xglooom

Вопрос местным экспертам, а вот этот конти похож на оригинал? Есть где-то наглядные сравнения их?

Со второй чувствуется что плавнее старт. Я в ползучей пробке вторую фиксирую, меньше переключений туда-сюда.
При случае на льду в горку наверняка поможет стартануть эта фишка, когда на первой будет шлифовать.

Та вот у меня как раз куга с экобустом, снимать гену, снимать впуск это ладно еще, а вот нижний болт стартера капец тесно там, по два щелчка трещетки крутить ))
Но тоненький пин в алюминиевом блоке, который официальная инструкция говорит не использовать как стопор...
В общем главное чтобы в случае чего пин первым сломался, а не резьба в блоке )))

Да вот не каждый поможет, нужен достаточно мощный, мой простенький аккумуляторный не смог.
Но и затягивать все равно чем-то нужно фиксировать, пин для нахождения ВМТ использовать как стопор не самая надежная идея.

Всем привет, вопросец по откручиванию болта коленвала появился. Недавно возился с заменой всяких прокладок/термостата/помпы/патрубков и хотел раз уж разобрано, заодно поменять подтекающий передний сальник КВ и ремень ГРМ заодно.
Хотел сделать как по мануалу, с фиксированием маховика, но подвел сам китайский стремный инструмент.
Болт коленвала даже не шелохнулся. Благо обломок еще внутрь не упал, собрал все обратно.
Вот думаю как предпринять вторую попытку, но уж очень не хочется снимать стартер, крайне неудобно болт расположен.
Присмотрел что народ варит свои собственные приблуды для удержания за шкив, стало интересно может есть у кого опыт использования универсальных держателей типа таких
Хватает ли их чтобы открутить и закрутить болт КВ?

ПС: Еще интересно со стороны правого привода если заглянуть, то видны зубцы маховика, так и просится в этом месте упереть его чем-нибудь и зафиксировать. Но подозреваю что велик шанс просто отколоть кусок блока )

karlon3
Спасибо!
Если честно не находил в чем разница между ними, если глянуть внутрь VBF, то только у AM51-14C084-CB будет

цитата:

C520 EHCU (HID AFS) strategy file for R2 release including SDB007", "(int. EU3.2 - 08-Nov-2011)

Т.е. для куги2 (C520)

Находил два других варианта AM51-14C084-AH и AM51-14C084-XA - они типа для фокуса

цитата:

"C34x EHCU (HID AFS) strategy file for R2 release including SDB007", "(int. EU3.3 - 10-Mar-2015)"

А AM51-14C084-DA вообще кажется не той системы, он может для рестайла, там производитель не вистеон и адреса другие.

цитата:

"Application Executable for Ford GEN3 C34x Headlamp Control Module", "© Varroc Lighting Systems GmbH 2013-May-23"

Приветствую, случаем прошивки HCM AM51-14C084-CB не завалялось?

Разве бодик контролирует эти диоды? Я несколько месяцев ездил без подсветки в одной из двери, пока не доустановил диоды туда - никаких ошибок не вылезло.

По поводу нештатной подсветки от штатного синка, а может кто-то уже делал подобное, взять оригинальный многоцветный модуль с диодом, отпаять диод и припаять туда вывода на нештатный. По идее должно бы все заработать.
Мне все думается в щель между двумя частями дверной карты вставить китайские силиконовые световоды и запитать это дело от штатного многоцвета.

Kawa1980 it is just a Ignition fused with 15Amps, you can connect anywhere you want to circuit.
In my case, the button on sync does not work, only the physical button and remote-start can activate heater.

Там кстати есть два датчика температуры, один по температуре антифриза, а второй просто в головке торчит, в ForScan называется CHT (Cylinder Head Temperature) или как-то так, можно его еще глянуть что показывает, он обычно вроде горячее на 5-10 градусов чем антифриз.

