alabama75

alabama75:

ФФ 1 русфокус 2004; седан 1,8л; 115лс. пробег 177800 км На исходе зимы загремел «задок» при езде по неровностям. Заглянул под «федю» и увидел вот такую картину : Износ нижней втулки (почти в ноль) и разрыв верхней втулки на правом стабилизаторе. Износ болтов и отверстий на собранном узле определить не представлялось возможным. Заказ и доставка запчастей около недели. ВНИМАТЕЛЬНО почитав форум, заказал передние «стабы» от Mitsubishi, цена вопроса 500 руб штучка. Код 4056А052. За одну тысячу рублей получил качественные «стабы» (произведены в Германии). Демонтаж производил в гараже на яме. Выставил более-менее ровно и приступил. Правый болт выкрутился почти свободно (с волшебной ВД), левый при откручивании обломился. Менял поочередно. Осмотр рычага выявил, что отверстия не разбиты и дополнительного ремонта не требуется . Заодно проверил втулки – втулки норм ! Монтаж. Ключа динамометрического пока не приобрел, поэтому тупо замерил длину резьбы торчащую после гайки (приложил спичку и обломал по высоте) на старом «стабе». Данную операцию сделать было необходимо, так как длина резьбы у болта японского «стаба» больше, чем у оригинала. Затягивание гайки сверх заложенного усилия (т.е. на всю длину японского болта) приводит к облому болтов (доказано форумчанами!) На фото видна разница в длине резьбы. Монтаж производил в порядке обратном демонтажу. Затягивал гайку на длину ранее обломанной спички. 500 км полет успешный , но после того как в салоне воцарилась тишина, не нарушаемая задними «стабами», стал слышен стук передних !!! Начинаю читать про замену передних стабилизаторов!

дополню:
стабилизаторы кончились через 61000 километров, в конце зимы 2018. заказал точно такиеже.

Kali0stro:

alabama75 Теперь рычаг без вентиляции, а вода в него попадает исправно. Жди скорой и сильной коррозии.

Да я понимаю, и пенить хотел только скраюшку. Но не зная коэффициента расширения, запенил основательно. До осени поезжу, потом гляну и отпишусь на сколько критично отсутствие слива из рычага. А пока наслаждаюсь тишиной!!!

alabama75:

Всем спасибо за советы! Буду пенить, нашел в гараже старенький балон с пеной))

В рычаге был камень, достать не получилось, запенил

Всем спасибо за советы! Буду пенить, нашел в гараже старенький балон с пеной))

Всем привет, проблема вылезла от куда не ждал. После замены правой шаровой появился звон металлический при наезде на кочки и ямы. Пролазил все, простучал и нашел источник звона! Посторонний предмет внутри правого рычага. То-ли остаток клепки, то-ли камень залетел. Проволочками и прочей фигней не достал. Снимать не охота. Думаю может запенить или герметик туда бухнуть ? Прошу совета, пена или герметик не испортят ли там чего нибудь?

Отчет о ремонте бампера своими руками

Недавно на проезжей части неизвестный оставил мне привет в виде вмятины!


Заехал я в пару мест по ремонту бампера и был приговорен к 5-10 тысячам!
В связи с тем, что бампер весь переделанный, ломанный и т. д отдавать деньги за ремонт было жалко (уж лучше целый купить). Принял решение провести самостоятельный ремонт. Начальные знания приобрел из многочисленных видеороликов, поэтому на роль эксперта не претендую и если случайно в отчете «сморожу» глупость - строго не судите. Расчетная цена вопроса 1175 рулей.

Разделю процесс на три части:
1. Закупка
В спец.магазине приобрел: шпаклевку для бампера 300 руб; грунт аэрозольный 180 руб; наждачку 80;320;600;800;2000 - по 25 руб за лист.
В обычном строительном супермаркете взял: набор металлических шпателей - 85 рублей; малярную липкую ленту -55 руб.


2 Работа по выправке бампера и по подготовке к покраске
У товарища позаимствовал фен строительный (но можно обойтись и бытовым).Бампер не снимал, снял только молдинг подковырнув отверткой. Нагрел вмятину и вокруг нее (по 5 см примерно) и выправил изнутри руками. Затем удалил наждачкой (80 и 320) остатки старой шпаклевки и краски лопнутой. Затем сравнял наждачкой края (очень плавный переход сделал - видны все слои предыдущей шпаклевки и краски).


Промыл водой, высушил, обезжирил бензином. Обклеил лентой все, что не хотел испачкать и испортить и приступил к шпалевке пластика бампера.


