Антифриз и система охлаждения двигателя

17 years ago

FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.

1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?

3. Каков срок службы интервал замены антифриза?

Согласно фордовского документа Ford Techn service bulletin 119/1998:
OEM Group: Ford (Car)
Specification: WSS-M97B44-D
Change interval YEARS: 10 First time 10 General
Change interval KM: 240 000 First time 240 000 General
То есть, для всех легковых автомобилей Ford установлен интервал замены антифриза - 10 лет или 240 тыс.км пробега (что наступит раньше). Подчеркнем, что это относится только к антифризам, соответствующим спецификации «WSS-M97B44-D». Этот интервал установлен как для первоначальной заправки автомобиля антифризом, так и для последующих заправок. Обратите внимание, что на канистре Ford SUPER PLUS Premium также обозначен интервал замены 10 лет.
Участники форума в своих сообщениях выражали сомнение, что антифриз может служить 10 лет, так как обычно они меняли антифриз (тосол) через 2-3 года, да иногда и работники автосервисов предлагают менять антифриз чаще. Подчеркнем, что в нашем случае речь идет о «долгоживущем» антифризе Havoline XLC – лучшем в классе карбоксилатных антифризов. Его антикоррозионные карбоксилатные присадки расходуются очень медленно (уменьшение их количества составляет порядка 2% на 100 тыс км пробега), и он сохраняет свои отличные эксплуатационные свойства на многие годы. Этот антифриз получил допуски на применение от большинства автомобильных компаний мира (то есть, подтвердил соответствие требованиям этих компаний), и применяется не только на автозаводах Ford, но и на GM, Mercedes, Opel, Komatsu, Volvo и многих других. Для сравнения: VW, GM, Opel допускают использовать этот антифриз без замены на весь срок службы автомобиля (fill for life).
Разумеется, срок 10 лет или 240 тыс.км пробега – лишь ориентир, антифриз может прослужить и больше.
Практический совет: Поводом для замены антифриза служит появление в расширительном бачке обильной «ржавой мути». Это означает, что антифриз «истощил» свои антикоррозионные присадки и подлежит замене.

4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?

В описании антифриза Havoline XLC (см. ссылку выше) сказано, что для разбавления предпочтительнее использовать деминерализованную (то есть дистиллированную, фильтрованную или просто кипяченую) воду. Допускается также использование обычной водопроводной воды с жесткостью не более 20°dH и содержанием не более 500 ppm хлоридов и не более 500 ppm сульфатов. По принятым в России измерительным единицам это соответствует общей жесткости не более 7 мг экв/л, а водопроводная вода обычно имеет жесткость 3-4 мг экв/л. Поэтому на этикетках канистр иногда нарисован водопроводный кран.
Практический совет: воду все-таки лучше взять дистиллированную или профильтровать, как это делают на автозаводах. Чем меньше в охлаждающей жидкости окажется коррозионных ионов, тем больше она прослужит.
Оптимальной для системы охлаждения Ford считается охлаждающая жидкость, полученная смешиванием 50% объемных концентрата антифриза и 50% объемных воды. Допускаются и другие процентные соотношения, однако, в определенном диапазоне. Согласно рекомендации Arteco, минимальное количество концентрата Havoline XLC в охлаждающей жидкости должно быть не ниже 33% объемных, а максимальное – не более 65% объемных. Только в этом диапазоне обеспечивается нормальная концентрация антикоррозионных присадок.
Таблица характеристик охлаждающей жидкости в зависимости от содержания концентрата приведена в разделе 7.
Примечание. Для антифриза % объемные отличаются от % массовых. Антифриз тяжелее воды, концентрат антифриза имеет плотность 1.112 кг/л, один литр концентрата весит не 1 кг, как 1 литр воды, а 1 кг и 112 г. Обратите внимание на надписи на канистрах. Если на канистре лукаво написано 5 кг, а не 5 л, значит в ней налито 4.5 литра, хотя покупатель думает, что покупает 5 литров.

5. Каков срок хранения антифриза?

6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?

7. Что использовать на долив и на замену?

