Cappoint

Perez
"плавающие" проблемы, как правило, самые мерзкие и труднорешаемые, потому что тяжело выяснить- что же глючит.
у вас, наверное, грязь на ДУТ и из-за этого плохо контачит токосъем. приборка на это реагирует большой инерционностью, а БК перестает показывать.

вот типовая схема:

цитата:

очень тускло светится экран

там на подсветку стоят 3 последовательно подключенных светодиода. при напряжении питания около 8V подсветка светиться почти не будет, хотя сам бк будет работать. проверьте на pin17 и pin18 чтобы были одинаковые напряжения и равные напряжению на акб, может где-то перепутали что-то и идет паразитное питание.

цитата:

горит лампочка омывайки

смотрите линию от pin.1
при замыкании или размыкании этого вывода на корпус (pin.20) индикатор гаснет или зажигается через какое-то время (полминуты или около того, чтобы не реагировать на болтанку датчика при пороговом уровне омывайки)
скорее всего, у вас было просто инверсное подключение: чтобы зажечь лампочку на приборке - датчик должен быть замкнут, а для того, чтобы зажечь на бортовике- наоборот, разомкнут.

цитата:

третье

подключите между pin.10 и pin.11 резистор на 2,2кОм. должно показывать около +20гр.
я сам долго не мог найти на разборке оригинальный живой такой датчик, все гнилые внутри попадались. проверьте его сопротивление при комнатной температуре.

цитата:

елм 327 показывает "обрыв провода датчика бензина"

первое, кто сообщает эту ошибку - приборка или бортовик?
дплее смотрите линии pin.23 и pin.25, возможно их перепутали местами.
кстати, с отключенной приборкой бортовик тоже не будет видеть датчика бензина, т.к. в приборке стоит подтяжка на стрелку L, а бортовик просто измеряет дифф. напряжение между L и M. без приборки, соответственно, на L и M будет ноль.

neos79
просто плотная посадка. можно приклеить, но я не стал.

Не знаю, открыл ли Америку, но может будет полезно тем, кто не смог найти подрулевой переключатель с кнопкой Info.
Понадобится только микрокнопка, как на рисунке, и кусочек тонкого провода.

Дальше думаю все понятно: в торце нужно просто на нужную глубину просверлить/проплавить/проковырять паз для кнопки, просверлить еще на пару милиметров отверстие для проводов, припаять и провести их. Сам переключатель внутри полый, с противоположной от кнопки стороны есть канал для выхода проводов.

Делал на скорую руку в гараже, так что не пинайте. Если установить микрокнопку вровень в корпусом переключателя,то колхозинг в глаза совершенно не бросается и нажать случайно ее практически невозможно.


Красным цветом отметил на рисунке направляющий паз, в который укладывается провод, а зелеными квадратиками места пайки.

tornado_ua
меняйте сразу комплектом провода и свечи. не допускайте работу пробитых свечей на новых проводах и наоборот.
я маялся с такой проблемой некоторое время. выяснил что хорошо помогает банальная чистота при работе: перед установкой свечи протереть спиртом изолятор и не лапать его руками; колпачок на проводе тоже протереть изнутри, сбрызнуть силиконовой смазкой и надеть на свечу до щелчка. небольшое уменьшение зазора между электродами также облегчит работу всей системы.

Это из разряда "вредные советы".

Неужели это мытье кому-то принесло пользу, тем более на наших машинах? Свеча в исправно работающем моторе всегда самоочищается, зачем ее мыть?

При говняном бензине от соединений железа силит не отчистит. Зато кислота с радостью сожрет защитное покрытие на резьбе и через некоторое время будет попадалово при попытке выкрутить ржавую свечу из гбц.

nigma143
соты лучше не выковыривать, легко повредить трубки, тем более что внизу они самые трухлявые и могут разгерметизироваться от любого чиха.
Вентиляторы по жаре у всех так работают, плохо когда включается вторая скорость.
Если у вас забиты только нижние один-два ряда сот, даже их выковыривание особо ничего не изменит.

