Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)

9 years




Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

После аварии надо поменять переднюю левую дверь и крыло слева впереди.
Хочу все это б/у взять, так как новое будет стоить больше 600 долларов
У меня седан 2000 г., европейской сборки, движок 1.8
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли брать крыло и дверь от русского фокуса ?
2. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой объем двигателя у машины-донора ?
3. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой кузов у машины-донора - сдеан иил хэтч или универсал ?
ремонт, кузов, крыло, дверь, порог, дтп, авария, геометрические размеры, жестянка, восстановление машины

avatar
Pavel B
11 October 2005

Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
319,7K
views
472
members
1,6K
posts

GriffonAlex
21 March 2016


Делюсь печальным опытом по ремонту после небольшого дтп =) Если не очень удачно догнать хонду црв то можно попасть на следующие запчасти, да и в большинстве случаев с паровозом попадалово будет +- одинаковым.

Капот
Фара
Усилитель
Замок капота
Радиатор интеркуллера
Радиатор+Кондей+Вентиль
Телевизор
Бампер с решеткой
Решетка радиатора
Воздухозаборник

Потом нужно будет побегать по разборкам и заплатить за всё околок 350 USD =)
Кстати я думаю правильный вариант сразу искать железо в цвет кузова, это в последствии выйдет чуть дешевле в покраске. Ну и если очень повезет (как мне, хотя это очень спорный момент) то можно найти кузовщину которую вообще не нужно будет красить.
avatar
AlekseyKX
21 March 2016


шурец
цитата:

ты попробуй этой насадкой локально воздействовать

Восстанавливал такой кронштейн из 3 частей строительным феном. Проблем никаких. Варится легко.
Destrave
31 March 2016


posted image
Что это такое кто может знать?
avatar
Oleg_KRSK
31 March 2016


Destrave
Вообще в том районе должен быть кронштейн под омыватели фар, не он ли у тебя отломан просто?
Destrave
31 March 2016


Oleg_KRSK
Вот я и не в курсе, авто после ДТП, ранее к сожалению не заметил...
avatar
Oleg_KRSK
31 March 2016


Destrave
Тебе все равно бампер снимать, с другой стороны посмотришь, деталь симметричная.
sinkazlo
14 April 2016


Всем привет ффводы, и так
Ехал я себе км 60, заходил в поворот, на воде занесло жопу и в итоге ударился я бочиной в отбойник.
Итог: поменял стойку, кулак, подшипники, тягу (менял одну стойку так как правая почти новая( ударил я водительскую сторону)
Сделал сход развал, все в допуске.
Проблемы : Руль стал плохо возвращаться назад, и причем больше всего с одной стороны( то есть назад его, нужно подталкивать руками) не сильно прям, а так, руль ходит так же плавно и мягко( жидкость гур в норме ) есть стук рейки, но не критичный (то есть она живая)
далее, машину при торможение иногда уводит, и в лево и в право(не всегда) а так, едет ровно но тоже бывают небольшие заскоки.
левое заднее колесо не критично , но смотрит в автомобиль( на сход развале не сильно привешен градус)
и еще, как то просела левая сторона( тоже не так сильно, но заметно..
что посоветуете? прошу отнестись к проблеме серьезно, так то очень обидно.
Mitya21
14 April 2016


Погнул рейку скорее всего. Или менять, или мириться. Для дополнительной проверки можешь вывесить машину, отсоединить рулевые наконечники и поповорачивать колеса по отдельности руками, если вращаются нормально - точно рейка. Еще можно с пристрастием посмотреть на углы установки колес, может кастер ушел после удара.
sinkazlo
14 April 2016


кастер ушел, но он в допуске по стенду сход развала, то есть не критично.
и так, значит, если вся остальная подвеска жива, и я поставлю новую рейку, все проблемы уйдут?
avatar
Александр-Крым
14 April 2016


Mitya21
Из за лопнувшей пружины может просесть сторона,а руль не возвращаться из за шаровой,тяга или рейка!
Mitya21
14 April 2016


sinkazlo
Как проверить написал выше.
Если колеса свободно поворачиваются руками на вывешенной машине с отсоединенными наконечниками, значит виновата рейка. Еще одно подтверждение погнутой рейки - тугой руль на заглушенной машине с отсоединенными рулевыми наконечниками.
sinkazlo
14 April 2016


M
Mitya21:

sinkazlo
Как проверить написал выше.
Если колеса свободно поворачиваются руками на вывешенной машине с отсоединенными наконечниками, значит виновата рейка. Еще одно подтверждение погнутой рейки - тугой руль на заглушенной машине с отсоединенными рулевыми наконечниками.

