Дроссельная заслонка.

ладно, тогда скажите мне где можно купить пластину алюминиевую 15Х15Х1(толщина)см примерно? и тонкую пластину милиметра два толщиной 5Х5? м?

:::4V:::

AGUA ставил дроссель, стукнись к нему. В теме "впуск/выпуск" он про него рассказывал.

Benoy
мне теперь актуальнее про пластины. Тогда потом может сам выложу отчет.

Предполагаемые работы по внедрению дроссельного узла от мустанга 5,0л 93г. на фокус с зетеком. Дроссель от мустанга существует с заслонкой до 75мм в диаметре. На штатном ресивере эффективно работает дроссель до 65-67мм.

Демонтировать штатный дроссель. На бумажном лекале обозначить места крепления штатного дросселя (дырки под болты и отверстие под воздух). Совместить лекало с новым дросселем, чтобы отверстие под воздух совпало с отверстием в новом дросселе.
Взять лист алюминия 12Х12см толщиной 1см. разместить на нем новый дроссель в центре и наметить центральное отверстие под воздух. прорезать в нем отверстие под воздух. Засверлить по краям намеченного отверстия под воздух мелкие отверстия тонким сверлом, обработать напильником, чтоб отверстие под воздух полностью совпало с отверстием в дросселе и коллекторе и обработать полученные поверхности до блеска. Отполировать. Разметить по отверстию с помощью ликала дырки под болты в штатный коллектор. Засверлить их сверлом под размер болтов насквозь. Засверлить их на глубину головок болтов сверлом диаметром с головку болта. Теперь болты заподлицо с этой пластиной и не выступают. Засверлить в пластине дырки под болты для крепления нового дросселя. Нарезать в них резьбу, прикрутить новый дроссель, обработать поверхность так, чтобы болты не выступали за край пластины при полностью вкрученном и затянутом состоянии. Прикрутить пластину через прокладку к коллектору а к пластине новый дроссель тоже через прокладку.
На трубке вентиляции картера в новом дросселе нарезать резьбу и заглушить ее болтом.
Кронштейн для привода заслонки куда крепится трос. В верхнюю дырку в пластиковую втулку вставить болт с двумя гайками, диаметром, чтобы на него одевалось ухо от тросика газа. Одеть ухо между головкой болта и первой гайкой, вставить болт в привод заслонки и затянуть двумя гайками к приводу через пластиковую втулку.
В корпусе нового дросселя засверлить дырки под опору тросика (предварительно разметить, чтоб трос шел прямо к приводу заслонки от опоры) и нарезать в них резьбу. Прикрутить опору тросика к корпусу нового дросселя.
Клапан холостого хода открутить от коллектора, на его место поставить глухую алюминиевую пластину, притянув болтами через засверленные в ней дырки. Сам клапан прикрутить на дроссель.
Прикрутить ТПС на дроссель, срезать с нового тпс разъем, провода зачистить, подсоединить по цветам к штатному разъему. Заизолировать.
Одеть на дроссель гиб из силикона на 80мм, подсоединить его к трубке впуска.
фотки

номер 69200 заслонка 65мм, throttle body для 86-93 EFI Mustang 5,0 V8 производитель Professional products Power throttle bodies.

алюминий можно купить здесь 730-80-50 доб.114или115 (производственный отдел) Алрос (alros) пластина 150Х150Х10мм стоит 600руб.

Давайте критикуйте, советуйте, где и в чем я ошибся. В выходные думаю начать, когда сделаю будет отчет "по факту"

Производитель: "BBK", USA. Как и все увелич. дроссели для ФФ1, по своим размерам (кроме диам. центрального отверстия и размера отверстия под ХХ) аналогичен штатному. Выполнен из аллюм. сплава методом литья с последующей инструментальной обработкой. К телу впуск. коллектора крепится через плоскую бумажную прокладку. Сечение отверстия (диам. ок. 7-8 мм) под ХХ в неск. раз меньше продолговатого штатного (просверлено строго вертикально в толстой боковой стенке корпуса дросселя). Угол установки ТПСа аналогичен штатному. Есть нюанс: У американских ФФ до 2002 ТПС устанавливался под одним углом (ок. 45 град., как на моем европейском), а с 2002+ - под др. углом по отношению к оси поворота дрос. заслонки.

