fen

Malish
что-то не понял как они шестерню пятой передачи первичного вала не снимая коробки прессовали на вал?!!

M makc1107:

Даже если просто выжать сцепление гул так же сразу же пропадпет. Давай на ты. ... хотел переключить на третью но не смог. ... На что завтра смотреть.

Тогда придется согласится с sergey2 - вероятен износ зубьев, под нагрузкой они чуть иначе входят в зацепление отсюда и шум. Шум появился внезапно или нарастал в течение длительного периода эксплуатации? С маслом что? не сопливит коробка?
По переключению передач [URL=http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=31111&st=280&#] сначала нужно осмотреть тросы. И вообще на заглушенной машине как передачи включаются тоже туго? Если да, то смотреть тросы и их крепление на коробке, смазать и очистить валы рычага на коробке, затем саму кулису и потом только можно усомниться в коробке.

шурец:

не пойму - где какие усы на кольце и проточка где в корпусе диффа?...

https://yadi.sk/i/gCw78fwAewiHV
https://yadi.sk/i/K4Fg6irVewiHa
там в две стороны усики их в каждую сторону два. Причем установлены в овальные проточки, так что вращение относительно корпуса не превышает 3-5 градусов
стало быть, если ус сломался и корона болтается, то на магните должен быть обломок, может, конечно в силу неизвестных причин ус разогнулся и корона проворачивается на цапфе диффа, тогда с невероятным количеством мата и спиртного чисто теоретически можно закрепить ее, поджав усы отверткой через отверстие ДС.

FeodorY:

fen Эта штука бывает на кпп к авто без АБС...

смутило что картинка в каталоге другая - просто зубчатое колесо.

шурец:

FeodorY кольцо за счет "внатяг" сидит?

оно не просто внатяг сидит, оно двумя усам упирается во внутреннюю обойму подшипника дифференциала, а противоположной кромкой в проточку в корпусе дифа. Не могло оно вот так запросто слететь. Как не разбирая коробки поставили диагноз? может все таки датчик 1087548 неисправен?

M makc1107:

fen А неможет ли так выть подшипник на полуоси???

Подшипник на полуоси может как угодно выть, но ведь он крутится всегда, когда машина едет! То есть даже с горки накатом. А если при выключении передачи звук пропадает, то либо износ проявляется под нагрузкой (тогда он может быть где угодно) либо все-таки первичного вала подшипники. Вы сказали, что при выключении передачи шум пропадает, т.е. на нейтрали. А если разогнаться и выжать сцепление? То есть за счет инерции машина движетя, колеса примерно с той же скоростью вращают ПВ, но нагрузки нет, следовательно наличие шума = износ подшипников.

FeodorY подскажите, на дифференциале установлена штампованная зубчатая конструкция в месте установки кольца датчика скорости. Буржуи копейки просто так не потратят. В каталогах такой штуки не встречал, а назначение ее не понятно. Двумя усиками во внутреннюю обойму подшипника упирается...весьма интересная конструкция.

M makc1107:

fen Если на первичном валу, не должен ли тогда быть гул даже нейтрали??

когда машина движется накатом, крутятся дифференциал и вторичный вал. От вторичного первичный развязан выключенными муфтами передач, а от двигателя на него передается вращение через сцепление, но частота оборотов относительно низкая. мне это так представляется. На передаче Вы раскручиваете с большей частотой первичный вал, а он еще и нагружен оказывается. Впрочем гадать нет смысла, надо на яму/подъемник включать передачу и по совету FeodorY слушать. Благо подшипники в разных местах находятся. А вообще, разогнаться бы хорошенько и на нейтрали с горочки без музыки проехать.

makc1107 в меру разумения: подшипники первичного вала шумят. Вредный совет - масло погуще, полезный - менять подшипники.

Спсибо за разъяснения. Больше переживал. Заводского кернения хватило чтобы обойма закусилась. Собрал коробку, с механизмом выбора передач намучался. При разборке не стал кольца по мануалу снимать, а два болта на 13 открутил.

Спасибо за оперативность. Ранее на форуме читал, что надо кернить и место есть, но с завода никаких меток не обнаружил, вот и мучаю вопросами. Потому как другой подшипник (правого привода) прессуется в корпус коробки достаточно туго, мылей о проскальзывании не возникает.

