yuriyakpp

Человек05:

yuriyakpp Повер Шифт тоже ремонтируете ?

я с Владивостока. тут эти повер шифты можно по пальцам пересчитать. и в любом случае они поедут к дилеру.

ПыЖиК:

yuriyakpp смотря в каком регионе

владивосток. а как это вообще заранее просчитать. есть сайт с калькулятором?

мужики а какой налог будет на спорт? ну примерно хотя бы

кстати опять про температуру. есть наклейки у меня с кружочками. наклеиваются на что-нибудь. когда температура поднимается до определенной величины то кружочек краснеет. потом видно мах температуру. короче поднял сегодня авто - хотел наклеить. а на моторе стоит холодильник маслянный. так что все хорошо у фокуса в этом плане

serg-sarov:

Никого не хочу обидеть, но Вы должны были проходить по физике раздел термодинамику. Где сказано, что горячее отдаёт тепло более холодному телу. А не наоборот. И температура в камере сгорания не 90 град., а намного больше (надеюсь, объяснять это не нужно), масло в процессе работы ДВС нагревается куда больше, чем охлаждающая жидкость. И если охлаждающая жид-ть нагрелась до 90 град. или 105 град (когда вкл. вентилятор), то это не значит, что масло тоже нагрелось до такой же температуры. Масло работает при температуре где-то около 120-140 град. (но не как 100 град., охлажд-я жид-ть не может иметь температуру выше масла). И самое главное: если по Вашему 5 перед W - это вязкость масла, то что по Вашему означает 0W30? Вязкость нулевой быть не может. Уж поверьте мне, я связан с физикой куда очень тесно (особенно с тепловыми процессами). Первая цифра перед W - это минимальная температура запуска 5W40 (40-5=35 град.) 10W40 (40-10=30град.) Естественно вязкостью масло обладает при любых температурах, но при превышении указанной на этикетке масло превращается в желе.

ноль и пятерка это не вязкость - это ИНДЕКС вязкости. она не означает температуру. это условная цифра.
вот таблица
http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=3683

давайте еще раз про темературу. есть такие приборы которые измеряют температуру масла (не ож а именно масла!!!) например у меня вот такой
http://www.defi-shop.com/products/advance_zd/summary_zd
меряет много чего в том числе температуру и давление масла. датчики стоят в проставке под масляным фильтром.

более того многие современные моторы имеют такой датчик уже в составе системы управления двигателем. и нормальная температура масла для обычного мотора это как раз около 100 градусов. но никак не 140. до этой температуры греются моторы гоночных машин либо турбомонстры при активной езде. и такие моторы требуют масла с верхним индексом 50 или 60.
более того у нас на работе есть микрогрузовик с бензиновым мотором в который я тоже поставил указатель температуры масла (ну люблю я наблюдать за работой мотора) так на нем мало не греется выше температуры ож. зимой вообще около 60 градусов.

далее есть такой прибор - инфракрасный измеритель температуры - пирометр. им можно померить температуру масла прямо по поддону мотора. погрешность с указателем будет плюс минус 5 градусов. и при измерении им мотора фокуса у меня получилось около 80-90 градусов.

и еще в заключении про температуру.
давным давно была у меня машина - тоета калдина с мотором 5Е полторашка. а мне было лет 18 и ездил я на ней в боевом режиме постоянно. и что удивительно - на ней было поменяно три двигателя. так как я тогда работал на разборке то для меня это не было проблемой. но мотор не жил более трех лет. начинался дикий жор масла до литра на 500км. второй мотор был разобран и мы увидели залегшие вусмерть маслосъемные кольца. хотя на замене масла я не экономил - каждые 5000 синтетика. после этого был установлен указатель температуры масла и я увидел что в боевом режиме езды масло греется до 135 градусов!!! это очень много. в указанных выше по ссылке датчиках (и во всех электронных) есть сигнализация превышения температуры масла. она по умолчанию с завода стоит на 125 градусов. выше этой температуры масло сильно окисляется и начинает коксоваться. отсюда залегание маслосъемных колец.

