Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
6apakyda
Про защиту не понял. Ну в принципе у вас может не до конца отходит прижимная пластина. И цепляясь проворачивается. Там есть дистанционная шайба которой выставляется зазор. Может быть там грязь или что то просто попало. Нужно смотреть почему не отходит.
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Topic handbook:
Условия для включения кондиционераВозможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
 | Next (2024) |
faddist
26 September 2016
Rics
5 September 2017
6apakyda
5 September 2017mobile
Rics
Я по не знанию, прижимной диск назвал защитой. Как я понял, регулировачная шайба находится сразу за прижимным диском, и муфту снимать не надо. И сразу возникает вопрос: Можно ли обойтись без снятия ремня?
Спасибо!
Я по не знанию, прижимной диск назвал защитой. Как я понял, регулировачная шайба находится сразу за прижимным диском, и муфту снимать не надо. И сразу возникает вопрос: Можно ли обойтись без снятия ремня?
Спасибо!
Kecha
8 September 2017
Если пластина прижимная снимется, после откручивания крепления, то можно и ремень не снимать. Зазор между пластиной и при работе компрессора, включении и отключении сцепления обычно увеличивается (если туда ни кто не лазил). При снятой пластине стоит обратить внимание на наличие стопора фиксирующего подшипник шкива, на самом подшипнике состояние пыльника, возможно смазку выдавило с подшипника и налипла пыль и продукты износа сцепления.
6apakyda
9 September 2017
Kecha
Сегодня всё разобрал, итог такой, подшипник умер, еле еле крутился, заменил. При сборе замерил зазор между муфтой и прижимной пластиной 0.4 мм, соответственно перед этим прошёлся наждачкой по ржавчине. После сбора остался слабый звук трения метала о метал(до этого он был, но громче), снял прижимную пластину и запустил без неё, звук пропал. По первому взгляду, прижимная пластина не отходит от муфты, может конечно не в этом причина, не пойму. Подскажите пожалуйста, что может быть.
Спасибо
Сегодня всё разобрал, итог такой, подшипник умер, еле еле крутился, заменил. При сборе замерил зазор между муфтой и прижимной пластиной 0.4 мм, соответственно перед этим прошёлся наждачкой по ржавчине. После сбора остался слабый звук трения метала о метал(до этого он был, но громче), снял прижимную пластину и запустил без неё, звук пропал. По первому взгляду, прижимная пластина не отходит от муфты, может конечно не в этом причина, не пойму. Подскажите пожалуйста, что может быть.
Спасибо
Rics
9 September 2017
6apakyda
Там шайба дистанционная должна быть. Может по какой то причине просела прижимная пластина и нужно заново подобрать дистанционную шайбу.
Там шайба дистанционная должна быть. Может по какой то причине просела прижимная пластина и нужно заново подобрать дистанционную шайбу.
6apakyda
9 September 2017
Rics
Зазор есть, но пластина прижимается к муфте, а не к треугольнику и получается зазор между пластиной и треугольником, который на это же пластине. На картинке красным как должно быть, а зелёным как у меня.
А вместо таких металлических круглых вставок, у меня дырявые резинки.
Зазор есть, но пластина прижимается к муфте, а не к треугольнику и получается зазор между пластиной и треугольником, который на это же пластине. На картинке красным как должно быть, а зелёным как у меня.
dimm33
9 September 2017
6apakyda: |
| А вместо таких металлических круглых вставок, у меня дырявые резинки. |
вот не должны они быть дырявыми
хоть они и резинкиони выполняют роль возвратной пружины для отскока пластины при выкл катушки и роль демпфера при включении
Rics
9 September 2017
6apakyda
Вот поэтому она у вас и не отходит обратно. dimm33 дело говорит.
| цитата: |
| А вместо таких металлических круглых вставок, у меня дырявые резинки. |
Вот поэтому она у вас и не отходит обратно. dimm33 дело говорит.
