномарок, которые присутствуют в моей местности, были заказаны сайленты фирмы LEMFORDER с соответствующими кодами:

рычаг передний нижний (косточки) – 3193801 (200 руб./шт) х4

рычаг верхний (серп) – 3194001 (200 руб./шт) х4

+ 8 оригинальных болтов крепления – 1471995 (100 руб./шт) х8
(еще прикупил мовиль в аэрозольном баллоне (110 руб.), чтоб потом не корячиться)
Скрытый текст

У местного токаря за полтораху пенного были заказаны втулки для выпрессовки согласно статьи журнала За рулем «В десять раз дешевле». Стяжной болт, а если быть точным – пруток, был куплен мною в магазине крепежей (плюс две увеличенные гайки и 2 усиленные шайбы) за 107 рублей.
Скрытый текст


Самого процесса снятия/установки рычагов, выпрессовки/запресовки сайлентов не сфоткал. Заменил сайленты только на одном рычаге (косточке) с левой стороны,
из-за того, что внешний болт (который у колеса) никак не хотел откручиваться (прикипел намертво к внутренней обойме сайлента и при откручивании все это уже единое целое хозяйство начало деформировать продолный рычаг), к чему пришлось применить один из русских инструментов - болгарку!(процесс занял много времени).
Но не тут-то было. поставила в тупик гайка, которая прихвачена к продольному рычагу, т.к. ее ведь пилить нельзя. Объяснений как пилить болгаркой не нашел здесь, поэтому делали как сработала смекалка
Схема резки болгаркой такая:
Скрытый текст


Помню помню про проставку 113мм... пружину не снимал. Было решено сжать ее до нужного состояния путем усадки трех человек на зад авто, после чего и была проведена окончательная затяжка болтов.

На все ушло (а именно на откручивание одного болта + поиск головки на 15) 6 часов +-час.
Закупки на сумму: 8х200+8х100+107+110+полтора пенного=2680

Еще один нюанс напоследок!
Скрытый текст


Про позицию нового сайлента: делал как ALEKSEY_KIROV
avatar
spd
17 июня 2013


mirnyi
Спасибо большое! Познавательно, до зада еще не дошел, ток перед весь перебрал:). Теперь начитываюсь и подготавливаюсь к заду)
avatar
Lerick
17 июня 2013


Ne_lgi_mne
мысль была охладить рычаг и нагреть сайлент, но что-то не думал о таком эффекте от этого. Сегодня съездил в сервис - прессом установили с/б на рычаги. Жидкости в них немного - она находится между внешней оболочкой и резиной. Сама внешняя обойма не приклеена к резине и при распиле свободно отделяется.
avatar
andrii
23 июня 2013


Здравствуйте. При ремонте задней подвески, столкнулся с разными указаниями окончательной затяжки сайлентблоков.
То есть, в руководстве по ремонту от журнала "За рулём" пишут, что затяжка производится в положении "автомобиль на колёсах", а в руководстве от "Третьего Рима" нужно сжимать подвеску с проставкой в 113мм. между верхним и нижним рычагами,что как я понимаю соответствует максимальной загрузке машины. Вопрос - что ближе к истине? У кого какие мысли?
С уважением.
P.S. Кстати, даже не помню, когда максимально грузил машинку , обычно нагрузка не больше средней.
avatar
yoyon4ik
23 июня 2013

1

andrii
113мм
avatar
Maksimys
23 июня 2013mobile


клубни...нужно совет. столкнулся с проблемой. люфт шаровой и вытек сайлентблок в итоге он не рабочеспособен передняя подвеска справа. вот мучает делема. замена полностью рычага в сборе или по частям. в сборе конечно дорого, а по частям не знаю как в эксплуатации будет.

бывалые кто по частям менял...что скажите как хотят
avatar
seger
23 июня 2013


Maksimys
сайлент порядка 1000 рублей, шаровая примерно столько же + работа 2000 за рычаг
итого 4000
новый рычаг TRW 4500 примерно, есть другие подешевле
это если шаровая 21мм
если шаровая 18мм - есть рычаг в сборе Lemforder

в принципе можно было бы подумать, стоит ли эта экономия возни
avatar
yoyon4ik
23 июня 2013


Maksimys
если прямые руки и финансовый вопрос - то стоит по частям
если позволяет деньги - то остается открутить/закрутить 4 болта за 20 мин
avatar
taylor2k
24 июня 2013

1

avatar
Maksimys:

бывалые кто по частям менял...что скажите как хотят

Опечатка, может как ходят? Ходят отлично, штат сайлент отходил 45-47 тык, меняный уже 110 разменял...
И опять же... если делать самому.
avatar
andrii
24 июня 2013


yoyon4ik
Спасибо.
Алексей-06
24 июня 2013


avatar
Maksimys:

клубни...нужно совет. столкнулся . . .


Вчера менял шаровые и сайленты (пробег 120 000) по деньгам: шаровые TWR- 500 руб.\шт., сайлент блоки лемфёрдер 1040 руб.\шт.
менял целый день 11.00-23.00 понял одно БЕЗ БОЛГАРКИ И КУВАЛДЫ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, + ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ, лучше заплатить в сервесе 1400 (за пару) и не мучится.



Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.