8. Что такое температура замерзания антифриза?

В отличие от воды, антифриз замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть, при 0°С это еще жидкость, а при минус 1°С - уже лед. Антифриз замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски, «slush ice» - что-то наподобие манной каши), и наконец, при некоторой более низкой конечной температуре, эта шуга затвердевает.
Начальная температура образования первого кристалла называется «температура начала кристаллизации», по-английски «freezing point». Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски, «pour point».
Для антифриза, который заливают в Ford на автозаводе (раствор 50:50% объемных), разница между «freezing point» и «pour point» составляет около 8°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 37°С, затвердеет лишь при минус 45°С. В промежутке между минус 37°С и минус 45°С он будет находиться в состоянии «манной каши» - более или менее густой.
В России, при описании и тестировании антифризов, обычно пользуются «температурой начала кристаллизации», благодаря тому, что именно этот показатель описан в нашем единственном нормативном документе на антифризы ГОСТ 28084-89. В Европе, однако, чаще используют понятие «температура защиты от замерзания», по-английски, «frost protection level». Она определяется как среднее арифметическое между «температурой начала кристаллизации» и «температурой застывания». Именно «frost protection level» наиболее адекватно характеризует «температуру замерзания» антифриза, так как это середина фазового перехода из жидкости в твердое тело.
Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 8% и «рвет трубы», антифриз при замерзании не «размораживает» двигатель. При переходе из жидкости в твердую фазу антифриз не расширяется, точнее его расширение составляет менее 1%. Это относится ко всем антифризам с содержанием концентрата антифриза не менее 32% объемных.
Данные по температуре начала кристаллизации, плотности и другим характеристикам Havoline XLC (он же CoolStream Premium С, он же Ford SUPER PLUS Premium) в зависимости от концентрации приведены в таблице и на графике. Отметим, что минимально допустимая концентрация составляет 33% объемных, а максимальная концентрация 66% объемных.

Таким образом, при наступлении сильных холодов не следует опасаться каких-либо серьезных последствий (трещин или протечек) от антифриза, замерзшего в автомобиле. Антифриз превратится в застывшую «манную кашу», а при ослаблении холодов, или если вы все-таки сумеете завести машину на морозе, он снова станет жидким.
Такого антифриза достаточно для всех широт России, включая заполярье. Данное утверждение относится не только к Havoline XLC, но и ко всем другим антифризам. Главной помехой для запуска двигателя на морозе является не кристаллизовавшийся антифриз, а застывшее моторное масло. В качестве примера приведем цитату из сообщения одного из участников форума OlegArh70, Пост: 6654010 24 Декабря 2009: «при -48-49 специально открывал расширительный и смотрел, в ледышку ничего не превратилось, была каша, которая растаяла вскоре после запуска, печка тоже подула теплом минут через 10-15»

9. Антифриз и предпусковые подогреватели.

Исключение составляют автомобили, оснащенные предпусковыми подогревателями типа Hydronic или Webasto. Для штатной работы таких подогревателей необходимо, чтобы охлаждающая жидкость оставалась в жидкой фазе, а не в виде кристаллической шуги (похожей на «манную кашу»). Слабый циркуляционный насос этих подогревателей не может прокачать «кашу» по всему контуру, жидкость застаивается, локально перегревается или даже кипит, автоматика отключает подогреватель. В принципе, можно попытаться «покачать» систему, включая-выключая Hydronic несколько раз, но это уже нештатная работа. Аналогичная ситуация у подогревателей типа Северс-М без циркуляционного насоса. Такие подогреватели работают по принципу естественной циркуляции, когда нагретая охлаждающая жидкость, поднимаясь вверх, заставляет жидкость двигаться по контуру. Поэтому надо иметь антифриз с температурой замерзания, соответствующей характерным температурам зимы вашего региона, вплоть до -50С. Конечно, теплоотводящие свойства концентрированного антифриза будут похуже, чем у стандартного (50:50), но чем-то надо поступиться. Да и особенной жары на Севере не бывает.
Другое дело, когда предпускового подогревателя нет. Если двигатель удалось запустить на сильном морозе, то его мощная помпа прокачает и «кашу», которая быстро расплавится в работающем греющемся двигателе. К моменту срабатывания термостата «каша» расплавится и в радиаторе. В этом случае достаточно иметь стандартную концентрацию антифриза 50:50, в какой бы климатической зоне вы ни находились.