Предлагаю простой способ для модификации электронного реле под светодиодные лампочки, чтобы не паять кипятильники из нагрузочных резисторов. Подходит только для дорестайла (у которых реле собрано в кнопке аварийки). У рестайла вроде как блок управления поворотниками собран в GEM.

Номер моего реле 98AG13A350AD, номер платы 33410111.

Открываем кнопку, поддев четыре защелки. Вытаскиваем радиатор.
Схема собрана на микросхеме VN410.
Инфо по ней есть в интернетах.
За контроль тока отвечает резистор, обведенный красным.
Простой вариант - резистор отпаять или сдвинуть в сторону если вдруг придется вернуть все назад.
При отпаянном резисторе контроль тока для детектирования перегоревшей лампочки снижается до уровня примерно 10 мА. Т.е. даже если повесить на канал один светодиод реле будет моргать как надо

Для тех, кто хочет для светодиодов настроить порог детектирования перегоревшей лампы, нужно подбирать этот резистор. Чем меньше его номинал, тем при большем проходящем токе будет срабатывать детектирование.

Беда в том, что микросхема имеет погрешность измерения тока +/- лапоть, к тому же, сильно зависит от температуры ее корпуса. Когда одна светодиодная китайская лампочка потребляет в среднем 5 Вт, настроить точный порог мне толком не удалось.
Во-вторых, для светодиодов, которые имеют в своем составе инвертор (стабилизируют ток через светодиоды), будет обратная зависимость потребляемого тока от питающего напряжения. В этом случае детектирование настроить непросто.

Поэтому, возвращаясь к началу, выкидываем резистор и радуемся.

Расскажу как я колхозил вентилятор, может найдутся мазохисты это повторить

Перед этим три раза снимал мотор для профилактики. Однако как ни пытался я отмочить втулки, ни как не удавалось вымыть из них грязь. Помоешь растворителем, смажешь, а через месяц-два мотор опять клинит.

Решил переделать его на шарикоподшипники.

Перед тем как чинить мотор надо убедиться в целесообразности этой процедуры. Если коллектор имеет сильную выработку или отгоревшие ламели, то такой мотор на выброс.

После проточки остаточная толщина ламелей должна быть не менее 1 мм. (1/3 от первоначальной толщины)
Далее все просто: меняем щетки, выковыриваем поджимные пластины и вытягиваем втулки.

На родное посадочное место идеально с натягом садится подшипник 8x26. В местных магазинах я таких не нашел, поэтому стал колхозить с распространенным 8x24. Он болтается в посадочном месте, поэтому на торцы подшипника и посадочное место нанес X-образные углубления...... и, отцентрировав подшипники по месту, по кругу промазал "жидким металлом" DD6799 (для ремонта глушителей). Очень классный состав, после затвердевания трудно разбить даже молотком.
Далее сборка, со стороны коллектора прокладываем тонкую текстолитовую прокладку толщиной около 1мм., а со стороны крыльчатки срезаем пластиковый выступ отмеченным стрелкой и на ее место вставляем поджимную пружину. Я взял половинку пружинки от советского карбюратора 2108 (стоит в пусковом устройстве).Далее собираем все назад и развальцовываем выступы, на которые крепятся крышки подшипников.
На фото виден кусочек подшипника.

Как результат, все крутится очень легко, правда чуть шумнее, чем с втулками.
Когда следующий раз придется лезть в моторчик - даже не знаю, наверное, когда коллектор протрется насквозь. Ну а там уже и сказочке конец.

шурец
да

AnTe4ka
надо было брать Janmor FS51, я на прошлой странице оставлял сообщение.

шурец
от блестящего штока, эти наконечники почти на всех авто одинаковые, очень редко попадаются монолитные со штоком.

шурец
нет, там уже есть резьба.