6apakyda
9 September 2017
dimm33
Rics
Спасибо, была идея что там тоже должны были быть магниты.
Получается мне за прижимную пластину 5 тысч придётся отдать? Что-то аналогов в наличии нету.
Rics
Спасибо, была идея что там тоже должны были быть магниты.
Получается мне за прижимную пластину 5 тысч придётся отдать? Что-то аналогов в наличии нету.
Kecha
9 September 2017
Поищи на разборках, можно даже заклинивший компрессор купить, но чтоб пластина и демпферы целые были, либо у мастеров, кто ремонтом занимается кондиционеров, 100% будет, думаю за 1,5-2тр можно будет купить. С авито обзвони в своем регионе мастеров.
6apakyda
в Москве на каждом углу продается .самое дешевое в мастер сервис - 1100 руб - по заказу . автокондинционеры . com- 2900 руб . есть еще автоматика - да полно . в интернете все есть
в Москве на каждом углу продается .самое дешевое в мастер сервис - 1100 руб - по заказу . автокондинционеры . com- 2900 руб . есть еще автоматика - да полно . в интернете все есть
ivaneska
12 September 2017
| цитата: |
| в Москве на каждом углу продается .самое дешевое в мастер сервис - 1100 руб - по заказу . автокондинционеры . com- 2900 руб . есть еще автоматика - да полно . в интернете все есть |
А кто такие мастер сервис? дайте поточнее контакты, а ты название больно универсальное.
ivaneska
12 September 2017
| цитата: |
| вот сайт avtosteering . ru |
Спасибо. Если что, связался с ними - в наличии нет и откуда заказать не знают. Этот вариант отпадает короче.
ivaneska
в других есть в наличии из списка посмотрите. минус не мой ! не знаю за что вам
в других есть в наличии из списка посмотрите. минус не мой ! не знаю за что вам
Веталь76
12 September 2017
electromexanik
Rics
Поможете???
Вчера катался весь день,все ок! Кондей(в лице климат/контроль) работал без проблем на 19-20 гр.охлаждал без проблем(всегда режим АВТО). в 14 году делал полную промывку радиатор и перезаправку системы,этим летом не каких проблем не было не разу. Планировал мойку радиаторов и перезаправку системы на весну 18 года,там как раз и антифриз менять надо по годам.
Сегодня днем завел и тишина,хоть 16,хоть 19 или 18,не холодит и нет не каких явных признаков включения,раньше хоть щелкал при включении. при вкл и выкл кнопки А/С не чего не происходит,даже обороты не меняются. Ведь при вкл компрессора обороты повышаются,сейчас тихо как в танке...короче приехали я так понял
...на диагностику или реле вкл глянуть?
Rics
Поможете???
Вчера катался весь день,все ок! Кондей(в лице климат/контроль) работал без проблем на 19-20 гр.охлаждал без проблем(всегда режим АВТО). в 14 году делал полную промывку радиатор и перезаправку системы,этим летом не каких проблем не было не разу. Планировал мойку радиаторов и перезаправку системы на весну 18 года,там как раз и антифриз менять надо по годам.
Сегодня днем завел и тишина,хоть 16,хоть 19 или 18,не холодит и нет не каких явных признаков включения,раньше хоть щелкал при включении. при вкл и выкл кнопки А/С не чего не происходит,даже обороты не меняются. Ведь при вкл компрессора обороты повышаются,сейчас тихо как в танке...короче приехали я так понял
...на диагностику или реле вкл глянуть?
Rics
12 September 2017
Веталь76
Можно конечно и реле дёрнуть, только это 1% из 100 что оно сдохло. Я бы лучше посмотрел а есть ли фреон. На трубке низкого давления (толстой трубе) снять колодку с датчика низкого давления и на самом датчике прозвонить контакты. Должны быть замкнуты если давление в системе есть. Если разомкнуты то попробовать кратковременно чем нибудь надавить на клапан порта низкого давления на той же трубке. Диагностика не ахти какая но всё же.