10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?

Точное измерение температуры начала кристаллизации можно выполнить только при охлаждении образца антифриза до появления в нем первых кристаллов. Даже в лабораторных условиях выполнить это измерение весьма непросто. При отсутствии высокой квалификации персонала и адекватного оборудования могут возникать ошибки. Кроме того, методики измерения температуры начала кристаллизации, описанные в международном стандарте ASTM D1177 и в нашем ГОСТе 28084-89, отличаются друг от друга, поэтому замеры, сделанные по этим методикам, могут отличаться на 1-2 градуса, даже если они были выполнены аккуратно.
В домашних условиях можно оценить температуру начала кристаллизации ареометром или рефрактометром. При этом надо помнить, что ареометром Вы измеряете плотность жидкости, а рефрактометром - показатель преломления жидкости. Для разных антифризов связь этих показателей с температурой начала кристаллизации различна, что связано с различием пакетов присадок, разница может доходить до 5 градусов.
Замер плотности надо производить лабораторным ареометром (с точностью 3 знака после запятой) при температуре жидкости 20°С. Если жидкость будет холоднее или горячее, то ее плотность изменится из-за температурного расширения, и замер будет неправильным. Чтобы погрузить ареометр в жидкость, ее придется откачать из системы не менее 0.5 л, а если у Вас нет подходящей узкой пробирки, то и больше. Довести жидкость до нужной температуры можно под струей горячей/холодной воды, пользуясь термометром. Наконец, по приведенной выше таблице определить температуру начала кристаллизации. В общем – хлопотно.
Если есть возможность воспользоваться рефрактометром, то откачивать антифриз не придется, достаточно одной капли.

11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?

12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?

Этот вопрос, как ни странно, волнует многих автовладельцев и вызывает живые дискуссии. Показатель «вспениваемость» включен ГОСТ 28084-89 и его норматив на объем пены 30 куб.см является гораздо более «жестким», чем у других национальных стандартов. Например, в американских автомобильных стандартах ASTM D3306 и ASTM D4985 этот норматив составляет 150 куб.см. – то есть в пять раз «слабее» нашего. Однако это совсем не значит, что отечественные охлаждающие жидкости лучше зарубежных.
Некоторые автовладельцы полагают, что охлаждающая жидкость должна обладать «антипенными» свойствами, чтобы не пениться в системе охлаждения автомобиля. Когда они видят, что после встряхивания канистры у антифриза появляется много пены и исчезает она не очень быстро, то начинают опасаться, что из-за пены двигатель не будет работать в штатном режиме. Иногда с пеной связывают серьезные поломки в двигателях (см. Пост: 6457609 28 Ноября 2009 и последующую дискуссию).
У работающего автомобиля система охлаждения замкнута, она не контактирует с воздухом, а охлаждающая жидкость находится в ней под давлением. В таких условиях пена образоваться не может. Если бы антифриз в работающем автомобиле был «запененным», то он, во-первых, размолотил бы крыльчатку помпы за счет кавитации (фотографию кавитации помпы можете посмотреть на http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh

), во-вторых, он постоянно находился бы в перегретом состоянии и это было бы заметно по температурному датчику. Дело в том, что на антифриз приходится отвод приблизительно одной трети тепла, вырабатываемого при сгорании топлива. Еще одна треть тепла переходит в механическую энергию двигателя (КПД), остальное тепло уходит с выхлопными газами и тепловым излучением. Если бы антифриз находился во вспененном состоянии, то он не только хуже принимал бы тепло от двигателя, но также хуже и отдавал это тепло радиатору. В этом случае отвод одной трети тепла происходил бы на повышенных температурах – перегреется не только двигатель, но и антифриз. Температурный датчик показывал бы не штатные +90°С, а существенно больше.
И не надо трясти канистру!
На самом деле норматив на показатель «вспениваемость» связан не с автомобилем, а с автозаводом. Пена может быть помехой на автосборочном конвейере при заправке охлаждающей жидкости в автомобили, или при скоростной заливке охлаждающей жидкости в канистры. «Жесткий» норматив на «вспениваемость» 30 куб.см пришел в ГОСТ 28084-89 из норматива АВТОВАЗа, и связан со спецификой автосборочного конвейера этого предприятия.
К этому следует добавить, что норматив на «вспениваемость» в спецификации Ford WSS-M97B44-D соствляет 50 куб. см., а время оседания пены должно быть не более 5 секунд. Тест на вспениваемость проводится на специальной установке при температуре +88°С, по методике ASTM D1881, он связан с продуванием воздуха через антифриз. Этот тест никогда не проводится на концентрате антифриза, для тестирования готовится раствор на температуру начала кристаллизации -17.8 єС, то есть приблизительно 30% концентрата в воде.
«Havoline XLC», и «CoolStream Premium» выдерживают норматив Ford на вспениваемость с запасом, иначе Ford забраковал бы этот антифриз еще на стадии испытаний.

13. Сроки замены антифриза в других автомобилях

Этот срок определяет производитель автомобиля, а не производитель антифриза. При этом производитель автомобиля руководствуется своими собственными соображениями, не исключено, что иногда даже и коммерческими. Например, антифризу Havoline XLC (он же Ford SUPER PLUS Premium, он же CoolStream Premium) компании GM и VW дают «пожизненный срок» (fill for life), Ford дает 10 лет или 240 000 км пробега, грузовики MAN - 4 года или 500 000 км пробега, Mercedes-Benz – 5 лет, грузовики Deutz – 2 года, грузовики MTU - 3 года или 9000 моточасов, АВТОВАЗ – 75 000 км пробега, и так далее.
Срок замены определяется, исходя из типа антифриза, конструктивных особенностей автомобиля и, главное, результатов ходовых испытаний.
Производитель антифриза тоже часто указывает срок эксплуатации на этикетках канистр и в документации. Добросовестный производитель определяет эту величину, усредняя рекомендации автомобильных компаний, проводивших испытания. Недобросовестный производитель, который и ходовых испытаний не проходил, берет эту цифру «с потолка», чтобы было не хуже, чем у других.
Только в случае, если производитель автомобиля не дает никаких указаний о сроке замены антифриза, можно воспользоваться рекомендацией производителя антифриза.
Приведем выборочную таблицу сроков замены антифриза, рекомендованных зарубежными производителями автомобилей (OEM – Original Equipment Manufacturer). Предполагается, что потребители применяет только антифризы, имеющие одобрение/допуск для данной марки автомобиля. Тип антифриза определяется номером спецификации.

14. Как понизить температуру замерзания антифриза?

Необходимость понижения температуры замерзания антифриза может быть вызвана низкими (ниже -37°С ) зимними температурами в вашем регионе и связанными с этим отказами работы предпускового подогревателя. Вот, например, что написал 1CNik, Пост: 6671278 27 Декабря 2009: «Сегодня у нас -38. Гидроник уже не смог прокачать жидкость при работе и отключился от перегрева. Машина мондео европейский. Интересно на какую температуру рассчитан в машине антифриз если сейчас он похож на кашу со льдом?»
Если вам по каким-либо причинам необходимо понизить температуру замерзания антифриза в своем автомобиле, то это можно сделать, заместив в системе охлаждения часть охлаждающей жидкости концентратом антифриза. При этом необязательно сливать всю жидкость, достаточно откачать ее некоторое количество из расширительного бачка. Следует иметь ввиду, что из расширительного бачка можно откачать до 1 л охлаждающей жидкости.
Количество охлаждающей жидкости, которую следует заменить концентратом антифриза, можно рассчитать при помощи приведенной выше таблицы зависимости температуры начала кристаллизации от содержания концентрата.
Приведем пример расчета. Если вы хотите понизить температуру начала кристаллизации с обычных -37°С до -45°С, то следует увеличить содержание концентрата антифриза в охлаждающей жидкости со стандартных 50% до 56%, как видно из таблицы. В системе охлаждения находится 5 л охлаждающей жидкости, которая состоит из 2,5 л концентрата антифриза и 2,5 л воды. Требуется сделать так, чтобы 5 л новой жидкости состояли из 2,8 л концентрата (56%) и 2,2 л воды. То есть, новая жидкость должна содержать на 0,3 л воды меньше, чем старая. Соответственно, надо откачать из расширительного бачка 0,6 л старой охлаждающей жидкости (она содержит ровно 0,3 л воды и 0,3 л концентрата) и долить вместо нее 0,6 л концентрата антифриза. Расчет окончен.
Вместе с тем, не следует сильно увлекаться «переслащиванием» охлаждающей жидкости, так как оптимальной для вашего Ford является концентрация 50%. При увеличении концентрации теплофизические свойства охлаждающей жидкости становятся хуже.

