Collins

S sledz:

Да в том -то и дело, что таких косяков с ними быть не может, так же как и примерзших колодок...

Оставил как-то машину на неделю, дело было летом. Перед этим был дождь, тормозил мало, колодки не просушил видимо. Через неделю решил поехать - хрен там! приклеились колодки к диску, именно спереди! С огромным усилием удалось сорвать прилипшие колодки, после при торможении пыли жуткие удары и рывки, пока диски не сточились от остатков приклеевшегося материала колодок. После на одной из колодок обнаружил вырваннай кусок фрикционного материала шириной милиметров 7 по радиусу вращения диска. Теперь вот думаю, стоит наверное поменять колодки, хотя до предельного износа ещё далеко. А вы говорите что таких косяков с дисками быть не может... Может, ещё как!
P.S. Колодки от Motorcraft, менялись на ТО в Превоксе.

Ю Юрчик:

...мастер сказал: "Если у "загудевшего" колеса нет люфта, то можно спокойно ездить"...

Ну да, этому бы мастеру да оказаться бы где-нить в дороге ночью с заклинившим и рассыпавшимся подшипником ...
Да, гудящий подшипник может долго проходить, однако и заклинить в любой момент тоже может, без всякого люфта и других предупреждений.

В Карелии

Cartez:

C Collins: Также легко диски перегреваются при подклинивании колодок А могут клинить если не смазывать суппорта? (где их кстате смазывать и чем?)

Да нет, суппорта не смазываются - там всё равно грязь, песок... Там просто они должны без заеданий свободно двигаться, бывает что перекашиваются и подклинивают.

pabliksol:

Айк У меня такие цифири есть: вентилируемые диски греются порядка 250 градусов, не вентилируемые 400...

Неправильные у Вас цифры При нескольких подряд торможениях со скорости около 100 км/ч диски легко разогреваются докрасна - можно посчитать количество рассеиваемой при торможении энергии и убедиться. Также легко диски перегреваются при подклинивании колодок. Остывать же даже вентилируемые диски быстро не успевают. И если с таким раскалённым диском влететь в лужу, коробление почти обеспечено.

Подскажите, а отдельно сальник вала ГУРа меняется? Если да, на каком сервисе? И насколько реально поможет (если есть опыт эксплуатации) А то что-то везде предлагают целиком насос менять, а это недёшево ...

BorisMan:

Collins Для этого нужно проверить толщину диска, должна быть не тоньше 20 мм, если тоньше то менять.

Это понятно, а какова толщина нового диска? Просто высота буртика от износа видна и измеряется легко, а общую толщину померять инструмента под рукой нет. Да и просто странно, слышал что обычно диски выхаживают 2-3 смены колодок...

Собственно, вопрос такой: побег 57 000 км, скоро очередное ТО. На предыдущем, 42 000, износ колодок написали на ТО 40% (не менялись с новья). Сейчас на глаз видно, что толщина колодок осталась примерно 5 мм. То есть ездить ещё можно вполне. Но вот высота буртика на дисках от стачивания как минимум 1,5-2 мм. Такое ощущение, что диски стачиваются быстрее колодок.
Менять всё сразу (колодки + диски) или же всё-таки диски ещё походят?

Спасибо!

L lexus88:

Collins калина в В по класификации repka +1 лучше фокуса машины не было и нет

Ну да, Калина - это В класс, как и к примеру Getz, а Придура, как и 2110 уже класс С!
И вообше, Лада КАЛина - Ваш правильный выбор за $10000, а Лада Придура за $12000 - ещё более правильный! ...

Sorry за Off ...

R RJGOR:

Но FF2 не перешел в следующий класс, несмотря на свои размеры.

Пока что все ВАЗы, кроме Калины (ну и Оки:)) тоже формально в классе С, как и Фокусы, ну и что из этого следует?

А тут нет аварий Просто красивое место. Под Валдаем ...

цитата:

на днях обратил внимание: когда машина едет прямо, руль немного наклонен вправо ... если его ровно сделать, то машина по-немногу соответственно влево едет когда руль отпускаю, вроде не ведет никуда что может быть ? ЗЫ раньше вроде такого не замечал

Была такая проблемка от рождения. Как решил - ТУТ

цитата:

Collins, у меня нет технического образования, но логика подсказывает, что в любой момент времени хотя бы в одном из 4-х цилиндров клапана должны быть закрыты. Неужели у силы притяжения, прошедшей через всю трансмиссию, еще остаются силы сжимать воздух в "горшках"?

Да, верно, в каком-то из цилиндров почти при любом положении КВ происходит такт сжатия, и вращению КВ противостоят силы давления сжимаемых газов на поршень. Но при медленном сжатии эти газы благополучно просачиваются через неплотности в ЦПГ, и реально тормозного момента (повторюсь, при медленном процессе!) почти не создают. Больше всего вклад, в тормозящий эффект и не дающий двигаться авто при воздействии скатывающей силы дают силы трения покоя между поверхностью цилинров и поршнями, а также в кулачках распредвалов. Остальные же силы трения в трансмиссии имеют существенную динамическую составляющую (зависящую от скорости), и при медленном перемещении они также малы. Так что силы, "прошедшей через всю трансмиссию" хватает для медленного преодоления сжатия в цилиндрах.

цитата:

to Collins цитата: ... Так что ручник обязателен Не понял .. А зимой ? Не примерзнет ?

Может и примерзнуть конечно. С этим можно бороться - просушивайте колодки перед стоянкой. Или колеса в бордюр можно упирать. Речь ведь о том, что просто включенной передачи на уклоне может оказаться недостаточно.

цитата:

Господа, ничего страшного не произойдет, если вы увидите красную стрелу. А она, собственно, и является индикатором максимально РАЗРЕШЕННЫХ оборотов и показателем того, что скоро сработает отсекатель. А работа на высоких оборотах двигателю более приятна (снижение детонаций и резонансов, меньшее биение механизмов да и т.д.). А вот пыхтеть на 1500-2000 ему уж точно не рекомендуется. А разговоры про износ двигателя просто смешно слушать. Вы что его собираетесь рядом с собой в склепе держать.

А если взглянуть на вопрос так сказать со стороны общих представлений, то попробуйте ответить себе на вопрос, почему двигатель на холостых почти не слышно, а на 6000 об/мин он ревет как резаный кабан даже без нагрузки? А ведь этот рев есть в первую очередь не что иное как результат ударов внутренних частей двигателя друг о друга! Это о том, что работа на высоких оборотах двигателю более приятна
1500-2000 ему под нагрузкой конечно тоже несладко. Но на 6000-6500, несмотря на то, что ограничитель предотвращает аварийный (именно аварийный, а не просто вредный) и расход топлива, и в особенности износ двигателя многократно выше, чем при средних оборотах. Будете постоянно использовать режимы "веселой песни мотора", ресурс движка несильно превысит ресурс моторов болидов Ф1...

Надо разделить силы трения в трансмиссии и двигателе на составляющие - покоя, скольжения и гидродинамические. Машина будет стоять на передаче только тогда, когда скатывающая сила будет меньше сил трения покоя (с учетом передаточных чисел в трансмиссии. А она (сила трения покоя) максимальна в цилиндро-поршневой группе и механизме ГРМ, и не столь уж велика, как может показаться с первого взляда. Остальные силы, препятствующие проворачиванию коленвала, как правило пропорциональны скорости его проворачивания, и если она небольшая, то и они невелики. Т.е. машина медленно может скатываться при включенной даже передаче (или З.Х, почти все равно) и при незначительном уклоне, что не только нормально, но даже хорошо, что говорит о низких потерях на трение покоя и скольжения в ЦПГ и ГРМ двигателя. Так что ручник обязателен.

цитата:

В нормалных (штатных режимах) угол зажигания извлекается компом из таблиц из флэш-памяти в зависимости от оборотов и нагрузки (+ коррекция по температуре, давлению и т.д.). Это - оптимальные углы (3-х мерная поверхность), прописанные разработчиками при динамоментрической настройке двигателя. Датчик детонации при этом не используется. Датчик детонации нужен на случай аварийных режимов - бензин "не тот" и т.д. Но это нештатный режим, лишь бы мотор сберечь. При этом угол - неоптимален. Как только внешние (плохие) факторы будут устранены, угол снова будет извлекаться из внутренних таблиц, т.к. это оптимум. По датчику детонации для нормальных условий оптимальный угол не установить.

Да, полностью соглашусь с voovius, датчик детонации тут не причем, и используется он блоком управления только для того, чтобы уменьщить угол опережения зажигания в случае возникновения детонации. Да и не позволит сигнал с датчика детонации определить факт наличия нормальной вспышки ( не детонационной) в цилиндре. Так что вопос о том, каким образом ЭБУ может сделать вывод о множественных пропусках вспышек в цилиндрах так и остается пока без ответа

цитата:

ваще та там акрамя шлицов, на которых диск диск сцепления висит, нет нихто

Это верно, но если туда (в корзину) попадет какая-нить хрень и будет тереться об этот самый вал, то теоретически как раз такой эффект и возможен

цитата:

Во блин, это где ж у первичного наружа

Имеется ввиду часть первичного вала снаружи от коробки, которая находится в корзине сцепления.

При выжатм сцеплении коробка не крутится (если на месте стоим), при отпускании педали начинает крутиться. Так что дело скорее не в выжимном, а в коробке, или мож что попало на первичный вал снаружи. В любом случае, это ненормально, если гарантия действует, прямиком в сервис, пусть лечат.