ЗЫ. извините за многа букав но это не теория с каких то сайтов а реальные данные. зайдите хотя бы на дром.ру в раздел жт и сделайте там поиск по слову температура масла. без обид

и еще хочу добавить что если после замены масла вы чувствуете что двигатель стал тише работать или увеличилась динамика или снизился расход и прочие улучшения в работе мотора то данный интервал замены очень большой. таких изменений быть не должно. это указывает на разрушение масла и ухудшение его свойств

по лукойлу - я вполне допускаю что масло попадает под спецификацию мерседеса. только пока новое. вопрос то выбора масла и состоит в том будет ли масло работать например 10000 в данном моторе при данных условиях без потери свойств. вот по лукойлу я глубоко сомневаюсь. хотя и цена на него позволяет менять через 1000 км все равно бы не залил.
у знакомого бихорн дизельный. тоже тер мне про лукоил. но тут наступили в приморье холода и машина у него не завелась. так как корч был на коробе то его потоскали на галстуке и завели. он приехал к соседям заменить масло. те откручивают пробку а масло не вытекает!!! через некоторое время только тоненькой струйкой потекло. и это на уже прогретом моторе. тоесть масло уже настолько разложилось что потеряло все свои свойства.
я сам езжу на ксенуме белом врх 5 на 30 (всмысле не на форде а на личной машине) у них на сайте указано что масло допускает работу до 100000 км но рекомендуют менять по указанию производителя. так вот при пробеге 10000 (я так меняю) вязкость масла увеличивается всего на 0.1 - 0.2 кг при тех же оборотах и той же температуре что и сразу после замены. специально вел записи. вот в этом масле я уверен. к сожалению оно не имеет допуска форда. хотя если бы форд был мой личный а не служебный то лил бы его

Anikiy:

М Мишуха: Anikiy: На вопрос почему нельзя лить лукойловское масло соответствующее спецификации форда так никто и не ответил. Львиная доля масел с написанным на этикетке допуском, на самом деле ему не соответствуют. Не тот случай думаю. На сайте прямо пишут, что одобрено 913-С. Это не Xenum какой нить, где на сайте лукаво пишут, что "Специально разработано для оптимальной работы в современных двигателях группы Ford, где требуется спецификация Ford WSS-M2C913-C", но не пишут прямо, что масло этой спецификации соответствует.

а вы не на сайте читайте а техдокументацию скачайте
http://www.xenum.ru/oils/ford_5w30.pdf

serg-sarov:

Anikiy Ведь вязкость 5W30 - это вязкость (сантистоксах) в холодном состоянии. В горячем состоянии (рабочая температура масла около 120-130 рад.) масло у разных производителей имеет разную вязкость (почему объяснять не буду, надеюсь сами догадаетесь).

вязкость в холодном состоянии это пятерка. при ста градусах это 30. если у разных масел вязкость 30 то они будут одинаковой вязкости (плюс минус немного) это СТАНДАРТ SAE! а не гост или какой нибудь ту.
мотор фокуса не такой и горячий - около 80-90 градусов. мерял инфракрасным термометром по поддону несколько раз.
вообще 120-130 это скорее мах температура масла чем рабочая. у меня почти на всех авто стоят приборы. самый горячий ленд крузер прадо с 5VZ. 122 градуса при движении 180 км в час примерно 10 км.

мы занимаемся ремонтом автоматических коробок и иногда люди просят поставить им механнику вместо автомата. отказываем почти всегда. это возможно но необходимо найти такую же машину с коробой с которой будете все снимать. машина может зависнуть очень надолго так как отличий на первый взгляд немного а по факту очень много. начиная от другой длины болтов на маховике и заканчивая элементами салона. я не знаю как на форде но имхо проще поменяться машинами

еще вопросы
кто делал регулировку углов установки? сильно ли убегают развал и схождение при подъеме? надо ли делать или они остаются в пределах допуска?
второй вопрос. дилер сказал что так как проставки не имеют оригинального номера то при прохождении то подвесу снимут с гарантии. правда ли это

Lexagon:

Вопросы тем кто ставил проставки Климовские Новосибирские и т.п. 1. Хочу поставить заднюю проставку под пружину и убрать родную. Она 30мм относительно переда на 10мм выше. Сколько толщина родной проставки? 2. Где приобрести проставку между кузовом и амортизатором и какой надо брать размер по высоте передней или задней и учитывать при этом родную проставку или нет? 3. Или забить на Новосибирские и заказать Климовские И не париться!!! Дайте ссылку, адрес, телефон проверенного продавца Климовских.