15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?

Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.

Topic handbook:

FAQ по теме «Все про антифриз»

радиатор, антифриз, охлаждающая жидкость, расширительный бачок, тосол, подтеки, охлаждение, патрубок, крышка, ОЖ

Panya

5 March 2015

dimarax
Привет, и в фокус и в фиесту доливаю где-то 150-200 грамм после зимы, и грамм 100 перед зимой, причем пробег на фокусе за это время превышает пробег фиесты раза в 2,5 )))

MaksimV

20 July 2015

Ребят, есть такая же тема в ветках про Фокусы. Двигатели одни и теже, зачем она тут? =)
Или я чего не понимаю?

E_DarkNess

20 July 2015

MaksimV
Охлаждение на фиесте/фьюжне скомпоновано несколько иначе.
К тому же, новички, не знающие о сходстве с другими моделями, идут в раздел по своему автомобилю, в соответствующую тему. А здесь, если нужно, кто-нибудь, но отправит по нужной ссылке, если вопрос пересекается с фокусом =)

MaksimV

20 July 2015

E_DarkNess
И то правда.

vegus19

31 July 2015

Стоял в пробке, из под капота пар пошел. Посмотрел где течет, входной шланг отопителя оказался дырявым.
Нашел в Питере недорогую замену BSG 30-720-151, но его нужно было обрезать с узкого конца, он длиннее штатного.
Почитал форумы, у многих на пробеге 110...140 тыс. этот шланг раздувает у двигателя и лопается.

E_DarkNess

31 July 2015

vegus19
Да, у меня он тоже лопнул в дороге. В итоге воткнули на официальном сервисе какой-то от волги (!), еле запихали, но после до продажи 30 тысяч он еще проехал без проблем =) механик сказал, что оригинальных на отопитель он и не видел никогда.

Lakheden

22 February 2016

Антифриз сапфир очень понравился, главное недорогой

olegBO

17 July 2016

ребят подскажите, с приходом жары когда температура воздуха поднялась до 35 в тени начал замечать следующее: в пробках температура на приборке поднимается до 105 градусов (следюющее деление после среднего на приборке) через какое то время опускается - это нормально? антифриз свежий, вентилятор работает.

serg123777

31 January 2017

Доброго дня! Ситуация следующая - купил авто, в салоне сладковатый запах антифриза. Были заменены: лопнувший бачок с крышкой, помпа и термостат с прокладкой, после этого помыл двигатель. Антифриз с бачка уходит, за месяц уровень упал на 1.5-2 см. Есть свисающая капля на радиаторе охлаждения. Запах в салоне довольно ощутимый, но при морозах он менее выражен, чем при плюсовой температуре. В машине воняет еще до включения климата (печки), а при включении пахнет еще больше, по ощущениям запах тянет еще на холодную. Визуально потеков нигде нет, машину загонял на яму, снимал защиту двигателя и смотрел, только капля на радиаторе охлаждения. Кроме того добирался до радиатора печки, он расположен почти горизонтально, засовывал прямо под него лист бумаги на ночь - лист сухой, так же светил ультрафиолетовым фонариком (антифриз у меня светится в ультрафиолете) ничего не нашел. Я хочу решить проблему с запахом в салоне, ибо воняет так что голова болит, подскажите куда еще смотреть.

