ser000ga

algol1973

https://www.fusionguru.ru/articles/diagnostika_i...ion.htm

https://www.drive2.ru/l/481295273214083771/

Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание

denya.n
Остаётся только один вариант: снимать и смотреть механизм переключения передач. Возможно, действительно что-то не так с вилкой. Но, очень частая причина в том, что там что-то ослабло или открутилось. Торопиться покупать новую запчасть не стоит. Вскрытие покажет.

denya.n
АКПП - система гидравлическая. АКПП самоадаптивная и самобучаемая.
Такое ощущение, что в неё залита какая-то дрянь.
Для начала, сменить в ней масло. А там видно будет.

denya.n
АКПП или робот? Уточните...

Pablusha
УРА! Спасибо огромное!
Забыл совсем. Давно не пользовался им.

Pablusha
Пробовал автономный, результат тот же.
Драйвер стоит без ошибок.
Прога скорости адаптер конектит, а проги диагностики адаптер не видят.

Приветствую!
Не смог воспользоваться клубным els27 USB. Пару месяцев назад всё работало нормально.
Переустанавливал и перенастраивал (буквально!) уже всё и во всех невозможных вариантах, а толку ноль!
Пробовал даже на двух разных компах, результат тот же - НОЛЬ!
Пробовал в разном софте для диагностики - толку НОЛЬ!
Не видят компы адаптер! Хоть тресни! В чём может быть дело?!

E_DarkNess
Да. Имел в виду durashift.

Vitek2202
Причин может быть несколько:
- износ пластикового датчика положения сцепления в исполнительном устройстве,
- грязь в механизмах актуатора,
- один из моторчиков актуатора на подходе (щётки якоря),
- выжимной подшипник сцепления изношен (сопровождается шумом и падением уровня тормозной жидкости),
- диск или корзина сцепления на подходе.

Сделайте компьютерную диагностику или самодиагностику БК, чтобы точнее знать какие ошибки.

Как-то, несколько месяцев назад, в темноте, отщёлкнулась клипса полки багажника и фих знает куда она делась. Так и ездил без неё… Прокатился на местный авторынок (по делам и по пути), что бы присмотреться к ассортименту, ну и попробовать чем-то заменить эту деталюху. Сколько её цена сейчас мне даже не интересно и не хочу даже знать! Ибо, уже много писали о ней неоднократно, что стоит она как сбитый боинг. Да и морочиться с заказом такой мелочи некамильфо как-то. Естественно, подбирал держа в руках штатную.

Вот она, родненькая, на стенде!

В результате, нашёл идеально подходящую втулку (25р), которая подошла как родная! Нет, даже лучше • более идеально и крепче! Плюсом, подобрал клипсу с пластиковым шпунтиком (11р), который пришёлся по размеру к отверстию во втулке.

Слева родная штатная. По середине НУЖНАЯ втулка! Справа клипса с идеально подходящим для данной втулки шпунтом, и для кулибинства.

НО! Как превратить шляпку шпунта в нужный аля-наконечник?! Очень просто! Ни ножей, не напильников! За пару секунд, буквально! Нам понадобятся только зажигалка и плоскогубцы. Усё! Облизываем пламенем зажигалки шляпку и тут же (!), пока пластик горячий и мягкий, ЛЕПИМ (!) круглогубцами (или плоскогубцами) подобие нужного наконечника.
*Усё проще, чем кажется!

Втулка уже на своём месте и шпунт с вот так облизанной шляпкой.

Всё встало идеально! Полка багажника снова с двумя поводками и всё на своих местах, как и прежде.

Приветствую всех!
Очередной отчёт по ремонту платы приборной панели Ford Focus 2 Hatchback 2010г/в.

Траблы:
Периодические ошибки не связные между собой, которые делали нервы владельцу.

Демонтируем:
Чтобы снять приборку, снимаем верхнюю накладку на рулевой колонке, видим доступ к двум саморезам снизу, откручиваем. Сверху, по центру приборки аккуратно просовываем пластину или столовый нож. Типа рычага, кончик ручки ножа вверх, а его концом лезвия чуть давим вниз на приборку. Она соскакивает с фиксатора и мы легко её вынимаем.
Аккуратно, снимаем хитрый поворотный фиксатор разъёма!
Усё! Приборка в руках, несём её изучать и устранять косяки.

Разбираем корпус. Аккуратно с хлипкими клипсами!

Снимаем стрелки. Предварительно, отметить их положение маркером!

Плата приборки с лицевой и тыльной сторон.

