Поломки АКПП с двигателем 2.0

Столкнулся с проблемой. На ходу падали обороты двигателя и педаль газа "оживала" только секунд через пять, такое явление наблюдалось раза три . А вчера завел машину, проехал 50 метров и заглох, все последующие попытки завестись ни к чему не привели, двигатель "схватывает" и тут же глохнет. Эвакуатор - диллер, сегодня жду вердикт.

ildoc
Во как Обязатеьно отпишитесь в чём проблема

Был глюк доп. оборудования (противоугонка)...

Эх...пожалел что автомат невзял..ручка сча просто убивает ...жалко автомат на дизель неставят(((

Подскажите пожалуйста как измерить уровень жидкости в автоматической коробке (ff2 2 л).
Интересует в каком состоянии необходимо измерять - заведенный двигатель или нет, в каком положении должен быть селектор рычага кпп,
какой уровень должен быть на щупе, какого цвета и запаха должна быть жидкость? Ну и другие тонкости, если они есть

ждем ответа от гуру

Как проверять уровень масла в АКПП.

1. Проедьте на автомобиле 30 км или до тех пор, пока автомобиль не достигнет нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите двигатель и переместите рычаг переключателя диапазонов через все диапазоны передач. Предоставьте достаточное время для включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в положение "Р" и оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня трансмиссионной жидкости и протрите его чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости, удостоверившись в том, что он плотно сел в заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости. Уровень жидкости должен находиться в пределах обозначенной зоны.

Высокий уровень жидкости
Слишком высокий уровень жидкости может привести к насыщению жидкости воздухом. Это происходит вследствие взбалтывающего действия вращающихся внутренних частей. Это ведет к хаотичному коле банию величины давления управления, вспениванию, вытеканию жидкости из вентиляционного трубопровода и может привести к повреждению коробки передач в блоке с ведущим мостом. Если наблюдается переполнение, откорректируйте уровень жидкости.

Низкий уровень жидкости.
Низкий уровень жидкости в результате может привести к плохому зацеплению в коробке передач в блоке с ведущим мостом, проскальзыванию или повреждению. Также это может указывать на наличие протечек через одно из уплотнений или прокладок коробки передач в блоке с ведущим мостом.

Доливание трансмиссионной жидкости.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование трансмиссионной жидкости коробки передач в блоке с ведущим мостом любого другого типа, отличного от предписанного, может привести к повреждению коробки передач в блоке с ведущим мостом.
Если требуется доливание трансмиссионной жидкости, доливайте ее порциями по 0.25 л через маслозаливную трубку. Не заливайте чрезмерное количество жидкости.

Проверка состояния трансмиссионной жидкости.
1. Проверьте уровень жидкости.
2. Проверьте цвет и запах. Цвет при нормальных условиях должин быть красноватым, но не коричневым или черным.
3. Дайте жидкости капнуть на бумажную салфетку и рассмотрити пятно.
4. При обнаружении твердых частиц следует снять маслянный картер коробки передач для более детального осмотра.
5. Если загрязнение трансмиссионной жидкости или повреждение коробки передач подтверждается наличием осадка на дне маслянного картера, коробку следует разобрать и полностью очистить.
6. Выполните диагностические проверки и регулировки.

Привет!Ребята вопрос следующего характера.
В первое лето как купил машину вентилятор никогда не включался после того как глушил двигатель,причем при любых температурах,даже при + 32 и долгой езде по городу в пробках.
Прошлым летом заметил что вентилятор включается при температуре от + 20 и выше,уровень охлаждающей жидкости в норме.
Сейчас весна на улице +10,комп показывает +14 - вентилятор включается,уровень жидкости чуть выше нормы.
Это нормально?

СУ-27
Скорее всего забился радиатор. Точнее пространство между основным и кондиционерным радиаторами. Я прошлым летом столкнулся с такой-же проблемой, на мойке снял облицовку радиатора и мойщик аккуратно и тщательно промыл радиаторы со всех сторон, ну по крайней мере куда смог подлезть. Проблема с вентилятором после мойки решилась. Думаю такую мойку нужно повторять минимум раз в год.