В общем может быть утечка и там просто нет фреона, поэтому и муфта не включается, а может и с электрикой какая беда. Датчики, муфта и т.п.
Можно конечно и реле дёрнуть, только это 1% из 100 что оно сдохло. Я бы лучше посмотрел а есть ли фреон. На трубке низкого давления (толстой трубе) снять колодку с датчика низкого давления и на самом датчике прозвонить контакты. Должны быть замкнуты если давление в системе есть. Если разомкнуты то попробовать кратковременно чем нибудь надавить на клапан порта низкого давления на той же трубке. Диагностика не ахти какая но всё же.
В общем может быть утечка и там просто нет фреона, поэтому и муфта не включается, а может и с электрикой какая беда. Датчики, муфта и т.п.
Веталь76
12 September 2017
Rics
понял
..я думал про это...но так резко...так и хочется ругаться 
. самому конечно не хочется лезть,но до сервиса все таки доеду,понятно что если что делалть,то может и не буду,сезон заканчивается и еще 2 недели и он не понадобится,хоть понимать к чему готовиться по весне... 
понял
..я думал про это...но так резко...так и хочется ругаться 
. самому конечно не хочется лезть,но до сервиса все таки доеду,понятно что если что делалть,то может и не буду,сезон заканчивается и еще 2 недели и он не понадобится,хоть понимать к чему готовиться по весне... 
Rics
12 September 2017
Веталь76
Диагностику всё же следовало бы сделать т.к. если вдруг система разгерметизировалась то лично я бы её до весны оставлять не стал. Т.к. по весне можно получить очень неприглядную картину.
Диагностику всё же следовало бы сделать т.к. если вдруг система разгерметизировалась то лично я бы её до весны оставлять не стал. Т.к. по весне можно получить очень неприглядную картину.
Веталь76
12 September 2017
Rics
замена компрессора...это да
как то не хочется.
| цитата: |
| по весне можно получить очень неприглядную картину. |
замена компрессора...это да
как то не хочется.
Веталь76
12 September 2017
Rics
Спасибо. поеду в сервис 
Спасибо. поеду в сервис 
ivaneska
13 September 2017
| цитата: |
замена компрессора...это да как то не хочется. |
Компрессор можно перебрать в сервисе или самому. Другое дело, что масло придётся заливать и скорее всего придется менять осушитель на новый .
6apakyda
14 September 2017mobile6apakyda: |
| Rics Зазор есть, но пластина прижимается к муфте, а не к треугольнику и получается зазор между пластиной и треугольником, который на это же пластине. На картинке красным как должно быть, а зелёным как у меня. |
Купил новую прижимную пластину, во время установки зазор между прижимной и муфтой замерил с помощью конверта, покрутил прижимную и вроде ничего не задевает, но в одном месте чиркает по муфте(кривая муфта?). В итоге завёл машину, кондей отключен - не крутится, включил кондей, начала крутиться, но через 3 секунды остановилась и начала вяло крутиться. Если зазор делать меньше, то вяло крутится при выключенном кондиционере, если делать больше, то не крутится при включенном. Мои мысли: муфта перекошена, из-за чего не возможно сделать меньший зазор и прижимная крутится при выключенном кондеционере, либо что-то с электромагнитной муфтой и она плохо магнитит(возможно ли такое?)
Rics
14 September 2017
6apakyda
Муфта не должна быть перекошена. Это же шкив компрессора который стоит на подшипнике, а подшипник на корпусе компрессора.
Получается если там перекос то либо подшипник изношен и ремнём его смещает или посадочное место подшипника.
Возможно плохой контакт в электромагнитной катушке или ещё где. Происходит включение, через катушку по цепи идёт ток, затем происходит нагрев и выключение. Но тоже странно, обычно в этом случае гораздо большие проблемы.