Эффект: Очень острая реакция оборотов двигателя на касание педали газа. Чем быстрее поднимаются обороты, тем быстрее мы приближаемся к максимуму момента/мощности. Требуется время, чтобы приспособиться к более "нежной" работе правой ногой. Подозреваю, что на моем Зетеке 1.8 весь потенциал дросселя не раскрыт, т.к. сечение впуск./выпуск. каналов меньше, чем у его 2-литрового брата. А вот если поставить 2-литровую ГБЦ с расточенными/отшлифованными каналами, увелич. клапанами и доработанной КС...

По описанной тобой процедуре могу посоветовать следующее:
1) До установки дросселя проверить легкость хода заслонки: не цепляет ли за стенки, не загустела ли смазка в роликах оси заслонки.
2) Сравнить угол установки ТПСа на штатном дросселе и угол, под которым станет ТПС при использовании крепежных отверстий в корпусе нового дросселя. При существенном различии, просверлить на вертикальном сверл. станке 2 новых отверстия и нарезать резьбу под правильный угол установки ТПСа.
3) Все прокладки ставить на температуро-бензо-стойкий герметик.
4) Почистить для профилактики ИАК (Клапан ХХ), а можно и МАФ (не помешает ).
5) После установки дросселя произвести правильную адаптацию компьютера (см. ниже "Процедура обнуления ЭБУ") под существенно увеличившиееся объемы поступающего воздуха. На СВТФ ставят 67 мм, а тут целых 75!!!

После старта ХО могут гулять. Очень острожно покрутить винт-регулятор останова заслонки - приоткрыть, или закрыть заслонку плотнее.
Я грел мотор до срабатывания вентиллятора.

После установки дросселя может проявиться очень неприятная вещь - зависание ХО на отметке 1-1.5-2.0 и даже 3 тыс.об.. Оперативно решается легким, но резким подбросом газа.
Возможные причины проблемы: подсос воздуха, грязный/неиспавный клапан ХХ, неисправный ТПС, неправильный угол установки ТПС, заедание заслонки дросселя, неправильно выставленные ХО с пом. винта-регулятора останова заслонки и еще ХЗ что... Как их исключить на стадии устаноки дросселя, описано выше.
Также, если обнаружишь, что при нажатии на педаль газа, тебе приходится прилагать усилие, то это значит, что в положении ХО заслонка закрыта слишком плотно, и вакуум во впуск. коллекторе не дает свободно открываться заслонке.

Процедура обнуления ЭБУ

Традиционная операция, проводимая как тюнингерами, так и сервис-инженерами - обнуление памяти ЭБУ (ECU (Engine Control Unit), он же PCM). Обязательно рекомендуется при внесении каких-либо изменений в штатную конструкцию системы впуска-выпуска автомобиля, как то: воздушный фильтр-нулевик в штатное место, нулевик-конус, холодный впуск, расточка/шлифовка впускных/выпускных каналов и камер сгорания ГБЦ, установка клапанов ГРМ с тарелками увеличенного диаметра, установка распред. валов с измененным профилем, установка увеличенного дросселя, изменение конструкции выпускного коллектора и прочих элементов выпускной системы.
Также, данная процедура позволяет адаптировать ЭБУ под топливо с более высоким октановым числом (или наоборот).
Последовательность выполнения:
Отключить обе клеммы аккумулятора, сначала "-", потом "+". (в т.ч. батарею сигналки, если есть таковая), и в таком состоянии оставить авто мин. на 2 ч., но лучше на большее время, например на ночь. Включить тумблер ближнего света для полного обесточивания системы. Данная операция заставляет ЭБУ полностью обнулить свою память со всеми нажитыми глюками и ввести в режим самообучения. Далее, подключается батарея, заводится двигатель. Машина оставляется работать на холостых оборотах 30-40 мин. до достижения рабочей температуры. Педаль газа при этом не трогается, передачи не переключаются (для автоматической КПП) ни при старте, ни в процессе прогрева!!!
Компьютер рекалибруется и адаптируется к каким-либо отклонениям от стандартного в соответствии с изначально заложенной в него программой. Получаем оптимальное соотношение топливно-воздушной смеси и ровные холостые обороты. Через 100-200 км пробега ЭБУ полностью перенастраивается для оптимальной отдачи мотора во время езды. Так же, на первых километрах езды после обнуления памяти ЭБУ рекомендуется несколько раз покрутить мотор "по-полной", дабы адекватно настроить ЭБУ и получить максимальную отдачу от двигателя при полной нагрузке.