Сегодня ко мне обратился знакомый (FF2 new 2.0 a/t) с вопросом есть ли у меня подтык (пинок) когда я торможу. Так как у меня такое не наблюдалось, попросил попробовать на его машине. Когда я оттормаживался никаких "пинков" не возникало. Дружбан удивился. Сел сам за руль и продемонстрировал. Когда я наблюдал за всеми его манипуляциями, заметил. Во время торможения он не постоянно плавно нажимает на тормоз, а нажмет-приотпустит. Когда я ему указал на это и попросил тормозить постоянным нажатием на педаль, "пинки" пропали. Может причина пинка в этом кроется?

"Пинок" три торможении говорит о "некорректной" работе АКПП, т. е какой-то из клапанов, отвечающих за включение-выключение передачи "подклинивает" и открывается при избыточном давлении, происходит не плавное, а резкое переключение передач.
После ремонта АКПП у самого такие проблемы - при резком торможении последовательно ощущаю пинки от всех передач. Как лечить пока не знаю

Сергей Неизвестный:

"Пинок" три торможении говорит о "некорректной" работе АКПП, т. е какой-то из клапанов, отвечающих за включение-выключение передачи "подклинивает" и открывается при избыточном давлении, происходит не плавное, а резкое переключение передач. После ремонта АКПП у самого такие проблемы - при резком торможении последовательно ощущаю пинки от всех передач. Как лечить пока не знаю

Насколько я понял из всего прочитанного про автомат, пинки перед полной остановкой машины не являются признаком неисправности АКПП. Это происходит при:

- движении на не до конца прогретой машине
- при резком торможении с полной остановкой

в остальных случаях никаких "пинков", "толчков" и т.п. быть не должно!

А вообще у меня вопрос по АКПП. Очень часто езжу через мост у Савёловского вокзала, там (кто ездил - знает) в пробках нужно ехать на подъем... так вот заметил, что в этих условиях при отпущенной педали тормоза машина вверх не едет. Стоит на месте, обороты на ХХ. Автомобиль не груженый, без пассажиров. Точный угол подъема не знаю, врать не буду... интересно такое поведение 2.0АТ - норма или с коробкой что-то не так?

Dima777

цитата:

норма или с коробкой что-то не так?

Имха нормально... Масло в коробке уже горячее, потому менее вязкое. По себе заметил, у меня пол в гараже с наклоном вовнутрь. Когда отпускаю педаль тормоза на холодную, федя выезжает из гаража резво, на педаль газа давить нет необходимости, даже чуть притормаживаю иногда. А когда выезжаешь на горячую, уже приходится чуть нажимать на педаль газа, чтобы преодолеть гаражный подъем.