То есть поднять машину, заведенную, отсоединить наконечники и пробовать крутить колеса, если легко, то хана рейки
и тоже самое, на заглушенной, если туго идет, то виновата рейка?
Mitya21
14 April 2016


sinkazlo
Причем тут заведенная машина? Цель - отделить мух от котлет. Сняв наконечники, мы начинаем отдельно проверять тугость поворота колес от тугости рейки. Вывешенные колеса с отс.рул.нак. поворачиваем влево-вправо руками. Туго поворачиваются? Значит виноваты детали подвески: шаровая, опорные подшипники. Легко? Значит переходим к проверке рейки. На заглушенной машине(чтобы ГУР не вмешивался в работу) крутим руль с отс.рул.нак. Тугой? Виновата рейка. Легкий? Ищем причину дальше. Если все легко проворачивается, и колеса, и рейка, и рулевые наконечники не заклинившие, виноваты углы установки колес, что не могли не заметить на сход-развале.
avatar
цуканчик
12 November 2016


Привет всем фокусаводам , парни выручайте нужен совет . Попал в ДТП , почти лобовой удар левой стороной согнуло левый лонжерон в районе воздушного фильтра, правый не видно чтобы согнуло пополам . Хочу попытаться сам вытянуть левый лонжерон с упором в раойоне мятины не отсоединяя от телевизора что бы вся передняя часть встала на место . Вопрос мятину греть нужно или нет ? И вообще как это делается расскажите последовательность работ . Фото лонжерона прикладываю
avatar
цуканчик
12 November 2016


posted image
avatar
шурец
12 November 2016


цитата:
вытянуть левый лонжерон с упором в раойоне мятины не отсоединяя от телевизора

вот это точно зря, т.к. телевизор может треснуть
avatar
focus3d
12 November 2016mobile


цуканчик
чем тянуть есть?( троса нельзя ,только цепь), греть по любому придется и под натяжкой оставлять.
avatar
цуканчик
13 November 2016


avatar
focus3d:

focus3d

сделал растяжку из цепей потянул без нагрева (греть не чем ) пока оставил в натянутом состоянии . Тут в группе нашёл рисунок геометрии кузова , надо разобраться как вымерить .
avatar
Kali0stro
21 November 2016


цуканчик
Гореть лонжероны нельзя! Они выполнены из термоукрепленной стали. При нагреве выше 250С сталь теряет прочностные характеристики.
avatar
цуканчик
22 November 2016


Kali0stroВот и я так подумал ,знаю что при нагревании металл теряет прочность . Тогда получается просто потихоньку тянуть лонжерон ?
avatar
цуканчик
22 November 2016


Ещё вопрос , тут выкладывали геометрию кузовов , я нашёл для универсалов но не могу понять контрольные точки указанные на лонжероне находятся с верху лонжерона или с низу ? рисунок приложу
posted imageposted image
avatar
цуканчик
30 November 2016


Привет всем , парни такой вопрос кто не будь может подсказать размеры усилителя бампера . например от болта до болта другой стороны ? дело в том что попал в дтп увило лонжероны , сейчас тяну их на место но усилитель не встаёт на место при столкновении усилитель левой стороной принял удар на себя , когда разобрал увидел что и правая сторона тоже не хило мятая , подозреваю что его повило . Заказать новый не факт что китайцы с размерами не накосячили , короче что посоветуете ?posted image
avatar
Kali0stro
1 December 2016