TPC как на нем мерить напряжение, чтоб понять корректно ли он работает? есть тестер, есть 3 провода зилоный красный и чорный. куда че сувать?

ЗЫ на моем дросселе ТПС крепится к такой крутилке, которая дает регулировать положение 0 для тпс

Вот ссылка (англ.): ТПС Тест. Только вот цвета проводов другие. Также, см. фото.
Я думаю, что если поступить по аналогии и найти пару проводов с постоянным сопротивлением, две пары с переменным в зав-ти от положения заслонки (на одной - от 0 до макс., на второй - от макс. до 0), то, с пом. "крутилки", можно "словить" 0 на одной паре, или макс. на другой. На нем и зафиксировать. Максимум - это постоянное сопротивление на 1-й из 3-х возможных пар.

Еще немного тех. советов:
1) Саморезы крепления дросселя - головка Торкс 30. У болтов кронштейна-фиксатора тросика газа, кажется, такие же. Кстати, ты подумал о способе крепления этого кронштейна к новому дросселю?
2) Саморезы крепления ТПСа - головка Торкс 20. В комплекте с твоим новым дросселем должны быть болтики с метрич., или дюймовой резьбой. Если нет, подобрать заблаговременно.
3) В моем случае, диаметр входа в коллектор был на пару мм меньше диаметра канала нового дросселя. Я не стал заморачиваться и снимать этот уступчик. Тем более, что на этот уступчик аккуратненько выдавился лишний герметик, который я нанес на бумажную прокладку с обеих сторон. Если будешь растачивать отверстие в коллекторе, заткни его плотно какой-то тряпицей (бумажным полотенцем) и держи под рукой пылесос, чтобы высосать стружку перед тем, как вынимать затычку.

Так все-таки, дроссель у тебя какой: 65 или 75 мм? Если 65, то мотор, точно, не "захлебнется". Мы ведь говорим о Зетеке 1.8?

AGUA
не, у мну зетек е 1600. диаметр заслонки у меня 67мм.
а ТПС с красным (видимо +), черным (видимо -) и зеленым (сигнальный?) провод. А старая с белым (???) коричневым (наверно -?) и желтым проводом (наверное +) или как?

:::4V::::

AGUA не, у мну зетек е 1600. диаметр заслонки у меня 67мм. а ТПС с красным (видимо +), черным (видимо -) и зеленым (сигнальный?) провод. А старая с белым (???) коричневым (наверно -?) и желтым проводом (наверное +) или как?

По вольтажу ничего не скажу - не знаю. Чем не подходит способ замера сопротивления? Всего-то покрутить резистор ТПСки и сделать 3 варианта замеров - нужные пары проводов будут найдены.

AGUA
снять TPS, в провод коричневого цвета сунуть крокодил от черного провода тестера, в провод желтого цвета красный крокодил, покрутить ТПС, если сопротивление по тестеру не меняется, то это + и -. Тогда сунуть красный крокодил тестера на белый провод и опять покрутить ТПС если меняется сопротивление при кручении то белый то это сигнал. Так?

Т.е. черный и коричневый это точно минусы, а красный и зеленый, жолтый и белый надо зырить какой +, а какой сигнал. так?

А как померить сопротивление ТПС вообще, чтьоб убедится что новый на месте старого будет корректно пахать?

я опять про ТПС. Я нашел тестер!) вот. потом я вспомнил что сопротивление мериют в оммах. Потом даже вспомнил что их обознают омегой, но на тестере где нарисована омега еще куча каких то цифр типа 20 200 2000к 20к и чото такое еще. Мне куда поставить крутилку чтоб померить сопротивление? на 20 кажется оно показывает 300-600 между черным и красным проводом и столько же между зеленым и черным. если при этом начать крутить ТПС то цифры прыгают до 1400-1800. Видимо зеленый это сигнал. Штатный ТПС еще не мерил. Это понял как искать сигнальный провод? А как мне найти теперь какое сопротивление на каком ТПС, чтоб понять что оно одинаковое и ставить один вместо другого не боясь что я что-то испорчу?