Всем привет "автоматчикам". Хочу поделиться небольшим опытом и может кому то поможет эта инфа.
На днях на моём "мустанге" (ФФ2" 2007 год, 2.0 А) забуксовала коробка автомат. В марте поехал в Тобольск с семьёй посмотреть Кремль, так сказать экскурсия на детские каникулы. Машине 2 года и 74 000 верст прошла. Никаких траблов с мотором, подвеской итд не БЫЛО!!! Не доезжая до Тобольска 100 км заметил что еду на 3-ей передаче в режиме "драйв" 100км/ч --- 3000 оборотов. Успокоил себя что небольшой подъем в гору наверное все в поряде. Затем решил переключиться в ручной режим, но на дисплее также буква драйв и никакой разницы. Полезли в башку неприятные сомнения, которые подтвердились через минуту --- загорелось неисправность коробки передач.
Остановился, закурил ну думаю приехал. Заглушил завел результат тот же. Стало очень неприятно так как до дома 500 км Х...Й дороги, до Тобольска 100- ка и НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Открыл капот, проверил щуп, жижа на месте, без пены, не воняет паленным и первая мысль выкинуть "защиту" радиатора (вырезал из черного пластика прямоугольник на зиму, так как каждый день машину эксплуатирую и летом и в минус 30). Выбросил пластик и счастье мне стало ошибка по коробке ушла, все прошло. Ну думаю надо было раньше убрать, значит маленький радиатор на автомат не справлялся с охлаждением, на улице было -2 -- 0 градусов и коробка ушла в аварийный режим.
Вернулся домой потом в Сургут без проблем, но решил позвонить диллеру в АВТОГРАД и поинтересоваться когда всетаки менять масло в АВТОМАТЕ, на что мне заявили----- не беспокойтесь эта кака вам на весь срок службы. В марте моему авто было ровно 2 года, гарантия гудбай, хотя после первого ТО я больше там не появлялся. Замены свечей и масел делал самостоятельно.
В начале апреля в городе при спокойном ускорении со светофора (переключение было со 2-ой на 3-ю) вдруг стрелка оборотов движки устремилась к 4000 а машина не едет!!!
Опять мозг мой начал разрушаться от неприятных мыслей. И этот букс был секунды 2 не более. Я сразу ослабил тапку, передача воткнулась без толчка и я поехал дальше.
Доехал до конторы своей, попробывал справацировать букс , но его не было. Опять думаю ГЛЮК какой то автоматических мозгов , все пройдет (так не хочется думать что приходит абзац твоему автомату, которого не ..., в покатушках юношеских не участововал, короче рисую мультик себе что все пройдет, просто глюк.
Проходит дней пять, в городе опять ловлю такой же одноразовый букс без резких ударов и ошибки на дисплее. Звоню диллеру спрашиваю про запись на автомат, на что мне заявляют!!!--------- НЕ МЕНЯЕМ!!! Ответила девочка на многоканльном телефоне после связи с сервисом. Можем записать вас на 21 апреля посмотрим, продиагностируем. Короче в очередь сукины дети и более никак.
Наследущий день проезжая каждый сетофор я начал испытывать букс со 2-ой на 3-ю и легкий удар. Причем утром когда на улице минус 3 все нормально, но когда на обед ехал на улице +4, автомат буксовал (нагревался махом).
ВСЁ думаю попал и я на серьёзные бабосы (на работе сразу в форум и изучать топики симптомы, отчего к концу рабочего дня разболелась башка )
Потом решил будь что будет. Перечитал массу страниц принял решение обновить масло вкоробке самостоятельно, метотодом обновления. Думаю если дело только в масле , то слава богу обойдусь, если нет то ремонт, но ждать и маяться в догадках что там фрикционам хана или еще какая засада, моя нервная система выдержать не могла.Нашел гараж с ямой но...
У нас в городе нет в продаже даже у официалов родной жижи Е-М5 (меркон 5).Нигде. Под заказ . В городе полно фордов с автоматами а жижи НЕТ!!! Я В магазин где огромный выбор масел но альтернативы найти не удалось и продавцы консультанты не советовали брать, только на свой страх и риск. Я в мазду. Взял 6 банок синтетики М5 ПОСЛЕДНИХ !!! (в тройках и шестерках льется производителем).
На разных станциях сказали что поменяют под давлением но ВАШЕЙ ЖИЖИ НЕТ!!!
В этот же день я заехал на яму снял поддон (сливной пробки там нет, и нет прокладки, крышка на герметике).
На желтом щупе вид был куда лучше, чем то что я увидел. Коричневая вода с запашком гари. Вся эта кака слилась до капли в детскую ванночку потом измерение показало что вышло ровно 3 литра дерьма без осадка, которое ВАМ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ ВЕЧНО ИЛИ МИНИМУМ 100 000 км
Снял фильтр промыл просушил, промыл поддон, была муля на магните, стружки или какого мусора мелкого нет.
Все поставил и залил столько сколько вышло в свободном падении в корыто.

Через 3 часа я поехал домой весь в ожиданиях что вот вот опять начнется. Но этого не проиходило. Кроме того рельно все переключалось плавно без рывков.
Пробывал кик даун, работает все ок. Взял пузырь и домой с другом снять дневной стресс.
На утро -- под машиной чисто и сухо. Проехал 20 км полет нормальный. Вечером опять в гараж и второе обновление жижи.
Во второй раз (вчера)маслецо существенно отличалось внешним видом и запахом. Теперь жду родной жижи Е-М5 560 рупий за 1 литр и фильтр 1900 руб. Проехал 120 км, все работает без замечаний, более того стало лучше (динамика разгона и эластичность) так как я ребятки ездил в последнее время просто на "коричневой воде" , которая потеряла свою вязкость.