Шпаклевку развел по инструкции (в коробке два тюбика: шпаклевка и отвердитель) и по прошествии часа понял, что отвердителя надо больше. Соскоблил нанесенную шпаклевку. Зачистил, промыл, обезжирил и замешал шпаклевку покруче (длинна выдавленной из тюбика "колбаски" шпаклевки + примерно такой же длинны "колбаска" отвердителя). На большом шпателе смешал все в однородную массу (30 секунд) маленьким шпателем и стал наносить слой на подготовленную поверхность -маленьким шпателем. Процесс похож на намазывание деревенской сметаны на хлеб. Толщину выбираете сами (у меня было 1-2 мм). Шпаклевка схватывалась в течении 5-7минут (свидетельствует о том, что слишком много отвердителя). Готовую массу нужно наносить быстро и аккуратно, чтобы исключить задиры, которые образовываются в момент схватывания шпаклевки. Много не замешивать - быстро сохнет. Через 10-15 минут проводим ногтем по поверхности шпаклеванного места, если оставляет белый след и не отваливается - приступаем к выравниванию.
Выравниваем поверхность наждачной бумагой, сначала грубой затем все мельче и мельче (у меня было:80-320-600-800). Если переусердствовали и стерли все до пластика или были глубокие задиры - процесс шпаклевки повторяем. Я повторял три раза. Каждый раз промывал и обезжиривал. Когда поверхность меня устроила (или когда я уже «заманался») пришло время грунтовать поверхность.
Покурил. Промыл, высушил, обезжирил. Заклеил и занавесил всю морду машины. Оставил только место грунтования с припуском 1-2 см. Ровным движением слева на право с расстояния 20 см нанес два слоя грунта, покурил и еще три, и потом еще два.


На следующий день отремонтировал таким же способом и бампер снизу.


3. Покраска
В "строительном буме" планирую приобрести похожую краску в баллоне и лак спрей. Цена вопроса 250 и 180 рублей. Красить буду в гараже на следующих выходных. Как сделаю - отчет дополню.

ФФ 1 русфокус 2004; седан 1,8л; 115лс. пробег 177800 км

На исходе зимы загремел «задок» при езде по неровностям. Заглянул под «федю» и увидел вот такую картину :

Износ нижней втулки (почти в ноль) и разрыв верхней втулки на правом стабилизаторе. Износ болтов и отверстий на собранном узле определить не представлялось возможным.

Заказ и доставка запчастей около недели. ВНИМАТЕЛЬНО почитав форум, заказал передние «стабы» от Mitsubishi, цена вопроса 500 руб штучка. Код 4056А052.

За одну тысячу рублей получил качественные «стабы» (произведены в Германии).

Демонтаж
производил в гараже на яме. Выставил более-менее ровно и приступил. Правый болт выкрутился почти свободно (с волшебной ВД), левый при откручивании обломился. Менял поочередно.
Осмотр рычага выявил, что отверстия не разбиты и дополнительного ремонта не требуется .

Заодно проверил втулки – втулки норм !

Монтаж.
Ключа динамометрического пока не приобрел, поэтому тупо замерил длину резьбы торчащую после гайки (приложил спичку и обломал по высоте) на старом «стабе». Данную операцию сделать было необходимо, так как длина резьбы у болта японского «стаба» больше, чем у оригинала. Затягивание гайки сверх заложенного усилия (т.е. на всю длину японского болта) приводит к облому болтов (доказано форумчанами!) На фото видна разница в длине резьбы.

Монтаж производил в порядке обратном демонтажу. Затягивал гайку на длину ранее обломанной спички.
500 км полет успешный , но после того как в салоне воцарилась тишина, не нарушаемая задними «стабами», стал слышен стук передних !!!
Начинаю читать про замену передних стабилизаторов!

доброе утро! если Вам ответили на этот вопрос, проясните плиз!?!

Region08
Поспрашивал. Подтверждают, что воздух попасть в систему может без внешних признаков подтекания (какой-то из узлов начинает выходить из строя) - в чем я, лично, сомневаюсь! Для исключения казусов рекомендовали прокачать систему, обращая внимание на чистоту жидкости (наличие грязи свидетельствует о не герметичности системы). И если с прокачкой системы проблема не уйдет, то впереди снятие коробки :-(. Вот такой совет мне вывалил один знакомый фокусовод! Удачи.

С такой проблемой не сталкивался. Рад бы помочь, но нечем:-( Вечером у ребят поспрашиваю.

Всем доброго времени суток!

Вчера заменил цилиндр за 2 часа. Мануал вполне понятный. Трудность испытал в момент демонтажа отработавшего цилиндра с кронштейна педали. Вышел просто - спилил ближний отлив и тогда понял, как надо было тянуть. Цилиндр LUK по цене 2200.