Провода скруткой сделать без разъемов намана будет

:::4V:::
С алюминиевой проставкой Вам на завод нужно, такие вещи на координатном станке красиво получаются. Даже небольшая несоосность отверстий создаст завихрения, которые ничего хорошего не принесут.
Есть конторы в районе ивантеевки, если надо - в личку. кстати может и кусок люминя продадут.

MAR
я фланцы коллекторов к гбц руками подгонял, точил, думаю отверстие в проставке-переходнике тоже удастся подогнать если делать аккуратно. У меня просто сильный деффицит времени из-за работы и денег как обычно, поэтому на завод не попаду. Алюминий чистый я нашел. 15Х15Х0,5. Анодированный в черный, т.е. корродировать где обработан не будет. отверстия буду подгонять и притирать по месту.

Промерил ТПС. Сигналы одинаковые, по проводам как и предполагал. белый и зеленый сигнальные жолтый и красный это плюсы черный и коричневый минусы.

Выпилил в пластине из чистого алюминия круг 65мм, засверлил дырки под новый дроссель и нарезал в них резьбу, подобрал болты, сделал дырки в пластине под болты крепления к рессиверу. на полглубины дыр сделал их 16ым сверлом, чтоб утопить болты (толщина пластины 5мм), сделал еще 2 дырки с резьбой в пластине под кронштейн крепления троса газа. Спилил лишние куски пластины, оставив выступ для крепления кронштейна, в остальном повторил по размерам пластины корпус нового дросселя.

Выпилил из алюминиевой пластины-уголка кронштейн крепления троса газа.
Из такой же пластины заглушку на рессивер на место крепления штатного кхх.

Подобрал болты. Переделал крепеж троса газа с тяге заслонки на дросселе. Подогнал воздуховод.

В новом дросселе 16ым сверлом сделал дыры углубления примерно в 3мм глубиной под болты крепления пластины к рессиверу по местам крепления старого дросселя.

При установке выяснилось, что а) кхх на новом дросселе не помещается по той причине что он упирается в топливную рампу. б) болты не совсем точно попадают в углубления в дросселе и он не садится на пластину идеально плотно, потому что дырки от этих саморезов в коллекторе не идеально под 90 градусов вверх и болт видимо кривоват, иначе объяснить почему они легко руками вкручиваются в рессивер только каждый на свое место и только под наклоном не могу.
в) дырка в рессивере 63мм а не 65мм и ее края торчат.

В следующие выходные буду думать что делать. снимать "лишний металл" с топливной рампы стремно. если поднять дроссель, он скорее всего упрется в капот, наверное придется резать капот. Без кхх покатался. Мне кажется так называемая "повышенная отзывчивость" и живость мотора на большой дыре дросселя объясняются не дырой а тем, что на афтер маркет дросселях стоят слабые пружинки и то что раньше было привычном усилием для ноги чтоб открыть заслонку на 1/3 теперь это почти впол и кажется что мотор стал лучше набирать обороты и тянуть.

промежуточный вариант. не подошло

чем бы между собой дополнительно скрепить верхнюю и нижнюю пластины?
или впресованная в 7мм пластину труба и так прочно и не вылетит?

поставил. От дросселя до капота 3-4см. гиб 90 (силиконовый патрубок от дросселя на трубку имеет высоту 10см. В общем оно все упирается в капот. Собрал без капота, дроссель на рессивере стоит через переходник 10см. Подсосов воздуха нет. на дросселе силиконовый гиб 90 градусов, после трубка, в ней расходомер, сразу за ним фильтр. При направленном вперед фильтре (кронштейн его крепления стоит на тепловом экране выпускного коллектора, к самому фильтру закреплен к его тепловому экрану (гриновский индуктивный наддув). Тест по району показал, что естественно вся грязь летит в фильтр и на то что должно быть под капотом, но зато температура воздуха по мафу и его количество (смотрел по тестовому режиму) упали и выросли соответственно почти в 2 и 1,5 раза. Дозировать газ очень сложно, на дросселе очень мягкая пружинка и он с прямой заслонкой, тронуться на льду без буксов нереально. Зато обороты набираются ну очень быстро и тяга наверху очень хорошая.

Чего делать то с тем что он в капот упирается?

цитата:

Чего делать то с тем что он в капот упирается?