В заключение хочу сказать следущее. До этого у меня были японцы праворульные1995 -- 1999 годов выпуска, все с автоматами. Т.е. опыт обращения с автоматами есть (так же сам обновля декстрон в автоматах проблем не было). НО ЗДЕСЬ Я КАК ПОСЛЕДНИЙ Д...Б ДОВЕРИЛСЯ ОФ ДИЛЛЕРУ И ЧУТЬ САМ НЕ КОНЧИЛ СВОЙ АВТО!!!. СПАСИБО ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ФОРУМЫ И ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ ИНФОЙ.

Теперь хочу обратить внимание людей которые не знают что надо менять через каждые 60 000 км жижу в автомате (рекомендации прозводителя коробки). У нас в тундре ХМАО--ЯНАО я вообще менял бы через каждые 50 000 км (если эксплуатируете зимой и летом), так как зимы больше чем лета, не Краснодарский край.

Со мной это все произошло на пробеге 74 300 км. Пробег у авто больше трасса 80% (дорога слава богу хорошая Нефтеюганск-Сургут, каждый день на работу, вечером домой итого в день прибавляю 120 км. В минус 40 и ниже машину не завожу в принципе).
ГИА 2литра автомат, гидроник, питерской сборки, доволен своим авто и свою миссию отрабатывает на все 100.
На 50 000 км менял свечи родные, колодки, правый пластиковый опорник и ВСЁ. Вот только беда такая вышла с коробкой.
Что будет дальше -- негатив или позитив сообщу.
Удачи всем, не повторяйте чужих ошибок.

хант86

пасиба за подробный отзыв!

хант86
Пока читал думал, что конец будет плачевным. Хорошо, что хорошо кончается.

хант86
Во как Пасиб за инфу и описание поведения коробки -залистали

хант86 зачет! +
А пузырьки воздуха в "жижи" были, когда коробка прогрета?

пузырьков не наблюдал как то на старой жиже так и сейчас. И когда у меня эти траблы с коробкой начались -- никакими посторонними звуками (скрип, свист, скрежет) не сопровождалось, только звук нарастающих оборотов движки.

Хочу добавить к своему отчету следущее:
-после первого сигнала о неисправности коробки (перед Тобольском) я прошел около 1000 км до первой и второой замены жижи. Т.е. автомат умный так сказать ушел в защиту и мне дураку сразу надо было реагировать на этот посыл. Но ведь я доверился олень этим ЗАМУДОНЦАМ СПЕЦАМ ОФИЦИАЛАМ!!!
Получается я проехал где то 800 км после этого и коробка буксанула первый раз в городе, но в аварийный режим не ушла. Потом уже, где то через 150-200 км в городе при плюсовой температуре за боротом +4+5 она начала буксовать 15 апреля. Тем же 15 апреля утром я ехал на работу 60 км по трассе (за бортом было -2-3 ) и намеков никаких небыло на букс, дерганье. А когда въехал в город и пошли светофоры вот тогда я испытал на себе эти буксы.
Понимая что это вредно для здоровья автомата я решил проверить старым "дедовским" способом. Остановился, левой ногой на тормоз до упора, а правой на газ до усера, но не более секунды-две. Обороты двигателя показывали в районе 2200-2300 оборотов. Т.е. спокойнее мне чуть было, так как если бы полностью кончились мои фрикционы то обороты были бы в районе 4000 и выше. Это просто из старого опыта эксплуатации праворульных японцев (друг кончил фрикционы на ниссан цефиро 1998 года).

Да забыл сообщить что неофициалы могли промыть и заправить новой (неоригинальной) жижой, но я отказался, так как нет толкового сервиса, сколько нальют на литр больше или меньше? Под каким давлением ?наверняка на чудо аппарате выставляются параметры. Насколько малец который кнопки там нажимает компитентный? Так как на моей работе сотрудница поменяла на Пассате 2005 года жижу у официалов и очень жалела, так коробка с её слов стала тупить и дергаться. Ругалась с ними ничего не добилась, устранили колдуны на Бош сервисе. Вот учитывая это я и решился на свои очумелые ручки.

Поэтому уважаемые фокусоводы если есть посыл умной электроники, надо реагировать и внимательно отнестись к этому. Вот и представте что я после первого посыла о несправности автомата, ... последнего почти 1000 верст пока напрочь не стал буксовать АТ.
Сегодня ездил по городу до обеда, пока все гуд. Тьфу зараза.

