+4

Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)


avatar
12 Января 2013 - 19:26
  
+34

Описание и технические характеристики:



Тип-Бензиновый
Объём-1596 см³
Количество цилиндров — 4, расположение — рядное.
Количество клапанов — 16.
Электронный многоточечный впрыск.
Максимальная мощность — 84 кВт (115 л.с.) при 6000 об/мин.
Максимальный крутящий момент — 155 Нм при 4150 об/мин.
Рекомендованное топливо-бензин неэтилированный, 95 (RON)

Заправочные ёмкости:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up74141-up10981_14.jpg)




Обслуживание и ремонт:






Дополнение




#  Отредактировано: 12 Февраля 2015 - 19:22
  сообщений: 9 342 | просмотров: 1 514 706 | в избранном: 85 |    



avatar
  07 Сентября - 23:18  #  
+1

 
цитата (PiterFF2)
Radon55
Расход из-за клапана может быть, но чтобы аж 2-3 литра на 5000 км и всё это приходилось на PCV - вряд ли.

Поддерживаю.с таким жором вероятне в двигателе проблема.или течь
#  Отредактировано: 07 Сентября - 23:18
avatar
  08 Сентября - 6:05  #  
 

 
цитата (MR.BARMEN)
Поддерживаю.с таким жором вероятне в двигателе проблема.или течь

Да, скорее всего в двигателе проблема. Также присутствует повышенный расход топлива в пределах 12-13 л летом. Но я это списываю на короткие пробеги и низкую среднюю скорость 15 км/ч. Но при этом динамика хорошая, обороты ровные. В общем надо копать дальше.
п.с. течей нет, устранил уже где были.
#  Отредактировано: 08 Сентября - 6:08
avatar
  13 Сентября - 15:16  #  
 

 
S_milodo_N
Что именно переделывали ?
#  Отредактировано: Ice Storm - 13 Сентября - 19:21
avatar
  13 Сентября - 15:29  #  
 

 
цитата (aQraccy)

Что именно переделывали ?


Вырезал скрутку, зачистил провода и спаял всё обратно.

Вообще с учетом кол-ва людей жалующихся на проблему рывков предлагаю им проделать данную крайне простую операцию. Попробуем собрать небольшую статистику.
В случае положительного результата закрепить решение проблемы в шапке темы.

PS. Почти неделю езжу после переделки. Рывков больше нет.
avatar
  15 Сентября - 0:45  mobile  #  
 

 
Ребят. Нужна помощь. После промывки форсунок появилась такая проблемка. При заводке авто,не важно на горячую или холодную,обороты сначала поднимаются до 200-300 и потом до 1300 на холодную и до 700-800 на горячую. Может после заводки секунду держаться 200-300 и мотор глохнет. А бывает что и нет этого бага. В общем проблема плавающая. С чего начать искать причину?
avatar
  15 Сентября - 16:02  mobile  #  
+1

 
borisov85
Если мыли ультразвуком,то только замена. Тоже год с этим ездил. Ну ещё как вариант нужно давление насоса проверить
avatar
  15 Сентября - 16:59  mobile  #  
 

 
цитата (focus 76)
borisov85
Если мыли ультразвуком,то только замена. Тоже год с этим ездил. Ну ещё как вариант нужно давление насоса проверить

Замена форсунок? Тогда почему до чистки этого небыло?
avatar
  15 Сентября - 17:22  mobile  #  
 

 
цитата (borisov85)
Замена форсунок? Тогда почему до чистки этого небыло?

Как мне здесь подсказали,что ультразвук нарушает герметичность форсунок. Вы мыли ультразвуком? У меня это прошло после замены форсунок. Зимой убил мотор из за этого. Завел и она несмогла набрать обороты. Потроила и всё больше незавелась. Перескочил ремень грм. Если немного нажать на газ то должна заводится нормально. Но это уже ощущение езды на карбюраторном вазе(
avatar
  15 Сентября - 17:25  mobile  #  
 

 
цитата (focus 76)
Как мне здесь подсказали,что ультразвук нарушает герметичность форсунок. Вы мыли ультразвуком? У меня это прошло после замены форсунок. Зимой убил мотор из за этого. Завел и она несмогла набрать обороты. Потроила и всё больше незавелась. Перескочил ремень грм. Если немного нажать на газ то должна заводится нормально. Но это уже ощущение езды на карбюраторном вазе(

Мыл на стенде. На нем же проверяли герметичность. Все норм было. Чуйка мне подсказывет что наверно насос все таки скоро приедет. Т.к пробег 180000 и часто езжу на парах.
avatar
  15 Сентября - 17:30  mobile  #  
 

 
borisov85
Проверьте давление насоса как вариант. Мин давление должно быть от 3.9 до 4.2.
avatar
  15 Сентября - 17:33  mobile  #  
 

 
цитата (focus 76)
borisov85
Проверьте давление насоса как вариант. Мин давление должно быть от 3.9 до 4.2.