Раз дроссель от мустанга - то и идти по американскому пути. Т.е. дырку вырезать и чтобы вся эта хрень торчала сверху. Будет круто.
ЗЫ А скока тебе места не хватает? Вообще некоторые, кому хочется бОльшего охлаждения мотора, а бабла на жабры жмуться - они заднюю часть капота приподнимают и уплотнительную резинку снимают. Если тебе сантиметра хватит - то может пока так и сделать. Заодно и охлаждение подапотного улучшишь.

Вован из Питера
т.е. где болты, крепящие капот к петлям, проложить шайбы и поднять весь капот на 1 см со стороны лобового стекла? Придется замки капота перерегулировать, но хотя в принципе можно, только грязи будет лететь еще больше под капот.

У muscle carоф по моему торчат многочисленные заслонки, которые забирают воздух для карба или для суперчарджера. Фильтра там нет в принципе. но они зимой не ездят.

Что бы такое придумать чтоб культурно его таки под капот уместить? надо примерно 30Х30Х30 капота заставить быть выше на 10см, ну или хотя бы на 5. Чем бы нарастить такой горб и какой формы его сделать?

А если пропилить вот такой формы (нос внизу, вверху лобовое) \ / прорези и верх, который смотрит на лобовик пропилить и выгнуть, чтоб верх на 10 см относительно основной плоскости капота поднялся, а бока и верх нарастить эпоксидкой и стеклотканью, сверху шкалкевать и отдать красить, будет совсем колхозно? А может можно подобрать готовый капот, где именно на этом месте сеточка или горб уже сделаны?

цитата:

т.е. где болты, крепящие капот к петлям, проложить шайбы и поднять весь капот на 1 см со стороны лобового стекла? Придется замки капота перерегулировать, но хотя в принципе можно, только грязи будет лететь еще больше под капот.

Ну типо того. По крайней мере на сиеррах люди так делают. Но на 10 см конечно не приподнят будет.

цитата:

Что бы такое придумать чтоб культурно его таки под капот уместить? надо примерно 30Х30Х30 капота заставить быть выше на 10см, ну или хотя бы на 5. Чем бы нарастить такой горб и какой формы его сделать?

Придется колхозить какой-нибудь типо воздухозаборник от горизонтального интеркулера. От субары например. Но 10 см по-любому много.

:::4V:::
Ты эта... сфоткай хоть этого чудо установленным со снятым капотом. Хочетсо пофтыкать.

:::4V:::
А что если тебе поставить карбоновый капот, типо такого как на фото

Вован из Питера
на выходных выложу. интересно, а капот то будет закрываться, если под петли шайбы проставить?
strattec
ну карбон и пластик под карбон уж точно не подогнуть( и карбон вообще пилить стремно, он оч сложный в обработке. Хотя по весу конечно очень интересно

цитата:

ну карбон и пластик под карбон уж точно не подогнуть( и карбон вообще пилить стремно, он оч сложный в обработке. Хотя по весу конечно очень интересно

Я думаю strattec имел ввиду что он готовый уже с таким горбом.

Есть мнение, что капот закрываться перестанет. Т.е. придётся не только твои замки по новой регулировать, но и саму петлю на капоте удлинять.

Benoy
петля снимается. может распилить все таки? надо придумать как сделать чтоб вода не попадала в место где надо чтоб была дыра

подскажите у меня фф-1американец 2 л акпп происходит не плавное троганье сместа такое впечетление при нажатии на педаль происходит небольшое заедание снимал тросик вроде нормальный похоже на дросельную заслонку можно ли её почистить самому насколько это сложно и что нужно спосибо.

Deniska45
Заслонку снимаем, откручивая 4 самореза, ничего менять не надо.

Iga_Minsk
+1

Вот с фотками ЗДЕСЬ Я снимал и ничего не менял,но и эффекта никакого не ощутил...

цитата:

происходит не плавное троганье сместа

я решил проблему заменой клапана ХХ

D Deniska45:

снимать заслонку нужно..если да нужна ли новая прокладка .

снимать не обязательно - можно на месте почистить.

Господа, я почистил дроссельную заслонку, а тут наткнулся на инфу, что типа там покрытие какое-то и чистить её нельзя. Чистил карбюраторным очистителем. Что за покрытие и чем грозит чистка?