Скажу сразу, меня побудило на самостоятельную замену сцепления, вовсе не экономия денег. 6 тыс. руб. не так уж много для такой процедуры. А наличие некоторых фактов:
1. Не доверяю сервисам, т.к. много наблюдал за их работой (например, подтачивание на карбароне новой запчасти элемента тормозов (планка саморазведения) заднего барабана, потому что (!) “не влезает, наверно брак” – ситуация у знакомого. Есть и другие примеры….
2. Фраза на сервисе, что поменяют быстро в течении 4-х часов, меня насторожила, я наоборот считаю, что лучше подольше, но качественнее.
3. Когда делаешь своё, для себя и не за деньги – подход совсем другой (это кстати причина первых двух пунктов)
4. Снимается приличное количество узлов и эл. разъёмов. Т.е. быстрая сборка без очистителя контактов, не в той последовательности и не на тех местах может привести к перетиранию проводов, плохим контактам и т.п. Что впоследствии может привести к хождению вокруг авто с бубном, и гаданию о причинах… (был случай, у того же знакомого, с недокрученым болтом силового провода к двигателю. Перестал крутить стартёр через некоторое время после сервиса, обнаружили случайно… он уже собрался заказывать новый стартёр)
5. Свободное время (2 выходных)
6. Опыт, полученный при замене сцепления на предыдущем авто (которым делюсь с вами )

Начинаем со слива антифриза и масла из коробки передач. Перед поднятием авто домкратом на подпорки, подрываем ступичные гайки.
Разбираем всё что нам мешает для откручивания и опускания коробки сверху и снизу. На всякий случай можно сделать пару фоток проводки и патрубков, чтобы потом было легче собирать.
При снятии трубки с выжемного подшипника крутить штуцер НЕ надо, надо вытащить фиксатор и потянуть трубку на себя. Заткнуть штуцер чтобы не вытекла вся тормозная жидкость из бачка (меньше потом прокачивать)
После снятия полуосей можно вернуть рычаги и рулевые тяги на место и поставить машину на колёса, т.к. в моём случае её надо было откатить назад после снятия коробки, чтобы вылезти из ямы вместе с коробкой

Левую опору коробки снимать не надо (в книжках пишут что надо ), она нам не мешает, т.к. коробка пойдёт вниз. Надо выкрутить три болта крепления коробки к подушке один из которых (самый удобный) в конце перед снятием.

Снимаем корпус термостата на его место прикручиваем приспособу №3 и подвязываем к приспособе № 2 (см. ниже)

Выкручиваем все болты крепления коробки к двигателю, кроме двух верхних и одного нижнего (их также выкрутим потом).

Теперь можно приступить к закреплению троса на коробке. К сожалению специального крепления для крюка по центру масс на этой коробке не оказалось. Пришлось искать точки крепления. Их у меня было три:
1-я: спереди слева коробки.
в технологическое отверстие с резьбой завернул болт с большой шайбой (гайкой):

2-я: сзади по центру коробки.
Через отверстие длинный болт с гайкой и большими шайбами:

3-я: Снизу в обхват передней правой части коробки:


Выглядеть всё должно вот так:



К тросу цепляем крюк тали, набиваем её, теперь можно приступить к откручиванию опор. Сначала снимаем нижнюю (восьмёрку), потом последний болт коробки левой опоры.

Опускаем коробку до натяжения верёвки крепления двигателя к балке. Двигатель с коробкой должен просесть вниз и чуть вперёд. Снизу смотрим , чтобы нам не мешал подрамник при снятии. Если мешает, то лучше приподнять таль, и перевязать верёвку, что бы двигатель сильнее просел, но не забываем контролировать состояние правой гидроопоры.

Откручиваем оставшиеся три крепёжных болта крепления коробки к двигателю. Отводим коробку от двигателя. Двигатель висит на балке, а коробка на тали. Опускаем коробку вниз.
Меняем сцепление и выжимной

Выжимной подшипник крепится 3 болтиками. При выкручивании на них обнаружил фиксатор резьбы. Устанавливая новый выжимной, их резьбу намазал герметиком.


Диск сцепления и корзину устанавливаем с помощью центрирующей оправки, без неё диск будет сложно отцентровать по коленвалу, коробку не получится поставить на место.
Обжимаем болты корзины “крест на крест” с усилием 27-29 Нм. Вытаскиваем оправку.

С установкой коробки на место пришлось повозится, её главное выставить в одной оси с двигателем, и качая попасть валом в шлицы диска, дальше она как по маслу сядет на место. Прижав её 2-3 болтами к двигателю можно приступить к сборке в обратной последовательности.

Специальные приспособы (3шт.):

№1. Центрирующая оправка для диска сцепления:
Диаметр отверстия в колен-вале – 15 мм (-0,05 мм)*
Диаметр шлицевого отверстия в диске сцепления – 16,9 мм (-0,01мм)*
*Диаметр лучше сделать на пару соток мм меньше, чтобы не было “закусывания” в отверстиях.


№2. Балка для подвешивания двигателя на автомобиле.
Состоит из стальной трубы и двух деревянных брусков.
Бруски устанавливаются на крылья авто, так чтобы балка проходила по диагонали капота. Левый впереди, сразу после фары, правый чуть заднее центра крыла. Это необходимо для того чтобы иметь свободное место для прохода цепи и крюка тали и сдвига двигателя чуть вперёд.

Для полной гарантии не уползания балки с двигателем вперёд, можно вырезать в нижней части брусков углубления под болты и рёбра жёсткости крыла. Когда балка нагрузится двигателем это даст хороший эффект.

Прикладываем трубу под нужным углом отмечаем и вырезаем углубления для неё. Крепим к брускам.



№3. Кронштейн для крепления двигателя:
Представляет собой металлическую пластину произвольной формы с отверстием под верёвку для крепления к балке и тремя отверстиями для крепления к двигателю болтами на место корпуса термостата.