Нужно манометр хороший найти. Китайским который у меня я думаю измерения будут не точными.
avatar
  15 Сентября - 17:35  mobile  #  
 

 
borisov85
Если у вас проблема появилась после промывки,то скорее всего дело в форсунках. Когда мне здесь писали об этом я тоже непонимал пока не купил от фф3 на разборе
avatar
  15 Сентября - 21:34  mobile  #  
 

 
цитата (focus 76)
borisov85
Если у вас проблема появилась после промывки,то скорее всего дело в форсунках. Когда мне здесь писали об этом я тоже непонимал пока не купил от фф3 на разборе

Ну давляк замерю,а там по результатам видно будет.
avatar
  19 Сентября - 14:15  #  
 

 
Привет.есть ли у кого ссылочка о замене нашего двигателя на двигатель от фф3 125 сил.я понимаю,что он такой же?
avatar
  19 Сентября - 20:37  #  
 

 
S_milodo_N
А не мог бы описать что значит каждое значение в диагностическом ПО. А то что-то понятно а что-то нет. Спасибо.
avatar
  19 Сентября - 21:44  #  
+3

 
koc39
LPK (avg) (litres per kilometers, average) - средний расход топлива
Load - расчетная нагрузка
STFT1 - кратковременная топливная коррекция, банк 1
LTFT1 - долговременная топливная коррекция, банк 1
Timing Adv - угол опережения зажигания
Intake - температура воздуха на впуске
MAF - расход воздуха
Throttle - положение ДЗ
Coolant - температура ОЖ
AFR - стехиометрический состав ТВС
Volts(CM) - напряжение ЭБУ
avatar
  20 Сентября - 15:50  #  
 

 
avatar
  20 Сентября - 19:18  #  
 

 
koc39
По этим картинкам, на мой взгляд, нельзя однозначно сказать, что у вас проблема с проводкой ДМРВ. На второй, третьей картинках повышен расход воздуха, но видно, что двигатель ещё не прогрет, при этом топливные коррекции минимальны, нагрузка не зашкаливает. На 4 картинке всё вполне прилично. Например, у меня при данной проблеме, когда она начинала ощущаться, на ХХ при выключенных потребителях при температуре ОЖ больше 90 гр. нагрузка была от 30% и выше, расход воздуха от 1,2 г/с и выше, долговременная коррекция от -9 % и ниже (видел и -40%). Из симптомов - провалы на низах (различной степени тяжести, от неощутимых до очень сильных, в зависимости от величины искажения данных), потеря динамики, рывки после сброса газа. В самых тяжелых случаях, при шевелении проводки значения параметров восстанавливались, а топливные коррекции могли принимать вот такие значения, приводил эту картинку чуть выше:
Вот это действительно была беда) Но если вы явно отловить диагностикой проблему не можете, проблема действительно плавающая, то есть то нет, то попробуйте в проводке поковыряться, хуже быть не должно.
#  Отредактировано: 20 Сентября - 19:20
avatar
  20 Сентября - 19:20  #  
 

 
PiterFF2
В общем на диагностику ехать надо.
avatar
  26 Сентября - 0:51  #  
+9

 
Хотел бы в дополнение к сообщению S_milodo_N о плохом контакте в скрутке проводов к ДМРВ поделиться следующей инфой и парой-другой фоток. Когда переделывал скрутку у себя, снял некоторые замеры. Так диаметр одной жилы составляет около 0.18 мм, а общее количество жил в одном проводе - 19 шт. Таким образом, общее сечение провода составляет около 0,48 мм2. Как уже писалось, скрутка под изоляцией залита клеем-герметиком на длину где-то 5 см, но его при желании без особых усилий можно отделить от проводов. Ниже фотка сего безобразия в "разрезе".
В скрутке обжаты три провода (коричнево-синие), два из которых идут на 2 и 4 контакты ДМРВ (земля датчика температуры воздуха на впуске и земля ДМРВ соответственно), третий идёт в PCM. У меня, так же как и у других, визуально не было видно никаких проблем, всё сидит крепко, никаких проблем с изоляцией. Раскусив скрутку пополам, тоже всё выглядело надежно, жилка к жилке, за исключением одной области, там наблюдалось расслоение металла, напоминающее чем-то полумесяц.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up82303-IMGi0898.jpg)
Возможно это как раз напрямую связано с проблемой, а может это я деформировал металл, когда его кусачками разрезал, хоть и очень острыми. По хорошему надо было мини-фрезой срез сделать, но не охота было настолько заморачиваться.
Поначалу хотел просто вставить провод и обжать его в гильзе с двух сторон, чтобы не морочиться со скруткой и пайкой, ибо гаража у меня нет и всё это было бы утомительно. Но так как заводская обжимка себя дискредитировала, всё же решил пропаять скрутку, о чём во время процесса, конечно же, пожалел) Ибо мой долбанный убитый аккум в самый неподходящий момент неожиданно разрядился, мне пришлось хрен знает откуда его тащить домой на зарядку, потом во время пайки окончательно накрылось жало, пришлось ехать за новым, причем без ДМРВ, а на горячую это то ещё удовольствие <_< . Но в итоге всё получилось. Под рукой как раз оказался провод похожего сечения (0,22 мм x 12 жил = 0,46 мм2), его и впендюрил. Потом всё хорошенько заизолировал термоусадкой с изолентой. Вот уже ровно 3 недели прошло - полёт пока нормальный. :rolleyes:
avatar
  26 Сентября - 10:19  #  
+3