Производим осмотр платы под ярким светом вооружившись двумя сильными линзами, что-то типа оптической системы микроскопа. Даже под линзами многое визуально в порядке. Сама плата у данной модели авто покрыта защитным лаком, что само по себе приятно удивило, однако! НО! Места пайки CAN-шины и приборов без лака, вот тут и появляются косяки • микротрещины окислившейся пайки.

Пропаиваем всё, что вызывает подозрение!

После всех процедур, обязательно необходимо все места пайки протереть спиртом и покрыть лаком, чтобы пайка не окислялась со временем. Берём приборку без корпуса (!) и несём в авто для теста...

Подключаем и проверяем. Без запуска ДВС и запустив ДВС.

А вот теперь, собираем приборку полностью одев на неё все части корпуса.
Снова идём к машине и устанавливаем всё на место.

Запускаем тест диагностики.

Проверяем работу приборов • они шАвелятся!

Проверяем работу всех индикаторов • всё ок!

Смотрим ошибки DTC • тю-тю!

Запускаем БК, считываем/стираем ошибки, перезапускаем БК снова, запускаем двигатель, играем всеми режимами света, пробуем высокие обороты. Всё работает.

Считываем многократно ошибки • тю-тю! Всё чистенько!

Фокусник снова в строю! Ёуу!

Индукция (тестер для проверки накачки антенны ИММО)

Полезно иметь в наборе своих автоинструментов тестер для проверки накачки антенны ИММОбилайзера. Случается всякое и нужно быть готовым ко всему.
https://youtu.be/INOQkm60fdE

Вот готовый тестер и элементарная схемка.
Чем больше витков (от 60-ти и более), тем сильнее в результате будет ток и тем ярче засветится светодиод.

Сам тест собственно.

При возбуждении электромагнитного поля антенной иммобилайзера индукционная катушка преобразовывает его в ток, которого вполне достаточно, чтобы светодиод засветился или заморгал светом. В своё время, этот электромагнитный эффект с успехом применял в своих экспериментах Тесла.

*А чем ещё можно воспользоваться для проверки антенны ИММО?

Если к двум питающим контактам любого автомобильного реле припаять светодиод, то эффект будет тем же.

Можно воспользоваться индикаторной отвёрткой, эффект будет тем же.
Держать индикаторную отвёртку нужно вот так!

Я лично, последнее время, не пользуюсь всем выше перечисленным. Век цифровых технологий меняет нашу жизнь и диктует свои правила. Являюсь обладателем Xiaomi Redmi Note 4X, в котором есть датчик Холла (тестер электромагнитного излучения). Мобильник заменяет всё с успехом.
Скрин проги. Датчик чёта ловит там себе.

А ещё, с помощью всего этого можно легко найти скрытую проводку в стене. Там, где есть проводка с током, светодиод будет ярко светиться. А также, с успехом найти обрыв в комнатной проводке. Прикладываем к проводу с током, светодиод засветился, а там, где обрыв, он погаснет.

Полезно знать, однако!

И на десерт: вот так мы можем увидеть этот эффект в природе.
Воистину грандиозное зрелище!

nikkk
Привет. Эх, не думал, что это кого-то заинтересует. Я его выбросил, даже не фотал, торопились собрать.

Пластиковая обратка ОЖ

Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень.

Приключения:
Еду себе и еду, слышу кто-то сигналит справа, опускаю стекло, водила в соседнем авто кричит "У ТЕБЯ АНТИФРИЗ ТЕКЁТ!", я ему "ПОНЯЛ! СПАСИБО!". Останавливаюсь. Открываю капот и НАТЕ! ПРИЕХАЛИ! Всё нахрен в антифризе, расширительный бачок пуст! Всё стоит на месте. Пробка сухая, а под бачком и вокруг всё забрызгано. Не могу понять от куда льётся, хать лопни! Доливаю в бачок антифриз (остался после вчерашнего ТО). Завёлся, всё ок. Поехал… Через 5км решил проверить, остановился, капот вверх… Бачок пуст! Всё вокруг забрызгано! ТМ! ССС…КА! Начал ещё раз осматривать. Решил проверить бачок снизу на целостность. Снял. Как только я его чуток подвинул в сторону, пластиковая тонюсанькая обратка совсем отвалилась! Вот откуда?! И, из-за этого же и не было давления в системе! Года два назад она уже ломалась, одевали резиновую трубку с хомутами. А тут она обломилась прямо на нипеле, который на сосок бачка одевается.