вчера проверил - на холостом ходу с включенным кондеем мгновенный расход составляет 1,4-1,5л
это у всех так, или расход больше чем надо?

Dima777:

вчера проверил - на холостом ходу с включенным кондеем мгновенный расход составляет 1,4-1,5л это у всех так, или расход больше чем надо?

мгновенный расход:
если все выключено (фары, ПТФ, магнитола) - 0,7 - 0,9л/ч
если все включено - 1,2 - 1,4
Правда у меня климат
на счет кондея незнаю

ALFIK007

пасиба!
походу кондей жрет чуть-чуть больше

Dima777:

ALFIK007 пасиба! походу кондей жрет чуть-чуть больше

просто кондей постоянно молотит, в нем меняется только скорость подачи воздуха, а климат набирает(опускает) температуру и просто ее поддерживает ИМХО

Нда... поучительная история. У меня сейчас пробег 59000км и теперь я абсолютно точно уверился, что на после 60000км нужно менять жижу. В Москве операция со всеми расходниками у неофициалов стоит около 6000руб...думаю раз в два года такие деньги потратить-то можно.

а скока у официалов?

хант86
Спасибо за интересный отчет. У меня вопрос. А как это - замена масла под давлением, да еще своими силами? Как это сделать?

Господа, нужна консультация! После переборки АКПП часто наблюдаются толчки при включении и выключении всех передач. Усугубляется на горячей коробке и на холодной (первые 15-20 км). Кроме того, иногда имеет место небольшая пробуксовка при включении 3 и 4 передачи. Гарантия на ремонт ес-но закончилась. Насколько я понимаю, проблема в гидравлической части (мозги или "утечка" давления внутри АКПП.
Авто в принципе ездит, но толчки просто бесят, особено в пробке при переключении 1-2, да и буксы тоже.
С потеплением авто (1.6) стал заметно тяжелее разгоняться (с климатом), особенно когда на улице + 26 и после стояния в пробке
Максималка 170 по спидометру, но разгоняется очень долго

Скажите, у кого АКПП исправная, есть такие толчки или нет? Я так понимаю, на исправной АКПП переключение должно проходить плавно, без толчков. И непонятно, что стало с динамикой, неужели кондей съел мощность? Может ли тупить сама АКПП?

Планирую поставить перебранную коробку (вроде чинят за бугром), гарантия год.

Я вот чего боюсь, коробку махну, а проблемы останутся, а денег - то прилично

Сергей Неизвестный
Н 2х литрах у меня еле заметные толчки, если их так можно назвать, есть. Но на кикдауне, когда крутишь более 5,5 -6 тысяч. А так не замечаю когда переключения, если еду с музыкой и не слышно двигателя. Динамика скорей всего с коробкой не связана, причину ищи в двигателе. А вот буксы - дело серьёзное. Попробуй для начала поменять масло в коробке. Могли залить какую нибудь фигню, типа -"аналог". Диагностика АКПП тебе поможет! Мозги чего говорят? А чё сразу ещё раз перебирать?

mumu
Масло менял вместе с переборкой 12000 км назад.
Две недели назад снимал поддон АКПП, всё чисто, масло чистое, магнит слегка в порошке.
Масло - меркон, но не оригинал (50% мобил, 50 %шеврон)
Диагност говорит, что скорее всего мозги, но не факт 60/40, говорит в коробке утечка по гидравлике, может быть и в мозгах, может быть в поршнях (пропускает манжета) , может ещё где. Беда в том, что мозги если купишь, обратно их не сдашь, а цена ого-го, а вдруг дело не в них.
Пинки в диапазоне 2500-3500 оборотов, достали, типа давление в пакете нарастает, но передача не включается, потом толчок - включилась.

Педаль газа как бы сопротивляется, жмёшь, тугая как на "камазе". Иногда как бы что-то переклинивает и педаль становится эластичная.

Ездил на Мазде там она эластичная, хотя двигло всего 105 кобыл
Достало это авто, сил нет, постоянные капиталовложения

Сергей Неизвестный
Предлагаю сменить диагноста, если не хочешь менять авто! Он что, на картах гадал? В Москве есть серьезные конторы по ремонту АКПП, и там нужно искать спецов. Я понимаю, что полная диффектовка только при разборке, но мозги то тестятся не раз.