то есть при сборке просто пальцами вдавливаю обойму в посадочное место и после стяжки половинок она сама зафиксируется? Возможны же проскальзывания обоймы в корпусе КПП

Подскажите должна ли фиксироваться обойма левого подшипника дифференциала, которая тарельчатыми шайбами подпружинена?

цитата:

Под крышку герметик силиконовый, я использую Abro черный.

А Вы не замечали, что масло быстро и сильно темнеет? Тоже использовал при сборке черный абро универсальный http://abro.ru/products/germetiki/silikonovyjj-...o-1200/ меньше чем через месяц (800 км) слил, а цвет из золотистого серым стал. Вот думаю на герметик крышки пятой передачи.

цитата:

Подскажите ни у кого нет дифференциала б.у. на IB5. Надо капец как?

Купите сразу самоблок! У FeodorY, кстати, имеется)) если время есть и нужен обычный, то свой свободный дифф сниму через неделю

да, оригинал. а неоригиналы мне не известны (допускаю что их нет). Опора не должна на переключение передач влиять - если только двигатель и коробку не провернуло настолько, что тросы закусило (но в этом случае должны быть и другие симптомы - стуки при трогании и движении). в любом случае яма покажет.

дорогой трос (10 до повышения был), ремонт не сложный
машину на яму, пластиковый кожух МКПП откройте, снимите тросы с рычага и попробуйте переключать передачи и будет видно. скорее всего трос.

трос порвался или распушился и в рубашке застрял

я бы не стал лить LS масло по двум причинам:
1. оно более вязкое = масляное голодание зимой дальних шестерен
2. оно GL5+ = пленка тверже латуни ,что приводит к повышенному износу синхронов (есть данные об износе в 4 раза быстрее), и подшипников за счет смазки латунной эмульсией.
а насчет одинакового физико-химического состава 300 мотюля и оригинала данных никаких нет. В ТДСе мотюль жулит и не указывает вязкость при минус 40. Учитывая высокий индекс вязкости и сравнимую вязкость при плюсовой температуре (100 и 40 градусов) можно лишь полагать низкотемпературную вязкость эквивалентной оригиналу. То есть опять-таки, севернее Москвы, воздержался бы ввиду неоднозначности.

цитата (mister.penckov)

...Скажу больше оно физико-химическому составу такому как кинематическая вязкость при 100 и 40 гр соответсвенно одинаково к оригинальному маслу.

Вы лучше скажите как оно при минус 40 себя ведет? у оригинала около 18 тыс. сантистоксов, а тут по NLCe и не поймешь.

цитата:

то может быть в его линейке есть что нибудь близкое к оригинальному маслу?

есть)) CASTROL BOT 130 M называется (только это оригинал и есть) к нам не поставляется. Действительно Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. наиболее близок по параметрам. Сastrol Syntrans Transaxle уже в 2,5 раза более вязкий при минус 40.

цитата:

А вот примеры ИНДЕКСА ВЯЗКОСТИ: трансмиссионное масло от Мотюля — Gear 300 75W-90 Индекс вязкости 145

позволю себе ремарку (это LS версия такой индекс имеет), вот ссылка на характеристики https://www.motul.com/system/product_description...0086772
так вот motul gear 300 не имея допуска Форда вполне подходит - достаточно жиденький и индекс 222. Есть положительные и отрицательные отзывы по этому маслу. Дороже оно кастрола и равенола и даже оригинала.

Временно залил в коробку BP Energear SGX 75W-90, проехал меньше тысячи, вроде устраивало, передачи плавнее стали включаться, как-то более четко. Сегодня ночью минус девять было - с утра первые километры ехал с перегазовками и на повышенных оборотах. Есть торможение двигателем и тормозами, а у меня было торможение коробкой. Вязкость слишком высокая, слил его нафиг и castrol syntrans transaxle заправил. Слилось масло серого цвета с пузырьками, хотя изначально было как подсолнечное (желтенькое и чистенькое). В общем BP Energear SGX использовать в наших коробках не надо. После замены почти как родное, но заливал я теплое в теплую коробку. Вот будет хотя бы минус 20, тогда посмотрим))