цуканчик
Отверстия для замеров снизу и сбоку.
avatar
цуканчик
1 December 2016


Kali0stro
Так мне цифры нужны . от отверстия до отверстия . Что бы свой проверить
avatar
Kali0stro
1 December 2016


цуканчик
Качай оф.мануал и смотри https://1drv.ms/b/s!AiczPE4o_BOHi0npW6jXJklCD1GU
avatar
Kali0stro
25 October 2017

3

Ремонт кузова. Замена задней поперечной панели. Часть 1
В следующей серии заметок опишу процесс ремонта кузова Ford Focus американской сборки (lfktt - FA), а именно замену задней поперечной панели.
Работы проводились автором на кузове типа "универсал" (американская аббревиатура - DNW) АФ 2000 г.в. в условиях гаража.

Замена задней поперечной панели была вызвана рядом причин:
1. Повреждение панели в 2-х местах в результате ДТП.
2. Визуально наблюдаемые следы коррозии позади панели.

Особенности задней поперечной панели АФ
К сожалению, автор поторопился начать работы, и не сделал фотографию панели до демонтажа. Поэтому разберем особенности по схеме (источник www.fordparts.com).
posted image
Первой особенностью АФ является наличие стального усилителя бампера, который на европейских моделях отличается формой и перестал устанавливаться (вероятно после рестайлинга, но автор этого не проверял).
Усилитель для еврофокуса выглядит так:
posted imageposted image

Усилитель для АФ выглядит так:
posted image
или так:
posted image

На схеме усилитель не показан, но показаны дополнительные элементы для его крепления к задней панели. На схеме это элементы под номерами %17C913 и %17C914. Эти элементы крепятся по обеим сторонам задней панели.
Их форма и размер связаны со второй особенностью задней части кузова АФ - отсутствие посадочного гнезда для буксировочного устройста (буксировочного уха). Согласно оф.руководству по эксплуатации, АФ нельзя буксировать, его можно только перевозить на эвакуаторе с частичной загрузкой передней части.

Демонтаж
Для демонтажа потребуются специальные сверла для удаления точечной сварки, типа таких:
posted imageposted image
Такие сверла выполняют роль фрез и оставляют ровное отверстие без конуса в следующем слое металла
posted image
Сверло диаметром 8 мм.
Интересно, но в оф. сервис-мануале для еврофокусов указан диаметр 5 мм.

Для удаления точек сварки лучше применять низкооборотистую электродрель с высоким крутящим моментом (автор использовал аккумуляторную дрель AEG на 18В).

Сталь корпуса оказалась очень твердой, и за высверливание всех точек сварки (около 70) затупилось два таких сверла. Так, что лучше иметь запас, т.к. если самостоятельно заточить не можете, то придется искать специализированную мастерскую или просить на заводе и т.п.

Для демонтажа задней поперечной панели сперва нужно демонтировать элементы под номерами %17C913 и %17C914 со схемы.
Выбирать точки лучше сперва только на толщину стали этих элементов. Удобно начинать с краев, слегка расклинивая соединение детали и панели клином или зубилом. В таком случае, если сверло пошло точно по центру, при выборе полной толщины металла, деталь отходит о панели в бывшей точке сварки.

Демонтированная деталь выглядит так:
posted image

Как выяснилось за 17 лет эксплуатации с обратной стороны развилась сильная коррозия.
posted image
Причем больше пострадала панель, чем накладная деталь.
posted imageposted image

Далее демонтируется сама поперечная панель.
На ее обратной стороне и на силовой поперечной панели за ней (на схеме под номером 10716), тоже обнаружилась сильная коррозия.
posted imageposted image
При удалении точек сварки автор кое где прошел насквозь. Но в районе крепления языка замка багажника, автор выбирал точки снизу, т.к. в этом месте точечная сварка проходит через 3 элемента - задняя поперечная панель, задняя силовая поперечная панель и пол багажника. Выбрав точки снизу, автор сохранил места сварки задней силовой поперечная панели и пола багажника.