 
PiterFF2
Обжим гильзой был бы здесь более уместен.Все же пайка в этих условиях ненадежна.Место спайки жесткое,а провода играют на выходе и ломаются.Да и остатки канифоли-флюса подгрызают провода постепенно.Но все равно +.
avatar
  26 Сентября - 19:17  mobile  #  
+5

 
Может кому будет полезно: при подобных неисправностях с проводкой ДМРВ можно купить ремонтный жгут проводов от третьего фокуса finis 1920738. Для его установки потребуется вынуть три соответствующих пина (два сигнальных и один масса) из разъема ЭБУ и вставить пины нового жгута. Четвертый пин (питание 12в) вынимаем из старого разъема ДМРВ и вставляем в новый. Единственный минус, что этот жгут достаточно длинный, так как у третьего фокуса ЭБУ размещен под фарой. У себя излишний кабель свернул колечком и уложил в пространство между аккумулятором и корпусом воздушного фильтра.
avatar
  26 Сентября - 20:17  #  
 

 
Андрей71
Ну не знаю, в своём случае я излома на границах пайки не особо опасаюсь, так как, на мой взгляд, изоляция хорошо обжимает и фиксирует эти области, плюс там нет изгибов, а также я дополнительно немного стянул пучок проводов изолентой, и при вибрации скорее будет вибрировать весь пучок, чем отдельный провод. Меня больше напрягло запихивать провода обратно в гофру, она там вообще деревянная какая-то. :fp: Может нагреть надо было. :detective: И спасибо за плюсик. :yes: :rolleyes: :D
P.S. Нашёл маркировку на проводе, который я использовал для вставки, так он оказывается сечением 0,75 мм2 должен быть, а по факту даже до 0,5 мм2 не дотягивает. :down: Но медь хорошая такая, гибкая)

midif017
То есть это надо дербанить всю проводку, получается? :weight: Много времени занимает? Или вы просто поверху провода пустили? И шибко ли геморройно вытаскивать пины?
#  Отредактировано: 26 Сентября - 20:32
avatar
  27 Сентября - 8:41  #  
+2

 
PiterFF2
Проводку надо разобрать буквально 20см, там одна толстая гофра и кусок резиновой оплетки. По поводу пинов - все зависит от опыта, первый раз может быть и трудно, но ничего сложного в этом процессе нет. Понадобится набор маленьких часовых отверток, чтобы поджать фиксирующие защелки на самих пинах. Самое ювелирное в такой переделке - это аккуратно снять резиновые уплотнения пинов в разъеме эбу и натянуть их на пины ремонтного жгута.
avatar
  27 Сентября - 18:48  mobile  #  
 

 
PiterFF2
midif017
В шапку этот финис может добавить?
avatar
  28 Сентября - 1:58  mobile  #  
 

 
Знатоки,подскажите!Тяга пропала, вот такая беда!
Ошибки:
Р0365
Р0056
Р0156
Р0136
avatar
  28 Сентября - 2:02  #  
+1

 
Хотелось бы еще добавить про термоусадку. Как показывает практика, она очень плохо защищает от попадания влаги, и через некоторое время соединение под термоусадкой приходит в негодность. Гораздо надежней качественная эластичная пвх изолента.
avatar
  28 Сентября - 6:51  #  
+1

 
Mitya21
Согласен, мне так проводку на вентилятор делали, в термоусадку управляющий провод упаковали, хватило на год, разрезав место соединения увидел тупо зеленый порошок вместо провода.
 
  Наверх

Тему читают 1 гостей, 0 скрытых



Чтобы написать сообщение, пройдите простую регистрацию или зайдите под своим логином.

Похожие темы:

Ford Focus 2 → обновления: