eugene_y

Решил сегодня проверить уровень тех. жидкостей перед поездкой: открыл капот, проверил масло, уровень охлаждающей жидкости, подсветил фонариком бачок с тормозной жидкостью, а потом инстинктивно перевел свет фонаря глубоко внутрь подкапотного пространства, а там... лежит свободная от подключений вот такая вот деталь:


Похожа на редуктор от какого-то устройства.
Сразу вспомнились весеннее ТО и истории о хирургах, зашивающих в больных салфетки и скальпеля...

Где-то в глубине души понимаю, что не от моей ласточки эта деталь, но все же!

Что это???

P.S. ff2,2010г.в., 1.8 л
P.p.s во время ТО делал промывку инжектора. Промывка делается спец. устройством. Может от этого устройства деталь???

Утром после накануне пройденного ТО решил проверить уровень масла в двигателе.
Вытащил щуп – перелили. А я из тех людей, которые считают, что риски на щупе не просто так поставлены.
Надо откачивать.
Опять в сервис ехать? Только вот как бы потом доливать не пришлось…
Решил сделать сам. Идею отливать масло через сливную пробку откинул сразу – сложно, грубо (неточно) и грязно. Остается через отверстие масляного щупа.
Пораскинув мозгами, сформулировал требования к самодельному маслоотсосу:
- простой и надежный;
- дешевый (у меня же не сервис на дому, чтобы профессиональный маслоотсос покупать);
- гигиеничный (вспомнил, как знакомый, сливая бензин с батиной «Волги», на совесть отхлебнул топлива);
- с маслоприемником не менее 100 мл (чтобы откачку закончить за небольшое число итераций);
- «многоразовый» (если все-таки соберусь в следующий раз самостоятельно менять масло, то точно перелью… тфу-тфу-тфу).

I. В ближайшей аптеке купил "запчасти" (около 120 рублей):
1) простейшая инфузионная система (то, при помощью чего делают «капельницы»), 1 шт

так она выглядит в упаковке:


а так без нее:


2) 150-милилитровый пластиковый шприц (используется для промывки серных пробок в ушах), 1 шт


II. Инфузионную систему модернизировал следующим образом (см. рисунок ниже):


1) Отрезал прозрачную капельную камеру 1 от прозрачной трубки в месте 2.
2) Отрезал порт 3 от резинового переходника в месте 4
3) Сместил роликовый зажим 5 максимально близко к месту 4

В итоге получилось


III. Резиновый переходник модернизированной системы


до упора натянул на кончик шприца


Получилось крепкое и надежное соединение.

IV. Подготовил пустую емкость для слива откаченного маслоотсосом масла и чистую ветошь для протирки щупа и маслоотсоса.

V. Процесс откачки проводим на холодном двигателе в несколько приемов (итераций) по следующему алгоритму:

1) Проводим визуальный контроль уровня масла по щупу. Помните, что в самом начале процесса (при первом замере) достоверным является результат второго, а не первого измерения! В случае, если уровень масла опустился ниже максимальной риски щупа, заканчиваем процесс откачивания и возвращаем щуп на место. Иначе, переходим к шагу 2.

2) Вспоминаем, что между рисками минимально и максимально допустимого уровней масла на щупе, приблизительно, 1 литр масла (в 1 л 1000 мл или 10 раз по 100 мл). Протираем щуп и, не засовывая его обратно, вешаем в шаговой доступности. В зависимости от того, насколько сильно текущий уровень масла по щупу превышает максимально допустимый, определяем дозу для последующего откачивания. Например, если текущий уровень масла находится выше максимально допустимой риски, приблизительно, на 1/10 (0.1) расстояния между минимальной и максимальной рисками щупа, то в итерации можно смело откачать до 100 мл масла.

3) Свободный конец прозрачной трубки опускаем в отверстие масляного щупа и проталкиваем его внутрь до упора. Трубка достаточно упругая и "доходит" до масла без проблем.