Вентилятор охлаждения кстати работает? А то там есть болячка с блоком его управления.
Хотя на 140 поток должен быть хороший и без вентилятора, я бы подумал что там приличная шуба наросла на радиаторе )

nervotrep
Помойте радиаторы для начала и просто устраните течи антифриза. Если ошибок по клапанам нет и все исправно - то перегревов не будет.
Потроха из клапанов выкидывать не стоит, это совсем нештатный вариант работы охлаждения.
У себя когда стала вылезать ошибка по клапану - то решил поменять на вариант последних выпусков с проходниками и тем самым хитрым шлангом с дросселем посередине. Ну и после этого прошить PCM вариантом без клапанов.

S9IVA
попробуй эту расшифровку As-Built формата в ForScan https://cyanlabs.net/asbuilt-db/acm-2013-2014/

цитата:

cv6t-14c109-gb FF3_FK2_C-MAX/FK2/DDM/

Смотрю больше нету этого файла. Тоже интересует cv6t-14c065-gb / cv6t-14c109-gb или может CV6T-14C065-DA / CV6T-14C109-DA есть?

Привет, а у кого какой опыт эксплуатации дисков с не родными параметрами по части вылета? Тут подвернулись диски на зиму думаю.
17" 7J 5x108 63.3 ET45. Резина 235/55.
Как понимаю ширина 7J чуть меньше, чем 7,5 штатные, но вроде бы по сайтам написано что в допуске для 235/55.
А вот вылет сильно отличается 45 vs 52.5, как понимаю будет сидеть шире, чем штатные, но это пол дела, ведь меняется еще нагрузка на подвеску. Поиском по теме смотрю и такие народ ставит.
На сколько в общем критично такое отличие по вылету?

blizzard61
#172 я бы попробовал 03 и 05
И после изменения приборку перезгрузить

blizzard61
А попробуй в центральном конфиге выставить что у тебя экран не 8 дюймов, а монохромный. Вроде бы где-то попадалось что тогда начнет отображаться логотип форд на приборке, может это как раз пофиксит это.
При этом в директе приборки надо будет темную тему выставить принудительно, а то переключится в синюю.

Вот тут крышечка должна быть, про нее речь.

zicko1980
Я проездив 10+лет на механике и пересев на автомат еще какое-то время учился его водить. Особенно в городе. На механике то у тебя контроль за переключениями передач полный, и ты условно едешь на четвертой, хочешь ускориться плавно, нажимаешь газ хоть на 70% - но за счет передачи ускорение все равно плавное будет. А на автомате считай два параметра одной педалью контролируются, и к алгоритму автомата надо привыкать.
Иногда если тебе нужно ускориться срочно, типа встроиться в ряд, то лучше будет нажать газ условно на 30% и ускориться сразу, чем надавить на 50% и коробка начнет скидывать передачу и только потом ускоряться, пусть и бодрее, чем в первом случае.
А при обгоне, если нажать газ сильнее - то в целом коробка делает то что и просишь, скидывает передачи, крутит мотор сильнее в диапазон где у него больше всего момента.
По трассе приловчился использовать кнопки переключения передач (после замены руля на рестайл с лепестками вообще кайф), они работают даже в D режиме, перед тем как вылезти из ряда - жмакаешь на минус, коробка скидывает передачу, и дальше давлю на газ уверенно, но не в пол, и она продолжает ехать на этой передаче.
Тут еще наверное вопрос какой мотор, я 6000+ ни разу не видел на экобусте, он наверное до стольки не крутится, кажется до 5000 в основном.

Привет, почитал тему на счет LCA, как понимаю на фокусе ключевой момент для ее работы - это прошивка рейки BV6T. А для куги дорест такой вариант сработает? Читаю просто вики UCDS и там для C520 указано только CV6T.
У меня сейчас при наборе больше 80км/ч разметка становится желтая, но ничего не происходит, центр не держит.