Gorm

1 February 2017

serg123777
Сам радиатор не пробовал подсветить ультрафиолетом?
Коврики под ногами водителя и переднего пассажира сухие?

serg123777

1 February 2017

Gorm:

Светил везде куда только можно подлезть, в том числе и на радиатор печки - течи нет, коврики соответственно сухие, ибо даже лист бумаги не намок, который ночь лежал под радиатором вплотную. Заметил что если открыть капот, то воняет антифризом в районе бачка так же как и в салоне.

E_DarkNess

1 February 2017

serg123777
у меня недавно развалилась крышка бачка в руках. я ее собрал и воткнул назад. после этого события антифриз стал понемногу уходить

Упс, сорри, проглядел, что вы крышку тоже меняли...

ser000ga

10 September 2017

Пластиковая обратка ОЖ

Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень.

Приключения:
Еду себе и еду, слышу кто-то сигналит справа, опускаю стекло, водила в соседнем авто кричит "У ТЕБЯ АНТИФРИЗ ТЕКЁТ!", я ему "ПОНЯЛ! СПАСИБО!". Останавливаюсь. Открываю капот и НАТЕ! ПРИЕХАЛИ! Всё нахрен в антифризе, расширительный бачок пуст! Всё стоит на месте. Пробка сухая, а под бачком и вокруг всё забрызгано. Не могу понять от куда льётся, хать лопни! Доливаю в бачок антифриз (остался после вчерашнего ТО). Завёлся, всё ок. Поехал… Через 5км решил проверить, остановился, капот вверх… Бачок пуст! Всё вокруг забрызгано! ТМ! ССС…КА! Начал ещё раз осматривать. Решил проверить бачок снизу на целостность. Снял. Как только я его чуток подвинул в сторону, пластиковая тонюсанькая обратка совсем отвалилась! Вот откуда?! И, из-за этого же и не было давления в системе! Года два назад она уже ломалась, одевали резиновую трубку с хомутами. А тут она обломилась прямо на нипеле, который на сосок бачка одевается.

Решение:
Авто на клюшку. Взяв с собой этот нипелёк бегом в ближайший магазин автозапчастей, благо в 300м оказался! И, это на трассе! Повезло!
Купил какую-то резиновую трубку в оплётке (от тормозной системы ГАЗельки), около полуметра длинной, и две металлические стяжки. 110р. Подобрал нужный диаметр путём самотыка! Ну и конечно, снова канистра антифриза (ТМ!) за 430р/5L.
Вернулся к авто, капот вверх, резаком херакнул под корень этот штатный пластиковый патрубок-недоразумение (Очередная месть за Сталинград! Вот Точно!). Отрезал ровно на длинну новой резиновой трубки, около полуметра. Натянул новую трубку на старый нипель и на обрезанный конец трубки. Затянул металлическими стяжками. Залил антифриз и поехал дальше… Пару раз останавливался для проверки — всё ок!
Очень надеюсь, что это прослужит дольше, чем то, чем нас почевают Немцы! МАТЬ ИХ!

Новая трубка обратки системы охлаждения уже на месте! Штатная ссс…ка лежит на коробе с воздушным фильтром. Лежит и выгибается ещё!

Новую трубку одел прямо на старый нипель - айс!

Вот тут, со стороны аккума, новая резиновая трубка уже закончилась. Вот в этом месте я и отсабачил старую пластиковую одев на неё новую, + стяжка.

Фото первоначальной картины увиденного не делал, не до этого было. А по приезду решил всё таки сфотать результат и сформировать пост. Вдруг ещё кто-то попадёт в такую же ситуацию на трассе, дык хоть в памяти останется мой опыт решения! Кстати, на всё-про-всё ушло минут 30, не более!

1 person online

to leave a message or Sign up