Я выходил из положения так: разламывал старый наконечник, нарезал резьбу на тросе (М6 или М8, не помню точно) и накручивал наконечник с амортизатора багажника. Катаюсь уже год без проблем.
В наконечнике с амортизатора багажника резьба уже была.

08887-01206 не для направляющих, хотя и тоже подходит. Это полигликолевая смазка, нейтральная для резины. Применяется специально для поршня, закладывают под пыльник. 03.9902-0501.2 позиционируется как паста для монтажа поршня в суппорт. Применение почти тоже самое, что и предыдущая.

С МС-1600 я бы был аккуратен, учитывая высокий диапазон рабочих температур вполне возможно что смазка будет содержать дисперсию несвязуемых в ней частиц (керамика, фторопласт и пр).

AnTe4ka, в каком смысле "но после сборки не отпускает колесо." -при езде без торможений колодки горят или просто рукой трудно крутить взвешенное колесо?
Чтобы при возврате поршня не закусывало манжету, рекомендую перед сборкой наносить спец. смазку 08887-01206 или 03.9902-0501.2 на его поверхность.
При наличии смазки поршень должен утапливаться в суппорт сильным нажатием руки, никаких "приспособ".

Снимал сразу всю рампу, на все катушки одновременно меандр 12В 25 Гц, на вход рампы под давлением 4 очка слитый карбклинер из баллонов (строил огород с рессивером и компрессором). Делал два захода, пролил примерно 3 литра через 4 форсунки.
Примечательно, что распылители отчистились отлично - факел стал на всех форсунках одинаковый и равномерный. Но текут.

Пришло время менять форсунки.

Родные прошли более 200 тык. Не было печали, пока не решил их промыть. После этого три форсунки начали травить в закрытом состоянии под давлением, примерно по капле в минуту.
Несколько недель мучался с холодным запуском, сейчас начал искать замену.

Родные форсунки FORD 98MFBC9F593 (1429840). Каталоги дают только один заменитель BOSCH 0 280 158 200.
Первое. Не нравится, что у бошевских форсунок короткий наконечник по сравнению с родными. НЕ КРИТИЧНО ЛИ ЭТО?
Второе. Комплект бошевских форсунок тянет почти на 300 уев, что не бюджетно.

Третье, как вытекающее из второго - хочу поставить что-то более бюджетное.
BOSCH 0 280 158 200 EV-14-ES (двухструйный факел, от колечка до колечка около 49мм), сопротивление катушки 12 Ом. Поток при давлении 3 бар 106г/мин.

Наткнулся на BOSCH 0 280 158 022 EV-14-ES (двухструйный факел, от колечка до колечка около 49мм), сопротивление катушки 12 Ом. Поток при давлении 3 бар 105,7г/мин.
Эти форсунки ставятся на приорах, калинах и еще на каких-то вазах.
Весь смак в том, что стоимость у BOSCH 0 280 158 022 примерно 18 уев, против 70 у BOSCH 0 280 158 200.
Может кто ставил их? Нормально ли садятся в рампу и коллектор, защелкнется ли фиксатор?

К слову, на моем моторе FYDA (1,6 16кл.) уже больше года установлен Era 556025, проблем с ХХ или заводкой никогда не возникало. Конструктивно отличатся от оригинала только пластмассовой запорной тарелкой (на оригинале металлическая) + запиленное фордовское клеймо. Помню тоже были сомнения на счет применимости, но обкатка показала что все гуд.

N navsegda:

цилиндр разжал монтировкой ,нормально разжимается

нормально разжимается - это когда при надавливании рукой поршень уходит в суппорт .
загляните аккуратно под пыльник - если там есть следы ржавчины - надо снимать суппорт и ремонтировать.

бывает, когда старая заводская смазка под пыльником высыхает до состояния порошка- может закусывать манжету и тоже будет клинить. тогда как временная мера, прыснуть под пыльник силиконовой смазкой (ни в коем случае не WD-40 или любыми минеральными маслами), а потом конечно же лучше все почистить и сделать по-уму.