4) Открываем роликовый зажим инфузионной системы практически полностью, передвигая колесико зажима. Практически полностью - это для того, чтобы роликовый зажим все же держался на трубке, а не скользил по ней свободно. Зажим открыт, если колесико не сдавливает трубку.

5) Крепко удерживая шприц в руках, тянем поршень на себя и визуально отслеживаем успешность откачивания масла. Откачка проходит успешно, если поршень шприца "идет" тяжело и через некоторое время по трубке начинает подниматься масло. В случае, если ход поршня шприца слишком легкий, Вы не достали прозрачной трубкой до масла. В этом случае трубку нужно протолкнуть глубже внутрь двигателя и продолжить процесс откачивания.

6) Набрав в шприц запланированный объем масла, заканчиваем этот этап откачивания, ПЕРЕКРЫВАЕМ роликовый зажим инфузионной системы и аккуратно вытаскиваем прозрачную трубку из отверстия масляного щупа. Перекрытие роликового зажима снизит вероятность выливание масла из трубки и попадания масляных капель в подкапотное пространство автомобиля, на одежду и т.п. Не забудьте протереть побывавший в двигателе участок прозрачной трубки ветошью!

7) Выливаем откаченное в этой итерации масло из маслоотсоса в заранее приготовленную для этого емкость. Проще, быстрее и удобнее это делать не через трубку, а напрямую из шприца. Для этого, разумеется, необходимо аккуратно снять резиновый переходник трубки с носика шприца, а после того, как слив закончен, собрать маслоотсос заново. Переходим к шагу 1.

VI. В итоге откачал, приблизительно, 0.5 масла за 4 итерации. Считаю, что самодельный маслоотсос с возложенной на него задачей справился хорошо.

Вчера в МО попал под жуткий дождь. Подъехал к дому, чертыхаясь и вымокая до нитки, открыл ворота, загнал машину в гараж. Потом - домой, а мокрую одежду - в стирку. Во всем этом мокром кипише забыл вытащить ключ от машины из заднего кармана джинсов... Утром жена с улыбкой сообщает, что одежда выстирина вместе с ключом от Форда.
Первая мысль: "В руках - потенциальный электронный труп!" Нужно разбирать в первый раз, как и многое другое в этой машине. Отвертку в руки, раздвинул половинки, вытащил часть с выкидным ключом. Внутри - водица. Взялся за главную часть, в которой батарейка и радиочастотный чип на плате. Разделил половинки , вытащил батарейку и стразу к ней мультиметр. Чуть больше 3-х вольт. Значит, ничего не коротнуло во время помывки. Уже хорошо. Теперь плата. Похоже конструкторы позаботились о таких растяпах, как я! Плата заключена в замысловатую прорезиненую прокладку, которая при плотном контакте с верхней половинкой пластиковой крышки ключа не должна пропускать воду. Верхняя часть платы не содержит следов жидкости и... почти пуста. Значит, все основные компоненты снизу. Аккуратно поддеваю плату острием ножа. Уже интереснее! Nec-овский радиочастотный чип, 3 тактовые кнопки и прочая мелочовка. Следов воды нет. Все равно маячит мысль промыть плату. Только чем? Спирта на даче не водится. Водка для промывки не подходит. На всякий случай основательно сушу плату под феном, собраю ключ воедино и с замиранием сердца иду проверять. Проверил во всех режимах - работает. Спасибо конструкторам Форда за продуманную влагозащищенную конструкцию ключа, а этому форуму - за внятные комментарии по разборке.

P.S.
Многие форумчане спрашивают о необходимости новой привязки старого ключа к машине после замены батарейки. Не нужно этого делать! Уникальные характеристики ключа, которые дают возможность открывать им именно Вашу машину, - энергонезависимы. Вытаскавайте батарейку на сколь угодно долгое время: при установке в него новой исправной батарейки исправный ключ должен как и раньше успешно управлять машиной.

Подскажите код левой круглой пластиковой заглушки, аналогичной этой:


VIN: X9FHXXEEDHAY64458