климовские проставки идут набором - проставка под стойку, проставка под пружину сзади и под амортик.
сайт polyedr.org
на нем есть телефоны - я позвонил, поговорил с менеджером, перевел денег и через неделю получил

родная проставка под задней пружины толщины не имеет - это просто демпфер для гашения вибрации. в том месте где начало витка у пружины ее толщина пара мм

поставил вчера климовские проставки. с передом проблем не возникло вообще. надо было только открутить стабилизатор с одной стороны. сзади был куплен съемник за 350 руб для стяжки пружины не по бокам а через центр пружины. все просто. проставки произвели очень хорошее впечатление. плюс менеджер посоветовал вместе с ними купить всавку в пружину для увеличения ее жесткости. вставку пока не ставил - поехал по трассе на тест-драйв. итог - на скоростях до 100 изменений в поведении машины я не увидел. после сотни на крутых поворотах есть увеличение крена в крутых поворотах. и у меня возникло ощущение что появилась какая то избыточная поворачиваемость. машина какая то резковатая стала. вполне возможно это из за увеличения центра тяжести.
короче надо поставить еще и вставку в пружины.

titonik:

Ездил по горным серпантинам- коробка отлично тормозит под горку (точнее двигателем) на предварительно выбранной передаче

кстати тоже очень удобно сделали - даже в режиме драйв можно кнопками зафиксировать передачу для торможения. вторую там или первую. а потом она сама переходит в авто режим. правда кнопки на рычаге могли бы подругому сделать. или на руле продублировать

yuriyakpp

Naughty Bear:

yuriyakpp мотор, дата производства?

1.6 125 сил. дату не знаю - авто служебное

накатал уже полторы тыщи по дорогам холмистого Владивостока. в общем коробка нравиться. хорошо подобраны передаточные числа - если ехать динамично то короба даже в режиме драйв всегда держит мотор на "правильных" для ускорения мотора оборотах. красивые четкие переключения. есть конечно небольшой толчек на холодную на третью но при небольшом прогреве уже проходит. очень нравится противооткат - отлично сочетается с коробкой. в нашем городе весьма актуально так как почти все приучены на подъемах левой ногой прижимать тормоз. опять же короба здорово экономит топливо так как нету гидротрансформатора и потери минимальны. правда это стремление тотальной экономии топлива здорово подводит. короба на переходных режимах очень сильно тупит. я сам занимаюсь ремонтом автоматических коробок уже лет 10 и такого затупа никогда не видел. самый классический случай это движение на подъем. летим например на первой в гору. перед тобой машина но есть окно во второй полосе. отпускаю газ чтобы дождаться окна. короба сразу переходит на высшую передачу. затем машина проезжает и я жму на газ а ускорения нету. короба сначала что то там переключает, потом начинает включать сцепление и пока оно полностью не включится машина не ускоряется. тоесть с момента нажатия на газ до момента ускорения есть нехилая пауза. не всегда конечно но моделировать такую ситуацию я уже могу. спасает от этого во первых нажатие газа в пол при любом ускорении (кстати может по этому владельцы всяких джеттеров так довольны) а во вторых езда в спортивном режиме.
но вообще короба хороша. если к механнике душа вообще не лежит и стоит выбор между автоматом и ПШ то я однозначно за ПШ

как то я не вижу общего мнения - менять ли масло до первого ТО или нет. с одной стороны для меня лично ездить на масле 15000 дико.
с другой стороны в этой теме пару страниц назад был ответ диллера про то что на первой заливке залито обкаточное масло и его менять не надо.
опять же написано что обкаточное масло отличается от обычного только лишь наличием флюоресцентных добавок для облегчения поиска течи масла.
опять же наличие этих добавок типа придает красноватый цвет маслу и не попалит ли диллер что масло уже менялось? (сам не смотрел - забываю)
вообще планирую на 7000 посмотреть качество масла и уже решить - менять или нет. кастрол вообще не вариант - у него огромное лакообразование. после него весь мотор коричневый внутри. планирую лить ксенум
у меня все машины ездят на - отличное масло

и еще - действительно при наличии в масляной системе всяких гидравлических натяжителей и фазовращателей и рекомендации завода лить низковязкие масла применение более густых масел нежелательно. например в икстрейлы ниссаны 5в20 льют и если залить гоночную синтетику 5в50 но иногда мотор глохнет при резкой остановке так как фазовращатель не успевает отработать. инфа от диагностов. но конечно это очень большая разница - двадцатка и пятидесятка. если вязкость на ступень выше то ничего не будтет.

вобщем беда такая - сильно давит подголовник на голову. мой рост 185 и мне во всех машинах места маловато. вроде в фокусе удобно устроился - руль до упора вытянул, спинку подкрутил - все тип топ но через некоторое время почувствовал дискомфорт в шее - постоянно головой бьюсь о подголовник пришлось подъехать немного ближе к рулю и откинуть спинку немного назад чтобы подголовник отошел от головы. стало лучше но так сидеть мне немного неудобно. может кто знает что с подголовником можно сделать? уже думаю вытащить его и перевернуть наоборот

приветствую всех. встречайте новенького
жене выдали фокус третий служебный. Аааааа... эта машина не для владивостока! тут не просто так все на джипах ездят - это необходимость. короче что такое климовские проставки - где купить?