Решение:
Авто на клюшку. Взяв с собой этот нипелёк бегом в ближайший магазин автозапчастей, благо в 300м оказался! И, это на трассе! Повезло!
Купил какую-то резиновую трубку в оплётке (от тормозной системы ГАЗельки), около полуметра длинной, и две металлические стяжки. 110р. Подобрал нужный диаметр путём самотыка! Ну и конечно, снова канистра антифриза (ТМ!) за 430р/5L.
Вернулся к авто, капот вверх, резаком херакнул под корень этот штатный пластиковый патрубок-недоразумение (Очередная месть за Сталинград! Вот Точно!). Отрезал ровно на длинну новой резиновой трубки, около полуметра. Натянул новую трубку на старый нипель и на обрезанный конец трубки. Затянул металлическими стяжками. Залил антифриз и поехал дальше… Пару раз останавливался для проверки — всё ок!
Очень надеюсь, что это прослужит дольше, чем то, чем нас почевают Немцы! МАТЬ ИХ!

Новая трубка обратки системы охлаждения уже на месте! Штатная ссс…ка лежит на коробе с воздушным фильтром. Лежит и выгибается ещё!
Новую трубку одел прямо на старый нипель - айс!
Вот тут, со стороны аккума, новая резиновая трубка уже закончилась. Вот в этом месте я и отсабачил старую пластиковую одев на неё новую, + стяжка.

Фото первоначальной картины увиденного не делал, не до этого было. А по приезду решил всё таки сфотать результат и сформировать пост. Вдруг ещё кто-то попадёт в такую же ситуацию на трассе, дык хоть в памяти останется мой опыт решения! Кстати, на всё-про-всё ушло минут 30, не более!

Вольтметр необходим в авто, тут не поспоришь!
*Пару лет проездил с ним в прикуривателе и это было не всегда удобно.

Вариантов для прикуривателя много. Выбор огромный!

"Куда всмастрячить новый?" - вопроса даже не возникало. Монетница напрашивалась! Ибо, была на 90% бесполезна. Ещё оставалось чуток места, в которое напрашивались порты USB для зарядки телефона. Не был уверен, что получится, но решил попробовать. Озадачился и прикупил подходящий по размеру вольтметр с монтажной рамкой (172р) и адаптер USB (90р).

Монетница + покупки.
Извлёк из корпуса адаптер USB.

Лишний пластик из монетницы вырезал маленьким канцелярским резаком нагревая его над пламенем свечи. Нож шёл как в масло! Лишние заусенки срезал, всё вставил на свои места и спаял.

Монетница уже с вольтметром и портами USB.
Монетница с внутренней стороны.
Всё подключил и проверил.

Смонтировал в лёгкую, за 5-10 мин, буквально. Плюс подключил к F2 (прицеп; зажигание) в блоке предохранителей, а минус на массу к планке там же.

Вот так всё выглядит уже в готовом виде.
Общий вид торпеды с новыми приблудами.

*За пару дней с этими новшествами уже оценил их преимущества.
Очень удобно! Очень полезно! Рекомендую!

P0810 • Эвакуатор
Вот и меня постигла неприятная участь с распространённым траблом робота.
*Примечательно то, что такой причины поломки я ещё не встречал на просторах интернета!
С утра съездил в мойку, после чего сделал капитальную влажную уборку в салоне авто. Всё было чистенько, приятно глазу и с волшебным запахом ванили. Съездив по делам поехал на обед домой. Ни чего не предвещало неприятностей. Не доехал (буквально) 100м! На повороте к дому остановился и переключил селектор на нейтраль пропуская другие авто по главной. Как запищит ИММО, да как выскочит шестерёнка! Приборка превратилась в новогоднюю иллюминацию!
ДВС продолжает работать, но передачи не втыкаются. Попробовал перезапустить ДВС, но… не тут-то было! Запустить больше не удалось! Благо, что на нейтрали была коробка, хоть в этом повезло. Пыхтя и скрипя зубами откатил авто с перекрёстка к дому. Сбегал за ELS27 и буком.
Ошибка P0810 • ЭВАКУАТОР! *Это самая точная расшифровка данной ошибки!
Хотел сделать переадаптацию коробки, но вовремя передумал. Не стал усугублять, т.к. склонен был к тому, что это механическое повреждение в актуаторе...

*В прошлом году менялись (планово!) щётки моторчика в ИУС на медно-графитовые. Тогда же, менялись (из-за износа) диск сцепления с корзиной и выжимным подшипником. Тогда же, делалась профилактика механизмов актуатора. Проводка в абсолютном порядке, в своё время, переделана на совесть!
Учитывая, что я позаботился о том, что бы подобное не случилось, произошедшее сегодня для меня стало настоящим сюрпризом!
Вот что может быть, когда вроде бы всё должно быть в порядке? • Вопрос, однако!

После двух часов танцев с бубном вызвал эвакуатор и отвёз своего Фёдора в сервис к знакомым. Нет у меня больше сил и нервов делать всё самому в одиночку. Да и без подъёмника тут не получится.

*** Duratec! *** робот! Как же он меня достал!

Подняли авто, вскрыли актуатор • всё ОК и чистенько! Протестировали работу механизмов • всё ОК!
Вскрыли ИУС для проверки щёток • всё ОК! В самом блоке (тоже) всё ОК! Начали тестировать и обратили внимание, что пластиковый датчик положения сцепления как-то неуверенно двигается, и как-то рывками. Иногда вообще не срабатывает. Вытащили его и увидели на нём потёртости.

*Слава Богу, у знакомых в сервисе валялись аж два убитых ИУС. Один со сгоревшим моторчиком (от Фьюжа), другой со выгоревшей платой (от Фиесты). Мне любезно предоставили на замену, за что им очень благодарен!
Виновник! • Датчик положения сцепления в блоке ИУС.
Он просто устал от старости! • Вот и причина! Заменили и всё ОК!

Panya
Спасибо!

Гена чёта подустала и реле играть не стала!

Всё таки, достал меня регулятор напряжения генератора.
Еду себе и еду с музыкой и вдруг БАЦ!
Прямо во время движения по трассе загорелся индикатор АКБ и ИММО запищал.
Что бы аккуратно остановится, рычаг передач переключил на нейтраль. На табло 5 передача, коробку заклинило. Она тупо отключилась из-за высокого напряжения. Глянул на вольтметр, а там 15,7V. Понятно! Надо как-то останавливаться. Пытаюсь щадящим накатом. Естественно, при остановке тых-пых-брык и сразу глохнет. А по другому ни как!

В бардачке всегда с собой ELM327 Bluetooth, считал ошибки:
P1794 (Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора)
U0415 (Неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и ИУС)

Капот вверх. Думаю: может грязь в разъём гены попала? Снимаю разъём. Только я прикоснулся к ножкам, что бы их почистить ватной палочкой, а средняя раз и заваливается от лёгкого прикосновения. Ну думаю: приехали! Аккуратно её выпрямил и потихоньку домой.
Созвонился по пути с магазинами, релюхи гены есть в наличии, недорого (аля-1100), несколько видов, подберём. Говорю: генератор штатный Mitsubishi, не Ford. Отвечают: да не вопрос!

На следующее утро иду к авто и скидываю гену, кладу в пакет крышку и весь модуль (с реле и диодным мостом). Прихожу в магазин, смотрят, в ступоре • нету! А ведь сказали, что есть! Вруны! Вызываю такси, еду в другой магазин • нету! Два следующих часа обзваниваю всех… Нашёл. Приезжаю, показываю. Алилуя! Мне выносят новенький такой же.
*Уже четвёртый час в поисках и мне становится фиолетово сколько он стоит! А цена 2600р.
Лечу обратно домой. Выпаиваю старый и ставлю новый. Старый был до такой степени уставший, что разрушался прямо в руках. Обратил внимание, что на старом (с завода) даже контакты не лужёные! Мастера, млин!
*Весь процесс описывать не буду, он хоть и трудоёмкий, но совсем не сложный!
После установки нового стало на душе так легко!

C-MAX65
Не нужно.

Приветствую всех!
Заменил уставший корпус термостата, который начал уже подтравливать.
Авто Ford Fusion 2008г/в.

Вот такой видок снизу! Всё налицо! Комментарии излишни.

Прикупил:
• Корпус термостата ор.1707050 Metalcaucho 03806 = 720р/шт
• Кольцо уплотнительное термостата ор.1714254 RTS-1076 BE8Z-8255-Z = 250р/шт
• Процедура замены = 1000р

Натюрморт покупок:

*Ни чего хитрого в замене нет.
Клеммы с АКБ вон, демонтируем правую переднюю фару, демонтируем генератор и его приводной ремень, демонтируем защиту картера, подставляем поддон и сливаем антифриз (примерно 1,5 литра). Доступ к термостату ограничен — тесновато! Терпение и аккуратность в помощь! Откручиваем 4 болта на корпусе термостата, старый корпус с уплотнителем вон, новые ставим. На всякий случай (допом), ещё промазали место соприкосновения термогерметиком (хуже не будет). Собираем всё обратно и доливаем антифриз. И, вуаля!
*Примерно 1,5 часа на всё-про-всё!