Муфта не должна быть перекошена. Это же шкив компрессора который стоит на подшипнике, а подшипник на корпусе компрессора.
Получается если там перекос то либо подшипник изношен и ремнём его смещает или посадочное место подшипника.
Возможно плохой контакт в электромагнитной катушке или ещё где. Происходит включение, через катушку по цепи идёт ток, затем происходит нагрев и выключение. Но тоже странно, обычно в этом случае гораздо большие проблемы.
6apakyda
14 September 2017mobile
Rics
А если такой вариант: из-за того, что муфта кривая, идёт трение с прижимной пластиной, соответственно конструкция сильно нагревается и отключается. А дальнейшее вялое покручиавание идёт за счет трения?
А если такой вариант: из-за того, что муфта кривая, идёт трение с прижимной пластиной, соответственно конструкция сильно нагревается и отключается. А дальнейшее вялое покручиавание идёт за счет трения?
ivaneska
14 September 2017
| цитата: |
| А если такой вариант: из-за того, что муфта кривая, идёт трение с прижимной пластиной, соответственно конструкция сильно нагревается и отключается. А дальнейшее вялое покручиавание идёт за счет трения? |
Тут кто-то писал, что при самостоятельной замене подшипника муфту может слегка деформировать и зазор будет неодинаковым.
У меня сдох подшипник, перегревался и расплавил все резинки на пластине - зазвенело и я узнал об этом.
Заменил подшипник, купил резинки от ВАЗа. Всё собрал - почему то магнит перестал притягивать пластину.
Заменил шайбу на 0,7мм.
Включается чётко, выключался четко. ничего не чиркало.
Доехал до моря 1500км. Слышу опять всё звенит когда кондей выключен. когда включен - нормально холодит и не звенит.
Вернулся обратно, залез - резинки опять всё расплавились. Цука.
Короче ищу другую прижимную пластину. Вы где брали свою? и почем?
6apakyda
14 September 2017
ivaneska
Брал на сайте автокондинционеры ком за 2900. Она чуть меньше по диаметру чем оригинальная, получается когда её ставишь, она полностью не покрывает муфту.
Если деформация - это возможная норма, получается мне надо обследовать электромагнитную муфту? Ведь она при большом зазоре не магнитит. Так же где то видел, что может магнитить и при зазоре в 1 мм.
Брал на сайте автокондинционеры ком за 2900. Она чуть меньше по диаметру чем оригинальная, получается когда её ставишь, она полностью не покрывает муфту.
Если деформация - это возможная норма, получается мне надо обследовать электромагнитную муфту? Ведь она при большом зазоре не магнитит. Так же где то видел, что может магнитить и при зазоре в 1 мм.
ivaneska
14 September 2017
| цитата: |
| Брал на сайте автокондинционеры ком за 2900. Она чуть меньше по диаметру чем оригинальная, получается когда её ставишь, она полностью не покрывает муфту. Если деформация - это возможная норма, получается мне надо обследовать электромагнитную муфту? Ведь она при большом зазоре не магнитит. Так же где то видел, что может магнитить и при зазоре в 1 мм |
Я думаю достаточно при включенной муфте померить прямо на ней напряжение. Если оно меньше 10 вольт, значит у вас проблема с контактами.
Честно говоря мне кажется, что деформация это нифига не норма. Контакт должен быть плотным и надежным. И муфту и пластину на станке специально протачивают, чтобы не было неровностей.
ivaneska
14 September 2017
| цитата: |
| Брал на сайте автокондинционеры ком за 2900. |
спасибо за адресок. Буду иметь вввиду. пока скатаюсь посмотрю БУ за 1500.
6apakyda
14 September 2017
ivaneska
Я знаю как померить сопротивление, но как напряжение? Контакты ведь закрытые. Или надо снять клемму и на ней замерить напряжение?
Я знаю как померить сопротивление, но как напряжение? Контакты ведь закрытые. Или надо снять клемму и на ней замерить напряжение?
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club