Позже сквозные отверстия были заварены и зашлифованы болгаркой с абразивным кругом толщиной 6 мм.
posted image
Для сварки применялся полуавтомат Wester MIG-90

Продолжение:
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18196744)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18198463)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18218893)
Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р) (сообщение #18337006)
avatar
Argon555
28 February 2017


Kali0stro
а есть общее фото повреждений?
avatar
Kali0stro
28 February 2017


Argon555
Да. Есть фото замятого бокового элемента. В следующей части выложу.
Демонтированная панель замята по центру и справа.
avatar
Kali0stro
1 March 2017

3

Ремонт кузова. Замена задней поперечной панели. Часть 2
Полуавтомат Wester MIG-90 предназначен для сварки проволокой E-71T-GS. Поэтому была приобретена и опробована следующая самозащитная сварочная проволока: http://www.tddoka.ru/products/provoloka-poroshk...045-kg/

Заварка отверстий велась на 60А (позиции 1 и MIN аппарата) со скоростью подачи 5. При более высоких значения тока наблюдался прожиг металла.
При сварке проволока давала малое количество брызг, ровный тонкий слой шлака и однородный прочный слой наплавляемого металла. Наплавленный металл имеет прочность выше кузовного.

После демонтажа задней поперечной панели начались работы по устранению деформации элементов кузова.
Карта повреждений выглядела так:
posted image
Зона повреждений в основном затронула только один элемент, но он большой (показано на примере левой стороны) :
posted image
Полная замена всего элемента была признана не рациональной с точки зрения последующих восстановительных и покрасочных работ.
Было принято решение об устранении повреждений методом вытягивания и рихтовки.
Применялся следующий инструмент:
1. Обратный молоток на 4 кг. с плоским зажимом.
posted imageposted image
2. рихтовочный молоток типа такого:
posted image
3. Плоский ровный кусок закаленной стали толщиной 10 мм в качестве оправки.
4. Маленькая кувалда на 800 грамм.
5. Г-образные клещи.
5. Горелка пропановая китайская, типа такой:
posted image
Главное, чтобы горелка давала узкий тугой факел с ярко выраженным острым конусом пламени синего цвета. Как в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=u9hxbJfaNq8
Факел такой горелки дает на конце синего конуса температуру до 1800 С, что позволяет нагревать металл быстро, с малой локализованной зоной нагрева.
Применение газовой горелки и нагрев детали при рихтовки вызвано тем, что:
1. в холодном состоянии металл вообще не поддавался обработке;
2. деформации при аварии создали разнонаправленные ребра жесткости и зоны напряжения металла;
3. при рихтовке напряжение металла в зонах деформации усиливается, что может привести к разрывам металла.
При работе нагреву подвергались локальные зоны только поврежденного элемента. Данный элемент выполнен из неупрочненной (термообработкой) стали и нагрев не вызывает ослабление металла.
При нагреве необходимо достичь цвета спелой малины (темно красный). Более сильный нагрев не требуется.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием горелки следует удалить соприкасающуюся с элементом полиуретановую пену. Пена легко возгорается и быстро горит! Держите под рукой огнетушитель! Дым от пены едкий и раздражает органы дыхания.

На правку ушло 1,5 часа. При правке производились промежуточные замеры по данным с левой стороны кузова.
Результат:
posted imageposted image

с приложенной новой панелью:
posted imageposted image
Мелкие деформации в месте соединения с задней боковой панелью тщательно не выправлял, т.к. они не влияют на конфигурацию крепежных отверстий и будут скрыты под бампером.

Продолжение следует...
avatar
Kali0stro
2 March 2017

3

Ремонт кузова. Замена задней поперечной панели. Часть 3. Вопрос применения нагрева деталей кузова при ремонте.
Применение нагрева (включая нагрев открытым пламенем) деталей кузова при ремонте оговорено в официальном документе FoMoCo "2003.50 Focus. Руководство для станций технического обслуживания".
Приведу несколько выдержек.
posted imageposted imageposted image

Схемы расположения деталей кузова, не подлежащих нагреву выше 400С.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image

Как видно из схем, детали кузова подвергавшиеся термообработке не относятся к деталям выполненным из высокопрочной низколегированной стали.

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up